10 ошибок во время монтажа раздвижных ворот собственными руками. Подключение автоматики.
Для хозяев коттеджей, раздвижные ворота с автоматикой на сегодня считаются практически незаменимым элементом во время строительства или ремонте собственного комфортного жилища.
Все кто их установил, просто поражаются, как же они жили до этого без такого хорошего и превосходного решения.
Мы рассматривать не будем процесс самостоятельного изготовления ворот, тем более что их варианты сборной конструкции, можно не прилагая больших усилий найти и заказать у профессиональных изготовителей.
Давайте сконцентрируемся собственно на моментах монтажа индивидуальных элементов, подсоединении и настройки системы автоматики.
Установка раздвижных или откатных ворот выделяется необходимостью должным образом приготовить проем. Что входит в данную работу?
Во-первых, это приготовления для основы или закладной. Это все равно что сделать фундамент для дома. Эта закладная – ключевой якорь всей конструкции.
Закладная из себя представляет капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль грядущего въезда.
Если въезд будет потом положен при помощи плитки, закладывайте швеллер выше существующей нулевой метки на высоту плитки. Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку необходимо делать в уровень с ним.
Глубина этого фундамента зависит от глубины обмерзания у вас в регионе. К примеру по Москве и Московской области, профессионалы углубляют на 1,5м, плюс 20см на подушку из песка.
Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для хорошей работы, что именуется на столетия, было бы неплохо держать эти сроки, и ставить ворота уже на основание из бетона, которое полностью набрало собственную надёжность.
Но мало у кого хватает терпения на подобные сроки, но хотя бы неделю выдерживать нужно.
При этом саму закладную совсем не обязательно обваривать целой паутиной металла.
Особенной прочности это не добавит и она совсем не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила достигает нескольких тонн на 1м2.
Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, Что уж говорить о каких-то воротах.
По этому вертикальных арматурин 12-16мм2 вполне хватает.
Длину приямка под основание рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная надвое.
Допустим, у вас ширина ворот 4м. Значит вам необходимо приготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.
На типовую яму для подобных ворот уходит порядка 2м3 бетона.
Сами ворота никогда не приходят в готовом виде. Створку нужно будет собирать у себя на участке.
На заводском изделии все технологичные отверстия уже подготовлены, по этому следуя схеме инструкции, трудностей с монтажом у вас возникнуть не должно.
Во время сборки очень важное четко контролировать геометрию.
Главная часть может заполняться разными материалами:
-
профилированный кровельный лист
Фиксируется с помощью самосверлящих шурупов или заклепок.
Чтобы листы во время движения ворот не дребезжали в стыковочных местах, все щели и пространства можно заполнить герметиком из силикона. Или же просто подложить уплотнитель.
-
глухое заполнение, типа филенки
Для упрочнения всей конструкции, очень часто используют тросовую оттяжку. Ею можно не прилагая больших усилий настроить нужное соответствие по диагоналям.
И вдобавок ворота начнут стучать здесь, как поезд на рельсах.
Как только собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которой катается створка.
Тут можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу изготовителей, что полимерные ролики выделяются более плавным ходом и бесшумностью.
Если вибрация во время движения по направляющей есть, она все равно будет передаваться. И вдобавок не забудьте про наши зимние эксплуатационные условия.
При очень малых температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударе начнут разрушаться.
Очень и очень важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой.
Они обязаны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.
Больший размер рассчитывается на приличный вес, а это означает, они намного надежнее и могут выдержать худшие рабочие условия, даже при нарушении геометрии направляющей.
Во время монтажа роликов нужно заранее наметить места их установки на швеллере. Ставите их на поверхность и накатываете направляющую.
Необходимым решением во время монтажа роликов является использование нажимных болтов.
Поскольку при любом отклонении основания из бетона всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.
С болтами, во время эксплуатации вы очень легко сумеете реализовать регулировку в самой разной плоскости с помощью простого рожкового ключа.
