Как заменить автомат под напряжением и без — ошибки и правила при замене выключателя собственными руками.
Со временем, любой из нас может соприкоснуться с моментом, когда приходит период заменить автоматизированный выключатель в электрическом щитке.
Случиться это может из-за разных причин:
-
подгорели контакты
-
автомат перестал держать нагрузку
-
постоянные ложные срабатывания и т.д.
Если автомат у вас начал выбивать, а никаких следов его повреждения нет (почерневший корпус или подгоревшая изоляция на проводе), в первую очередь определите причину его срабатывания и никогда не стоит спешить менять автомат на большую величину.
Помните, что автоматы подбираются сначала исходя из сечения подключенного к ним кабеля, и уже лишь потом смотрят на нагрузку.
Однако если в вашем случае пришло все таки время замены, необходимо знать как сделать это правильно.
Рассмотрим два вида:
-
замена автомата со снятием напряжения
-
замена под напряжением
Выражение «замена автомата со снятием напряжения» значит, что отключен должен быть не только данный выключатель, но и снято все напряжение до него. В основном, для этого выключают вводной автомат, рубильник или пакетник, питающий весь распредщиток.
После выключения с помощью индикаторной отвертки или мультиметра, необходимо проверить и удостовериться в отсутствии напряжения на контактах.
Дальше ослабляем винтообразные зажимы на выключателе снизу и сверху.
Сделать это можно как крестовой, так и плоской отверткой, так как профиль винтов в модульных автоматах рассчитывается под любую из них.
Хотя профессиональные электрики чтобы это сделать применяют особенный инструмент с профиля из поливинилхлорида/fl или Ph/sl.
Что это такое и стоит ли это вам, можете познакомиться в другой статье.
Если контакты до этого грелись и заплавились, то такой винт выкрутить Вам не удастся.
Такое довольно часто бывает на алюминиевой проводке. Этот металл по истечению определенного времени слабеет и начинает течь. Контакт прослабляется все больше и больше.
Говорят, что новые провода из алюминия, изготовленные из сплавов 8030 и 8176, которые не столь давно снова разрешили использовать в электропроводке дома, лишены таких недостатков.
Впрочем только многократная практика, может подтвердить или оспорить эти заявления изготовителей.
Так вот, при невозможности открутить винт, просто перекусываете бокорезами или пассатижами сами провода в чистом месте там, где нет оплавления или почернения изоляции.
Дальше отводите провода в сторону и приступаете к демонтажу выключателя.
Фактически все современные модульные автоматы крепят на дин-рейку. Она отличается размерами и профилем, но правило монтажа любых коммутационных аппаратов на ней одинаков.
Поищите снизу выключателя П-образную проушину. Вставьте в нее маленькую плоскую отвертку и тяните вниз.
Если у вас 2-ух или трехполюсный автомат, Устройство защитного отключения или диффавтомат, подобных проушин может быть две штуки. Оттягивать придется любую из них.
Дальше, не вынимая отвертку, выполняете с ее применением как рычажком, плавное движение вверх и освобождаете нижнюю часть автомата с Din-рейки.
Потом приподнимаете сам корпус автомата вверх и полностью снимаете его с крепежа.
Как бы все просто и просто, однако в тесных условиях небольшой щитовой, эти все хрупкие проушины часто могут поломаться. На старых выключателях это не проблема, а вот новый экземпляр стоит поберечь.
Очередной невидимый момент состоит в том, что некоторые проушины подпружинены. Стоит вынять из них отвертку и они здесь же возвращаются назад.
Более того, указанный демонтаж легко изготавливается на одиночных автоматах или аппаратах подключенных как сверху, так и снизу с помощью простого одножильного провода. Однако есть выключатели, которые стоят в середине целой сборки, запитываемой через говоря иначе фазную гребенку.
Это максимально удобная и надежная вещь, которой давно пользуются все электромонтажники. Так вот, если вам необходимо заменить автомат собственно в таком ряду или цепочке, придется откручивать все контакты, всех выключателей, куда заходит эта гребенка.
Потом ее вытаскивать и лишь потом демонтировать необходимый выключатель. Другим способом этого сделать Вам не удастся.
Если у вас автомат старого типа, который накрепко фиксируется на винтах с резьбой, конкретно к металическому основанию, то тут главная проблема будет связана с откручиванием данных самых винтов.
За длительное время они могут и заржаветь. По этому заблаговременно запаситесь WD-40. Может даже придется их высверливать.
Взамен них рекомендуется ставить уже модульные экземпляры. Для этого закрепляют на самосверлящие шурупы короткий кусочек дин-рейки, а уже на нее садят новый выключатель.
Монтаж нового модульного аппарата делается в обратном порядке. В первую очередь на дин-рейку садится верхняя часть выключателя.
Потом отверткой оттягивается проушина и прижимается нижняя. После этого нижний захват отпускается и защелкивается на собственное место посадки.
Осталось присоединить контакты. Если у вас до этого были многожильные проводники, обжатые соответствующими наконечниками, то вы просто заводите их назад в нижние и верхние зажимы и затягиваете винты.
Если жила была без наконечника, то существует очень высокая вероятность в ее деформации, изгибе и т.д.
В подобном варианте, если есть наличие запаса провода, устаревший кончик лучше выкусить и почистить его по новому. После этого, отверткой зажать свежий, не деформированный проводник.
При этом не перестарайтесь с усилием затяжки. На дешевых модульных автоматизированных выключателях, винты довольно легко срываются. Также опасна и «недотяжка» контактов.
Каждый зажим в данных устройствах необходимо «тащить» с некоторым усилием, рассчитанным изготовителем аппарата.
Профессионалы применяют в данном деле специализированные динамометрические отвертки.
Какие еще ошибки могут вас поджидать при подобной простой кажется операции, как замена автомата? Первая и весьма распространенная — это попадание под зажимной контакт провода с изоляцией.
Вторая — подключение нескольких жил различного сечения под одну клемму.
Очень часто, под одинаковый автомат заводят сразу по две жилы. В основном это используется на верхних клеммах, где такие жилы выступают в роли перемычек.
В подобном варианте лучше применять заводскую гребенку или конструкцию как на фото опубликовано ниже.
После подсоединения проводов, подаете напряжение на автомат, включив вводной выключатель. Дальше следует проверять как себя ведет новый аппарат под нагрузкой.
Втыкаете в розетки дома приборы работающие от электричества и смотрите, чтобы на контактах выключателя не было никаких искрений, потрескиваний, нагрева и прочих сторонних эффектов.
Нагрев намного лучше проверять при помощи пирометра.
Если он у вас разумеется есть.
Теперь рассмотрим случай, когда нет у вас возможности выключить напряжение, а подгоревший автомат, так или по другому требуется заменить.
Это может случиться из-за отсутствия вводного выключателя или рубильника. Либо вам нужно заменить собственно его.
Порой пакетник меняют на этот самый выключатель, который дальше будет играть роль вводного.
Кстати, в подобном варианте взамен обычного автомата, ставьте выключатель нагрузки. Что это такое и почему собственно его стоит устанавливать на вводе, читайте в другой статье.
Вся данная работа в большинстве случаев происходит в подъезде. Очень простая схема обычного этажного электрического щитка (для одной жилой площади) в большинстве высоток, выглядит так.
С боковой стороны проходит говоря иначе стояк. 4-ре провода с тремя фазами и нолем.
От этого ноля, в основном зануляется и весь корпус щитовой. В некоторых местах изоляция с жил стояка снята и установлены специализированные зажимы, в простонародии именуемые «орехи».
Через них фаза и ноль поступают на пакетный переключатель (пакетник).
В домах с капремонтом, взамен него уже стоят вводные выключатели.
Кстати, пакетник довольно не безопасная штука и довольно часто при переключениях закрывает его корпус из металла.
По этому квалифицированные электрики включают и выключают устройства такого типа, отвернувшись и удалив глаза.
Дальше с пакетника напряжение поступает на электрический счетчик. После учетного прибора, ноль идет на зажимную колодку, а фаза через автомат на вашу жилую площадь. Там уже стоит отдельный распредщиток.
Автоматов в подъездном щитке в большинстве случаев установлено 3 шт, однако у многих до этих пор использовано всего лишь два (свет+розетки).
Никогда не беритесь за замену автоматов под напряжением в щитках, присутствующих в плохом состоянии.
Даже все дальше приведенные рекомендации, вам не смогут помочь избежать неблагоприятных последствий в подобных распредустройствах.
Рекомендации будут относиться сначала к тем, кто уже имеет представление об этой работе, и неоднократно ремонтировал, собирал щитки или менял автоматы, однако без напряжения.
Помните основное правило — работа под напряжением обязана делаться только специализированным изолированным инструментом, прошедшим тестирование до 1000В, и подготовленным для подобного вида деятельности.
Никаких отверток с голыми жалами или плоскогубцев, с перемотанными изоляционной лентой ручками.
Данный закрытый инструмент выпускается с особенной палитрой цветов и имеет подходящие надписи.
Второе — работать необходимо не просто руками, а в перчатках.
Если у вас есть диэлектрические, это самый лучший вариант.
При этом на ногах также должна быть обувь, а не обычные тапочки. Абсолютно уместен будет и сухой коврик из резины из ванной.
Третье — вся работа в электрическом щитке под напряжением, подобна операции . И как при любой операции, рядом с вам в первую очередь должен находиться второй человек. В одиночку никогда не занимайтесь аналогичным.
А теперь рассмотрим сам порядок работы. В первую очередь выключаете автомат, который требуется заменить.
Менять вы его будете хотя и под напряжением, однако без нагрузки. Дальше крайне важно определить, с какой стороны подходит питание и какой из проводников у вас остается под напряжением.
Не всегда питание на автомат подается сверху, по этому контролируйте индикаторной отверткой оба зажима. На одном из них лампочка будет светиться, на другом нет.
Тут нужно выполнить важное отступление. Если у вас напряжение на автомат подается через гребенчатую шинку, то спешу вас расстроить — легко и безопасно заменить один выключатель без обесточения, у вас быстрее всего не выйдет.
Вы не сумеете просто демонтировать устаревший автомат из этой самой шинки, не отсоединив ее от всех других аппаратов в цепочке. А это очень осложняет задачу.
Как только выяснили, где находится питающий проводник, откручиваете изолированной отверткой винты. В первую очередь тот, на котором напряжения нет. Потом на втором, в которых есть 220В.
Что тут рекомендуют делать профессионалы? Когда будете откручивать второй винт, второй рукой пассатижами, в первую очередь придерживайте жилу. В момент ослабления контакта, проводник может выскочить или отпружинить в самую неожиданную сторону.
Вы заблаговременно должны предугадать и не допустить эту ситуацию. Тем более это касается случаев, когда питающая жила в натяжку идет отводом от ореха с подъездного стояка.
Без пассатиж с изолированными ручками проводники в щитовой лучше не трогать. Даже в перчатках.
Если же сделать этого не возможно, из-за причины мало места, то все операции по перемещению проводников, постарайтесь делать с помощью одной руки. Вторую при этом следует скрыть за спину.
Если вы фазный кабель не откручиваете, а выкусываете бокорезами, делайте это подальше от планки металлической в щитке. Так как в момент перекусывания жилы, лезвия кусачек автоматично оказываются под напряжением.
И если вы ими нечаянно коснетесь одной из частей корпуса, будет высокой бада-бум! Так как все детали из металла в эл.щитовой являются общим нолем. Исходя из этого, случайное соприкосновение с ними, здесь же вызовет короткое замыкание.
Причем в общем щитке со счетчиками иных квартир, это однофазное КЗ, быстро может перейти в межфазное, с намного более серьезными результатами.
После того, как небезопасный кабель демонтирован, на его конец одевается кембрик, кусочек термоусадки или он просто обматывается изоляционной лентой.
Перед вами стоит задача — изолировать его любым доступным способом, пока вы будете менять автомат.
При замене трехфазного вводного модульного автомата под напряжением, все эти процедуры проводятся по очереди с каждой фазой.
Только не забывайте подчеркнуть и усвоить фазировку и правильное расположение фаз.
Когда позволяет запас, отсоединенный проводник отведите подальше. При этом будьте осторожны с его вторым концом, которым он подключен, к примеру к пакетнику или ореху в стояке.
При сильных изгибах жила может отломиться или же просто выскочить из плохо зажатого контакта. И вот тогда делов у вас прибавится.
Если такая неприятность все же случилась на орешке, то пересоединить на нем кабель без погашения всего стояка не выйдет. В подобном варианте намного безопаснее чуть-чуть расщедриться и приобрести один прокалывающий зажим.
Такими подсоединяют под напряжением вводной провод на проводах СИП.
Он имеет специализированную конструкцию с прокалывающими зубьями. За счёт них, вам даже не придется снимать изоляцию с главной фазы по стояку.
Нередко бывают ситуации, когда необходимо перебрать всю 3-х фазную щитовую в подъезде, а выключения не дают.
В подобной ситуации, откусываете старые расширения от стояка, сделанные на орехах и выкидываете все ненужное. Дальше без напряжения, спокойно и безопасно собираете новую схему и подключаете все по новому до стояка через прокалывающие зажимы.
Но вернемся к нашему автомату. После убирания проводов с него, снимаете устаревший автомат по правилам описанной в начале. Монтируете на его место новый.
Подключаете к нему в первую очередь кабель без напряжения, а потом, сняв изоляцию (кембрик, термоусадку) с кончика фазной жилы, бережно пассатижами заводите ее в автомат.
Все что осталось — это отлично натянуть контакты. Включаете нагрузку и проверяете трудоспособность аппарата.