Как сделать двухскатную крышу своими руками, схемы, видео инструкция

Постройка щипцовой кровли собственными силами

Кровля считается важной частью каждого сооружения. Она предохраняет здание от негативного воздействия явлений атмосферы, и еще увеличивает экстерьер собственной прекрасной и необычной формой. Одна из ее разновидностей – крыша с двумя уклонами. При воплощении технологии с данной работой выйдет справиться своими силами, без помощи мастеров профессионалов в данном профиле.

Кровля с 2-мя скатами имеет ключевые 3 разновидности:

Первый вариант очень популярен и напоминает равнобедренный треугольник. Если пространство под кровлей предполагается использовать под площадь жилого помещения, то подготавливается симметричная. Она обеспечивает достаточное место для формирования настоящего этажа. 3-ий вид, несимметричный, предполагает расположение конька не по самому центру, а со сдвигом. Благодаря этому применять чердачный этаж будет невозможным, полезная площадь уменьшается.

Также выстроить щипцовую крышу можно в подобных вариантах:

1. Многоуровневая. Система стропил разрабатывается аналогичным образом, что создается ломаная структура, в которой скаты не соединены коньком. Сделать под силу реальным профессионалам.
2. Четырехскатная. По внешнему виду напоминает двухскатную, однако в ней по краешку конька есть скошенные детали, другими словами часть снизу имеет форму трапеции если есть наличие 2-ух скатов.
3. Полувальмовая. Преимущественно строится в регионах с порывистыми сильными ветрами. Система стропил разрабатывается так, что она может справляться с серьезными нагрузками ветра.

Угол ската бывает:

Исходя из свойств климата в том или другом регионе страны, выбирается персональный Наклон.

Конструкция системы стропил

Кровля из 2-ух скатов вырабатывается из таких элементов:

• Мауэрлат.
• Ендова.
• Стропильные системы.
• Стойки.
• Свесы.
• Горизонтальные ребра.
• Несущая часть.
• Гидрозащита.
• Каркасная рама.
• Тепловая изоляция.
• Кровельный настил.

Значимый элемент – система стропил, соорудить ее можно на основе металла или дерева. Первый вариант применяется на зданиях особенного назначения, к которым предъявляют большие требования по пожарной безопасности. Деревянные стропила преимущественно делаются при сооружении приватных домов. Они служат Основанием под каркас, по этому монтируются с некоторым шагом.

Соединяются между собою брусками или досками от низа до верха. Аналогичным образом вырабатывается каркасная рама, которая служит Основанием для слоя гидроизоляции и кровельного настила. Если применяется мягкая гибкая черепица, то заранее на стропильные системы фиксируется фанера устойчивая к влаге или остальной материал листового типа. Брусья годятся для металлического профиля, асбоцементного листа и т.п.

Система стропил прикрепляется к мауэрлату. Он представляется собой брус из дерева различного сечения:

Мауэрлат одинаково распределяет всю нагрузку на поверхности стены от установленных стропильных ног, из-за этого несущие детали не подвержены быстрому разрушению из-за причины давления. Кладка выполняется по периметру стен.

В самой верхней части находится коньковый прогон. В большинстве случаев он делается из бруса сечением 50?150 или 50?200 мм. Состоит из нескольких досок, определяющим аргументом считается длина конькового прогона. Он соединяет конек с лежнем при помощи стойки.

Для фиксирования стропильных ног монтируются подкосы. Их основой должен быть мауэрлат, лежащий на несущей стенке (внутренняя), стропила соединяются между собою ригелем. Фиксируется он внахлест и должен подходить их сечению. Если кровля имеет внушительные размеры, для поддержки ригелей приготавливаются стойки с обеих сторон ската. Также с целью увеличения общей прочности всей конструкции крыши с двумя уклонами дополнительно размещаются раскосы, подкосы, диагонали. Все это все вместе создаёт прочный каркас, способный справляться с нагрузками различного рода.

Строительные этапы

Схема выглядит так:

• Монтаж мауэрлата.
• Сборка системы стропил.
• Расположение конька и подкосов.
• Фиксация обрешетки.
• Паро-, гидро- и тепловая изоляция.
• Кровельный настил.

Рассмотрим пошаговую инструкцию того, как выстроить собственными руками крышу из 2-ух скатов. Для хорошего крепления мауэрлата нужно в армированный пояс залить бетоном шпильки (железные штыри с резьбой). Их установка делается с шажком 1500 мм. Ширина армированного пояса может быть в районе 200–300 мм. Над уровнем залитого бетона шпилька должна выступать таким образом, чтобы было потенциальным завинтить и натянуть гайку, прижав мауэрлат. Если для этого используется брус 150?100 мм, то железный штырь обязан иметь высоту 200 мм. После затяжки остаток резьбы срезается угловой шлифмашиной

Намного лучше поместить шпильки в тело стены при укладывании последних рядов. Они имеют маленькой диаметр, что даст возможность разместить их в шве между блоком/кирпичом. В подобном случае необходимо правильно высчитать длину применяемой шпильки с резьбой, Если учитывать кол-во рядов, высоту армированного пояса и мауэрлата. Они должны содержать образцовую вертикаль, иначе провести укладывание бруса будет непросто. На бетон разстилается слой из листового рулонного кровельного материала. После чего в брусе (мауэрлате) с заданным шагом предстоит проделать отверстия под шпильки. Дальше размещается обвязка по периметру стен несущих и делается затяжка гаек.

