Как самому сделать опалубку для ленточной основы

После окончания ряда мероприятий по подготовке (изыскательских, проектных, расчистки территории) каждое строительство начинается с устройства основания. У часников, Если учитывать натуральное стремление собственников по максимуму выполнить все технологичные операции собственными силами, они, в основном, подбирают фундамент ленточного типа. Один из этапов его строительства – сборка несущей конструкции для заливки раствора. Данная статья посвящена монтажным спецификам опалубки для фундамента ленточного типа и рассмотрению классических ошибок при самостоятельном ведении работ.

Если учитывать точность постановки вопроса, обозначенного в наименовании публикации, автор осознанно пропускает определенные этапы, которые относятся к категории «мероприятия по подготовке» – например, очистка сегмента территории и его разравнивание. Некоторые технологии, к примеру, фундаментное устройство на склоне, имеют ряд особенных характеристик и просят отдельного рассмотрения. Исходим из того, что участок очень ровный, а лента будет не блочная, а монолитная (самый замечательный вариант во время монтажа своими руками основания).

Инструкция по строительству опалубки

Поэтапно разбираться с ее установкой и сборкой для любого определенного случая смысла нет. Кто-нибудь применяет доски, кому-то удобнее работать с многослойной фанерой или приобрести опалубку из пенопласта. Кстати, в зависимости от габаритов фундамента и назначения сооружения ее можно собрать из ЖБИ, металла – вариантов достаточно. Правильность того либо другого выйдет определить только самому.

Самая популярная и обычная технология, используемая при устройстве фундамента ленточного типа собственными руками – сборка дощатой опалубки, ее поэтапно и рассмотрим.

*Все данные – в «см».

1. Разметка участка.

Строительство мелкозаглубленного фундамента подразумевает проведение работ с землей, «на глазок» этим заниматься никто не будет. При трассировке территории применяются подручные материалы – прутья арматуры, колья из дерева, бечевки, капроновые шнуры и так далее. Схем маркировки много – «паутина», «золотой треугольник» и много прочих – благодаря этому приводить определенную инструкцию не стоит. Подбирается та, которая самому владельцу понятнее и удобнее в реализации.

• Для маленького приватного дома подходящей считается ширина основания в границах 40 см.
• Не все межкомнатные перегородки являются несущими. Чтобы не потерять на материале, параметры фундаментных частей под перегородки можно сделать меньше.
• Печи, мощные котлы монтируются на «персональное» основание. Это необходимо учесть при размечивании.

Снова-таки, инструкция общая. Если фундамент ленточного типа незаглубленный, то порядка 60. Во время строительства дома с техническим этажом, подвальным помещением – ниже того уровня, на который замерзает земля (для большей части территории РФ – не менее 170). Однако это без учета «подсыпки» на днище канавы (еще плюс 10-15).

Особенно часто достаточная глубина отмечается в границах 120 – 140. Аргументация – устройство намного большего основания нецелесообразно и ведет к подорожанию строительства. Однако если предусмотреть, сколько стоит ремонт (или же просто усиление), то экономить навряд ли умно.

Ее устройство нужно при строительстве фундамента разного типа. Задача данного насыпного слоя – возместить подвижки почвы. А они неминуемы, тем более в периоды межсезонья.

1-й слой – в основном, под основание ложится песок крупнозернистый. Чтобы он отлично уплотнился, его лучше пролить водой (несильно). Дополнительно – затрамбовать и поровнять по всей длине грядущего фундамента ленточного типа.

2-й – разделительный. Необходим, чтобы влага из грунта не поднималась к фундаменту, а появившийся на нем конденсат, осадки отвели вглубь почвы. Наиболее оптимально применять нетканый материал.

3-й – щебень (мелкофракционный – его легче Утрамбовывать). Технология – как и для песка (уплотнение + разравнивание).

Кладка сверху подушки связанных арматурных прутьев (по оси ленты) или сетки намного увеличит стабильность основания.

3. Фундаментная опалубка.

• Безошибочность геометрии.
• Стабильность.
• Превышение уровня грунта – не менее 15.

Опалубка устанавливается из определенных секций. Щиты из досок собственными силами сбить очень легко, если заблаговременно произвести расчеты и составить схему сборки. Собственно по ней выбираются доски и фанера необходимого размера.

Как их сколачивать, чем скреплять части – решать придется самому, по обстоятельствам, исходя из показателей и комбинации фундамента ленточного типа. Главное требование – стабильность – уже отмечено. Фиксация опалубных щитов делается на заблаговременно установленных опорных брусьях, которые выполняют функцию «скелета» всей конструкции. Места их расположения определяются составленной схемой.

• Если во время монтажного процесса опалубки фанера не используется, то каркас нужно внутри выложить материалом для гидроизоляции. Лучше применять пленку п/э (толстую), тем более если фундамент ленточного типа строится в зимний период. Обычный рулонный кровельный материал плохо гнется, а во время холода начнет рваться. Толку от подобной изоляции не будет.
• Технологические особенности устройства опалубки определяются и видом раствора. Большие фракции наполнителя могут порвать пленочную изоляцию во время загрузки и уплотнения. Поэтому, рациональнее внутри доски каркаса обшить фанерой.
• Для дополнительного усиления опалубки ее противоположные части поверху крепятся брусьями, а по обоим бокам каркаса монтируются подпорки. Это нужно для того, чтобы под весом бетона конструкция не «поплыла».

Дальше – установка армокаркаса и заливка раствора.

Отличительные ошибки во время сборки

1. Сборка конструкции из сухих заготовок.

Доски для опалубки лучше всего взять сырые. В другом случае при загрузке массы бетона они начнут активно впитывать воду, содержащуюся в растворе. Структура акрилового камня выйдет разнородной, что отобразится на фундаментной прочности.

2. Применение строительной доски.

Ошибочная геометрия образцов приводит к появлению щелей, через которые вытекает «цементное молочко», результат – тот же. Если все же для опалубки применяется конкретно такая (недорогая) древесина, то следует дополнительно внутри все щиты обшить фанерой.

3. Неверный выбор показателей досок.

Оптимальными являются: по ширине – до 15, по толщине – не менее 4. Сборка опалубки из более тонких образцов может привести к их изгибу, так как загружаемый раствор создаёт существенную нагрузку на всю конструкцию. Грани по бокам фундамента ленточного типа получаются неравномерными, что осложнит его последующую облицовку (защиту от негативного воздействия влаги, утепление). Более того, повысится расход бетона, так как он понемногу начнет проседать по мере изменения геометрии досок.

Можно применять образцы и с меньшей толщиной, однако при условии, что внутри опалубка будет обшита фанерой. Причем не простенькой (недорогой), а многослойной и стойкой к влаге. К примеру, листами фанеры марок ФК или ФСФ.

Собственными силами, в зимний период, основанием лучше не заниматься. Технология существенно затрудняется – уплотнение бетона, прогрев и много прочих мероприятий – и самому в случае дефицита навыка все тонкости предусмотреть не выйдет.