Руководство по укладыванию брусчатки на поверхность из бетона

При облицовке брусчаткой поверхностей, подверженных усадке (свежая насыпь, торф, пылеватый песок), грунтов с пучинистыми свойствами, мест с очень высокой проходимостью устраивают жёсткий подстилающий слой цемента. Порой возникает необходимость монтажа тротуарные плитки на покрытие которое уже устарело, так как его снятие занимает очень много времени.

Преимущества поверхностей из бетона:

• очень высокая стойкость к нагрузкам;
• отсутствие усадки;
• укладка гораздо ровнее.

• срок выполнения работы длительнее, чем при простом варианте;
• за счёт надобности применения дополнительных материалов цена больше;
• существует опасность быстрого разрушения при несоблюдении технологии.

Типичные ошибки

Основная ошибка, способная привести к быстрому трещине — отсутствие или плохой монтаж водоотводной системы. При типовой укладке тротуарные плитки на песок влага беспрепятственно уходит сквозь почву, что невозможно для основания из бетона. Если не обеспечить отвод ливневой воды и росы, то в холодный период года влага превратится в лед, увеличиться, что вызовет вздутие и разрушение покрытия.

Для решения данной проблемы в первую очередь делают уклон не менее 4—5 % в поперечном и продольном направлении и систему точечного водостока из специализированных трубок. Старое основание, не подходящее таким требованиям, обрабатывать тротуарной плиткой нецелесообразно.

Кладка собственными руками начинается с правильной обработки почвы. Инструменты и материалы:

• лопата;
• грабли;
• колья;
• шпагат или леска;
• доски у которых толщина от 4 см для опалубки;
• плотный грунт;
• песок;
• гравий.

Порядок работ по подготовке:

• По контуру дорожки или площадки в грунт забить разметочные колья. Они должны выступать на 20—25 см над землёй. Объединить их леской или веревкой, на данном шаге заложить уклон.
• Снять грунт на глубину от 25 до 50 см (уровень обмерзания почвы). Почистить получившуюся канаву от камней, корней.
• Разровнять днище граблями, намочить водой и затрамбовать. Это нужно для предостережения проседания грунта.
• Установить опалубку.
• Засыпать в канаву уплотненый грунт, глину.
• Насыпать сверху первого слоя песок.
• Насыпать гравий.
• Подготовленной песчано-щебеночной подушке дать отстояться 48—72 ч.

Песчаный пласт и гравия рассчитывать, исходя из глубины вырытого котлована, толщины изделий, с учетом бетонного слоя и подкладки, на которую укладывают покрытие. Для поверхностей, по которой будет ездить транспорт, необходима тротуарная плитка высотой не менее 6 см. Дорожки для пешеходов можно мостить очень тонкой. К примеру: траншейная глубина — 40 см, плитка — 5, бетон — 5, подкладка — 5. В данном случае на подушку остается 40-15 = 25 см. Плотный грунт, песок и гравий засыпать по 8—9 см. Если оформляют отмостку, то стелят теплоизолятор из пенопласта толщиной 2 см.

Создание основания из бетона под плитку

Инструменты и материалы:

• арматура;
• проволока;
• доски для устройства температурных швов;
• трубы для водоотводной системы;
• цемент марки не ниже М300;
• песок;
• щебень;
• киянка;
• бортовые камни.

1. Собрать два уровня каркаса из прутьев металла. Связать арматурные стержни между собой проволокой. Если не будет передвигаться транспорт, то данный этап можно пропустить или сделать однослойную анкерную сетку.

2. Если площадь большая, то с шажком 3 м выполнить деформационные швы, предотвращающие растрескивание бетона под воздействием температурных перепадов. Для этого между фрагментами арматуры ребром помещают доски. После того как застынет их вынимают и наполняют зазоры полиуретановой мастикой.

3. Для устройства точечного водостока установить вертикально трубы ПП с шажком 1,5—2 м. Они будут выступать над поверхностью, после заливки лишнее обрезать.

4. Сделать раствор.

5. Если не смонтирован каркас, то на первый бетонный слой и перед заливкой последнего покласть армирующую дорожную сетку.

6. Залить смесь, в первую очередь в один прием.

7. Подождать абсолютного застывания. Вытянуть опалубку.