Как только вы накатили воротину на опоры роликового типа, их необходимо установить применяя уровень.
В конце концов такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, понемногу превращаясь в абразивный материал, и методично стачивая поверхности 2-ух данных значимых элементов.
Для установки нижней и верхней ловушек, плюс верхнего спайдерного крепежа от бокового раскачивания, потребуются дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). В большинстве случаев это труба 60*40мм или 60*30мм.
Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.
А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и держатели.
Улавливатели обязаны быть из стали у которой тольщина не менее 3-4мм.
Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвука, можете подложить в качестве прокладки резинку, если нет у вас фабричных.
Впрочем, стоит сказать что многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.
Эта ловушка устанавливается поэтому, чтобы на входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.
В подобном варианте они будут служить намного длительнее.
Спустя несколько лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. С самого начала закладные обязаны быть приварены к стальной центральной колоне.
Если вы про это забыли, то делайте крепеж как минимум на жидкий анкер.
На хороших фабричных изделиях ее монтаж можно создать вообще без сварки. Там в комплекте идет специализированный С-профиль.
Его по уровню закрепляйте через самосверлящие шурупы снизу ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.
Передвигаете их каждый на собственное место и затягиваете болты.
Если нет у вас такого технологического крепежа и все необходимо делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.
В первую очередь выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет располагаться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все замечательно совпало.
Лишь потом закрепляете привод на болты, однако не затягивайте слишком сильно.
Зубчатые планки идут длиной по 1м. У любой из них есть отверстие овальной формы.
В него и ставятся эти самые бобышки – широкой стороной к планке, не широкой к воротам.
Сначала выставляете их в середине и затягиваете. Дальше разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете планку таким образом, чтобы между ее концом и шестерней, потом поместился концевик.
В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.
Сдвигаете ворота, немного не доходя до останней бобышки, и прихватываете ее. При этом проверяйте, чтобы первая и последняя пребывали в одном уровне.
На завершальной стадии привариваете среднюю бобышку. Все данное время планка лежит на шестерне.
Прокатываете ворота дальше и ставите следующую планку.
Для точной регулировки зубьев между 2-мя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную планку или кусочек от нее, тогда все зубцы будут совпадать замечательно и никаких щелчков и стуков во время движения ворот не будет.
Процесс повторяется со всеми частями планки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело целиком обваривать.
В первую очередь завариваете первую, потом ту, что в середине всей воротины, потом последнюю. И так дальше. В подобном варианте меньше шансов на то, что металл поведет.
При этом некоторые рекомендуют приваривать планку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В другом случае, в случае дефицита навыка, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.
Более того, профиль ворот живёт намного длительнее нижней балки и при ее замене, вам не понадобится реконструировать крепеж нижней планки. Очень часто балка “умирает” в феврале или начале весенней поры.
Главный недруг откатных ворот – снег. По этому всегда удаляйте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку внутри.
Она со своей стороны начинает ломать ролики. Идеальное средство от снега – сделать пенал, вовнутрь которого будет възжать воротина. Ну или обанкротиться на пол с подогревом для улицы.
Некоторые говорят про хороший просвет между шестерней и зубчатой планкой. Как он изменяется и выставляется? Довольно легко.
Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он своими силами принял собственное положение. После чего смазываете резьбу и затягиваете его.
Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.
Дальше сдвигаете воротину до конца первого участка планки, ослабляете и затягиваете 3-ий болт. После чего, тот, что в середине.
То же самое проделываете со второй и прочими планками, понемногу сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не очень сильно.
В конце концов у вас и выйдет тот самый оптимальный изготовителями просвет между зубчатой планкой и самой шестеренкой. Самое основное, чтобы планка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, однако она просто свободно лежит на шестеренке, тоже хорошо.
На этом механическая часть окончена, приступаете к монтажу и настройке электрического привода.
Привод всегда подбирайте с запасом по мощности с учетом зимней эксплуатации.
Для подсоединения привода автоматики ворот, вам будут нужны такие материалы: