Как правильно присоединить выключатель с одной клавишей — 5 ошибок.

Подключение одноклавишного выключателя на лампочку, бра или люстру, кажется, самая простая задача. Впрочем и тут можно наделать ряд ошибок, которые при первом взгляде не кажутся столь очевидными.

Необходимо рассмотреть схему включения такого выключателя и поэтапно от А до Я выясним, как при этом соединяются все провода в распределительной коробке, в самом выключателе и на светильнике и что при этом можно создать не так.

Изначально мы имеем:

место для установки выключателя

Рекомендованная высота – 0,9м от напольного уровня. При этом располагайте его таким образом, чтобы в открытом состоянии дверь не мешала его включению.

распредкоробку над выключателем

потолочный светильник

Можем считать, что нигде никаких проводов еще не проложено. Благодаря этому в первую очередь, укладываете в штробе от щитовой до распаечной коробки трехжильный провод питания ВВГнг-Ls 3*1.5мм2.

Для последующего расключения проводов в середине, оставляете запас около 10-15см. Он понадобится, когда у вас по какой-нибудь причине случится КЗ или выгорание контактов, и вы сумеете без проблем выкусить подгоревшие жилы и объединить все снова, без штробления и прокладки нового кабеля.

В распределительной коробке провод зачищается и жилы подписываются согласно цветовой палитре и тому, как вы их подключили в щитке:

Pe – проводник с заземлением

Кстати, всю маркировку также самих кабелей, а не только их жил, было бы неплохо сберечь. Это поможет вам в перспективе при подсоединении новых линий или ремонте этой распайки быстро определиться, какой провод откуда приходит и куда идет.

Подписать можно маркером прямо на стенках самой коробки.

При маркировке жил постарайтесь исполнять утвержденную правилами расцветку.

Синий – ноль

Жёлто-зеленый – земля

Серый, белый, коричневый и др. – фаза

Дальше сверху от распаечной коробки до места установки выключателя спускаете второй провод. Для одноклавишника он обязан быть двухжильным ВВГнг-Ls 2*1.5мм2.

При этом многие квалифицированные электрики все же советуют изначально залаживать в штробу трехжильный. Хотя для обычного выключателя света третья жила и не требуется (она остается незадействованной), но в будущем, вы легко сумеете заменить выключатель с одной клавишей на двухклавишный или проходной.

Снова стены штробить и срывать обои уже не понадобится.

С двухжильным проводом присоединить более “непростые” выключатели точно не выйдет. Там схемы будут абсолютно другими.

Это же можно отнести и к ванной комнате. Если в ходе ремонта заложить на одноклавишник трехжилку, то потом его также можно будет заменить, а от второй клавиши запитать вентилятор вытяжного типа.

Провод с двоих сторон зачищается, а его жилы подписываются как L и L1.

L – приходящая фаза

L1 – такая же фаза, однако уже уходящая на осветительный прибор

Дальше подсоединяется сам выключатель. Для этого его необходимо бережно разобрать ничего не сломав.

Отверткой или руками подцепляете и отщелкиваете кнопку. Если не снимается, пробуйте направить ее с другой стороны.

Откручиваете два винтика и снимаете декоративную крышку.

Вся схема подсоединения практически состоит в том, что вам нужно в разрыв фазного проводника установить этот самый одноклавишник, который собственными контактами и будет разрывать фазу.

Говоря иначе вообразите, что на лампочку у вас идет целостный провод питания. Вам необходимо разрезать только фазу на этом кабеле и вставить в данный разрыв выключатель света.

Схема самая простая и самая простая. Одно, что клемная коробка как переходное звено, для большинства тут привносит определенную путаницу.

Жилу L подключаете на верхний контакт, жилу L1 – на нижний.

После этого аппарат можно закрепить в монтажной коробке, подтянув отверткой боковые распорные лапки.

К примеру, если у вас зажимные клеммы не снизу и сверху, а в одном уровне (нижнее подключение проводов), вставляете две жилы L и L1 в любые из них, не имеет значения какой куда.

Когда там есть надписи “L” и “1”, то “L” – это приходящая фаза, а “1” – проходящий кабель на лампочку.

Осталось провести провод на осветительный прибор и объединить все провода в распределительной коробке под поверхностью потолка. Для осветительного прибора также применяется трехжильный ВВГнг-Ls 3*1,5мм2.

Если даже у вас плафон или корпус не имеет деталей из металла, все равно тяните туда 3-х жильный провод.

Кабельные жилы подписываются так:

L1 – фаза от выключателя

Подключаете осветительный прибор, люстру или одиночный патрон лампочки по схеме.

Теперь перейдем к соединению всех проводов в распределительной коробке. Туда у вас должно заходит три кабеля:

провод питания от щитовой

идущий вниз на выключатель

на осветительный прибор

В первую очередь соединяете между собой нулевые жилы N и жилы заземления Pe. Они должны идти прямо от щитка до осветительного прибора, минуя сам выключатель.

Комфортнее всего это сделать зажимами Wago.

Для линий освещения они очень даже неплохой вариант. И даже те, кто их регулярно осуждает и никогда не ставит на розеточные группы, вполне себе применяют в осветительных цепях.

После чего приходящую фазу L с кабеля щитовой, объединяем с фазой L, уходящей вниз к выключателю. Иную фазу L1 с кабеля осветительного прибора, подсоединяем на жилу L1 от одноклавишного выключателя.

Еще раз проверяете всю схему. Питающая фаза должна прийти с щитка и уйти на выключатель снизу. С него вернуться в распредкоробку и дальше последовать на осветительный прибор.

Чтобы присоединить две лампочки или два осветительного прибора с одного выключателя, в распредкоробку должен заходить еще 1 провод, который и будет идти на второй осветительный прибор. Подсоединяется он к тем же самым проводам, что и первый.

Исключительно в качестве двухконтактных зажимов Ваго берите трехконтактные.

Закрываете крышкой коробку, на одноклавишник ставите декоративную рамку и проверяете трудоспособность освещения.

Все вышеописанное, кажется, просто и просто. Какие же ошибки тут можно наделать?

Как это не удивительно, но до этого времени многие укладывают линии освещения двухжильным кабелем. Хотя ПУЭ и п.7.1.36 говорит нам об обратном.

Мало того, подбирают сечение этого провода какое попало, от 0,5мм2 до 1,0мм2.

Также, для всех электриков давно стало теоремой запрет в качестве проводки для постоянного освещения следующих марок как ШВВП или ПВС. Но и их можно повстречать в квартирных ремонтах.

Благодаря этому помните раз и насовсем – провод для подсоединения освещения в квартирах должен быть:

трехжильным

сечением не менее 1,5мм2

марок ВВГнг-Ls или NYM

Многие спрашивают, для чего нам трехжильный провод, если все осветительные приборы в квартире будут пластиковыми и включать там кабель заземления просто некуда?

В ПУЭ и на данный счет есть подходящий пунктик 7.1.70

Выходит, что если даже ваш осветительный прибор не снабжен контактами для защитного проводника, это не считается отменой для п.7.1.36. Другими словами, проводка на все лампочки должна быть трехпроводной.

Некоторые электрики рекомендуют незадействованный 3-ий проводник с заземлением, возле патрона лампочки бережно обматывать вокруг фазы и ноля. Приблизительно так.

В данном случае при повреждении изоляции на жилах, появится утечка и сработает Устройство защитного отключения, оберегая вас от допустимого пожара. То же самое случится, если вы нечаянно повредите кабельную изоляцию, не коротнув при этом фазу или ноль.

Собственно поэтому трехпроводная схема в цепях освещения применяется для срабатывания диффзащиты при токе КЗ, недостаточном для срабатывания автоматизированного выключателя.

И использование трех жил тут в первую очередь.

Вторая нередкая ошибка – подключение через выключатель не фазного проводника, а нулевого.

Одноклавишник, равно как и остальные виды выключателей света, всегда должен разрывать собственно фазу. Выполняется это для вашей же безопасности, чтобы при замене лампочки в патроне или ремонте люстры, вас не ударило током.

При этом необходимо обратить свое внимание, что если вы даже изначально все выполнили правильно, перед тем как лезть к контактам осветительного прибора после выключения света, всегда контролируйте отсутствие напряжения индикаторной отверткой.

А дело все в том, после того как закончилось время, фаза с нолем могут измениться местами. Даже без вашего участия. Как это может быть, спросите вы?

Просто. Неграмотный электрик управляющей компании при замене вашего однофазного счетчика мог спутать провода и посадить нулевую жилу на клемму “1”, а фазную на клемму “3”. Либо нечаянно заменить местами провода с клемм «2» и «4».

В конце концов в квартире во всех распредкоробках фаза с нолем автоматично поменяются местами. И выключатель света, который сначала был подключен правильно, начнет разрывать нулевой кабель.

Благодаря этому правило “отключил – проверь отсутствие напряжения” – залог вашей безопасности.

Не каждый знает, что отсутствие запаса провода в соединительных местах и ответвления — это снова же нарушение правил ПУЭ п.2.1.22.

Другими словами, это не хотелка или рекомендация заботливого электрика, а непосредственное указание действующих норм.

Во время установки выключателя в монтажную коробку внимательно посмотрите на положение клавиши во время отключения и включения света.

По советам выключатель должен стоят таким образом, чтобы при нажатии клавиши вниз — свет выключался, а вверх – наоборот включался.

Считается, что в опасной ситуации намного легче дотянуться рукой и нажать на кнопку вниз, таким образом прервав электричество. Это же касается рубильников и модульных автоматов в щитовой.

Для поворотных пакетников у электриков собственное негласное правило, которое ориентируется на положение его ручки.

“Стоит – работает. Лежит – не работает!”

Ради справедливости следует отметить, что четко прописанных запретов устанавливать выключатель света каким-то конкретным способом и никак иначе, не существует. Не забывайте, что это только рекомендация.

И все определяется первым делом маркой и изготовителем изделия.

Еще многих пугает эффект во время установки выключателя с подсвечиванием. Касается это момента, когда даже в выключенном положении LED лампа на поверхности потолка продолжает еле-еле светиться.

Кто-то начинает думать, что он совершил ошибку в схеме, лезет в распредкоробку по новой и ищет в чем дело. Впрочем никакой ошибки тут нет и это все связано с вмонтированным светоизлучающим диодом.

Как освободится от этой частой проблемы читайте в другой статье.