8. Установить в оставшиеся зазоры бордюры. Они должны кончаться на высоте 2—3 см пониже уровня плитки. Их подбивают киянкой на резиновой основе. Швы между камнями заполнить обыкновенным жидким раствором.

9. Через 24 часа после того как провели монтажные работы бордюров зазоры между ними и стенками канавы заполнить песком.

Если существует возможность, то рекомендуется ложить плитку на основание из бетона не прежде, чем через шесть месяцев после его устройства.

Технология замеса собственными руками:

• Ящик из дерева с дном из кровельного железа установить на высоте от 30 см над землёй. Если оставить его на земля, то попадет мусор.
• Засыпать песок грядкой с углублением, добавить цемент. Хорошо перемешать руками или лопатой до полной однородности.
• Из получившейся смеси опять создать грядку с выемкой, добавить щебень, перемешать.
• Лейкой понемногу добавлять воду, одновременно перемешивая. Раствор должен выйдет сдержанно текучим, пластичным.

Достаточно прочности смеси М150, вымерить нужное кол-во элементов лучше мерным ведром.

Пропорции составляющих М150 в частях:

Марка цемента	Цемент	Песок	Щебень	Вода
М400	1	3,5	5,7	0,5
М500	1	4,5	6,6	0,5

Ложим плитку собственными силами

Инструменты и материалы:

• цемент;
• песок;
• ручная трамбовка или вибрационная плита;
• ливневые канализации;
• киянка;
• углошлифовальная машинка с обрезным диском по бетону или камню (в зависимости от материала плитки).

• Подготовить песчано-цементную подкладку (полусухую стяжку). Соотношение элементов — на 1 часть цемента от 4 до 8 частей песка, воду добавлять не надо. Чем больше в составе песка, тем меньше стабильность. Удобнее купить смесь которая уже готова к использованию.
• Засыпать подготовленную подкладку по всей поверхности площадки или дорожки слоем 5 см, затрамбовать, поровнять правилом.
• Вставить ливневые канализации. Они должны содержать высоту, равную сумме толщины тротуарные плитки и подкладки.
• Начать укладывать плитку по схеме, применяя киянку. Перемещаться по уже уложенному покрытию вперед лицом. Во время работы регулярно смотреть за ровностью плоскости и величиной швов. Просвет — у которых ширина до 5 мм. Деревья, люки и другие препятствия обходят целыми элементами. Пространство вокруг них наполняют после окончания монтажа обрезками, плитку режут угловой шлифмашиной.
• Поверхность затрамбовать и хорошо пролить водой.
• Наполнить швы оставшейся смесью из цемента и песка и полить их водой. Процедуру проводить в пару приемов, до той поры, пока зазоры не будут полностью наполнены наравне с тротуарной плиткой.
• Спустя семь дней удалить цементные пятна, мусор.

Взамен полусухие стяжки для фиксирования можно применять клей для плитки (до 1 см) или раствор (до 3 см). Они сохнут не менее 24 часов, благодаря этому разместить тротуарную плитку необходимо, двигаясь спиной вперед, по неотделанному бетону. Клеевой состав наносят маленькими участками (около 0,5 кв. м), смесь укладывают на расстояние досягаемости руки. Швы наполняют останками клея, полусухой стяжкой.

Цена за м2 покрытия:

• укладывание на готовое основание (все строительные материалы заказчика) — от 400; с учетом расценки на плитку и ее доставку — от 1150;
• на бетон, под ключ — от 1800 (в цену входят все материалы, доставка и разгрузка);
• на армо бетон, под ключ — от 2350.

Расценки указаны для Москвы и Московской области. Факторы, от них зависит окончательная цена работ по облицовке площадки или дорожки:

• объем — чем он выше, тем доступнее будет стоить кв. м;
• необходимость и сложность подготовки основания;
• плиточный размер;
• размер бордюра;
• наличие и кол-во стоков для отвода воды;
• кол-во обрезок (вокруг люков, деревьев, столбов);
• сложность узора — монтаж покрытия из обычных кирпичей стоит недорого, чем облицовка фигурными элементами или по сложной схеме;
• регион — дороже всего работы в столице.

Серьёзный недостаток — затрудненный отвод влаги, но часто это только один способ оформления дорожки или площадки: на пучинистых, слабых, предрасположенных к усадке грунтах, в местах, подвергающихся очень высоким нагрузкам от транспорта или большого потока людей.