На другом шаге к мауэрлату прикрепляется система стропил. Для начала рекомендуется сделать шаблон на ровной поверхности размещенной по горизонтали. Фиксация к мауэрлату проходит так:

• Используя крепеж.
• В стропильной ноге делается внутренний вырез.

В качестве креплений выступают уголки из металла, надежные болты и т.п. Вырез изнутри обеспечит хорошее примыкание. Если пролет составляет больше 4,5 метров, то применяется коньковый брус, а стропильные системы усиливаются подкосами или раскосами.

Сооружение по этой технологии повышает вес кровли и затрудняет ее конструкцию, впрочем выполняет более жёсткой. Если следует установить коньковый брус, то дополнительно устанавливаются подпорки. Эти стойки к стропильной ноге крепятся скобками.

Под обрешеткой имеется в виду каркас из обрезной или строительной доски. Если имеется возможность, лучше подбирать брус, толщина – до 25 мм. Он оптимален для грядущего монтажа кровельной черепицы из металла или таких листов. Необходимо сделать разряжение с помощью контррейки или контробрешетки – в пространстве между гидроизоляцией и кровельным материалом возрастает просвет, который станет помогать усовершенствованной вентиляции. Ширина контррейки должна равняться размеру стропильных ног, а размещается она после укладывания слоя гидроизоляции.

Эксплуатируемый брус станет иметь сечение 50?50 или 30?50 мм. Если применяется металлическая черепица, то шаг между рядами как правило составит 350–400 мм. Первый компонент фиксируется в направлении от конька и вниз ската. Кроме основания под настил он придаёт большую прочность всей крыше.

Одним из основополагающих этапов считается обустройство тепло-, гидро- и пароизоляции. Это дает возможность уменьшить расход потерь тепла в период отопления и сделать меньше крепкий нагрев пространства между гидроизоляцией и кровельным материалом. Теплоизоляционный слой намного лучше расположить на строительном этапе крыши, когда еще не уложен завершальный настил. Необходимо отдавать предпочтение плитной минвате. Она должна находиться между гидрозащитой (с наружной стороны) и пароизоляцией, разместившейся внутри, в другом случае будет вбирать влагу и потеряет собственные свойства. Гидрозащита ложится под обрешетку. Для данной цели применяется специализированная мембранная ткань. Между ней и покрытием оставляется просвет.

Ложится минвата между стропилами. Можно применять натянутый шнур со стороны чердачного этажа. После чего с помощью скоб крепится мембранная ткань.

Советы и потенциальные ошибки строительства

1. Очень большой шаг между стропилинами. Если применяется легкий материал, к примеру, битумный шифер – не страшно. В любой другой ситуации не управится с нагрузкой и по завершению провиснет. Высокая вероятность этого в период больших снегопадов, когда давление сильно возрастает.

2. Стоит использовать бечевку для выравнивания стропил. Если все делать «на глаз», то добиться ровной плоскости будет невозможно, в пространство под кровлей будет попадать влага.

3. Несоответствие шага каркаса к применяемому настилу. Он строится по советам изготовителя того или другого материала.

4. Изготовление обрешетки, не учитывая уклон ската.

5. Небольшой размер кобылки. Благодаря этому стенки дома имеют плохую защиту от гидрометеоров.

6. Под конек не ложится уплотнитель. Благодаря этому образуется легкий доступ к задуванию туда снега.

7. Отсутствие пространства/щелей между слоями гидро-, тепло- и пароизоляции. Это приводит к появлению конденсата, который плохо оказывает влияние на элементы из дерева кровли.

8. На ендовах и коньке отсутствует непрерывная каркасная рама. Эти места имеют дополнительную нагрузку, так как на них давит покрытие, крыша понемногу деформируется.

Нужно прислушиваться к рекомендациям экспертов:

1. Чтобы убрать вероятность протекания, подобранные самосверлящие шурупы должны содержать гравировку изготовителя, и еще ЭПДМ-прокладки. Рекомендованная толщина уплотнителя из резины – больше 2 мм.
2. Вся применяемая фурнитура должна быть очень качественной. В другом случае она поржавеет и повредит весь внешний вид прекрасной кровли, и еще коррозия перейдет на само покрытие.
3. Принудительное наличие снегостопоров. Их отсутствие приводит к выводу из строя водосточной ливневки, и еще увеличит риск получения травмы проходящими людьми.
4. Перед возведением необходимо произвести все расчеты и в первую очередь соорудить систему вентилирования, иначе это может привести к скоплению конденсата в пространстве между гидроизоляцией и кровельным материалом.