Как самому сделать опалубку для ленточной основы — постепенная видео инструкция

Фундаментное строительство относится к трудоемким и очень дорогим процессам, в частном строительстве только лишь одним способом сэкономить считается исполнение всех работ (или их отдельных этапов) собственными силами. В особенности, касается это устройства опалубки при заливке оснований ленточного типа, при комплексном подходе и изучении видео-руководств ее монтаж, закрепление и снятие проведет даже непрофессионал. Материал щитов и опор бывает любым: пластик, металл, фанера устойчивая к влаге, доски. Дерево применяется очень часто из-за представлений экономии, легкости сборки и подгонки под необходимые размеры.

На подготовительном шаге проходит фундаментная разметка, рассчитывается его периметр. Опалубка располагается на ровные и утрамбованные слои дренирующей песчаные подушки и щебня. Щиты и опоры собираются заблаговременно, зазор между выкапыванием канавы и их установкой должен быть маленьким, в другом случае стены начнут осыпаться, а на дне – накапливаться дождевая влага. Высчитать нужное кол-во фанеры либо досок для опалубки для ленточного фундамента легко, необходимо знать его площадь. До 90% поддерживающих конструкций в индивидуальном строительстве делаются из древесины, их толщина зависит от массы заливаемого бетона и назначения постройки. Минимум для бруса составляет 50?50 мм, фанеры – 10 (при условиях ее поддержки), досок – от 22.

Строительная технология по шагам

Рассмотрим типовую инструкцию по постройке опалубки собственными руками в несколько этапов (больше советов вы сможете найти в руководстве по возведению опалубки собственными силами):

1. Составление схемы фундамента, выбор и расчет материала.

2. Сбивание щитов. Доски распиливаются на куски одного и того же размера, фиксируются к брусу гвоздиками или при помощи саморезов, шляпками в середину. Отклонения по уровню неминуемы (их нет разве что во время использования фанеры), однако важно, чтобы они не превышали 2-3 см. Зазоры и щели недопускаются: большие забиваются тонкими планками, очень маленькие – паклей. Данный этап легко провести самому, помощь еще одного человека требуется исключительно при ограниченных строках.

3. Опускание и скрепление опалубных щитов между собой. Способ фиксации зависит от разновидности: съемного типа завиваются с наружной стороны, несъемные (из пенопласта, фибролита либо других ЦСП) – как будет очень удобно. Большого внимания просят углы.

4. Установка распорок (брусков из дерева или кусков труб из пластика у многоразовых опалубок между щитами с длиной, равной ширине фундамента ленточного типа) и закрепление конструкции с наружной стороны подпиленными под угол в 45 ° опорами, второй конец которых заглубляется в землю.

5. Проверка прочности и отклонений от маркировки. Финальная фиксация, подсыпка песком участка снизу. Обозначение леской границы верхней кромки основания.

6. Настил в середине пленки при гидроизоляции. Данный этап необязательный, но его советуют провести если есть наличие щелей между досками и с целью удобства снятия опалубки. Во время работы с щитами из фанеры, пластика или металла внутренней поверхность стоит промазать маслом.

7. Заливка и распределение бетона в середине фундаментные опалубки: послойно, однако без существенных перерывов, с уплотнением спустя каждые 20 см и выравниванием верхней кромки мастерком. При правильно выбранных досках и хорошей фиксации конструкция не прогибается под весом раствора и остается неподвижной при выгонке воздуха. Именно данное условие дает возможность получить стойкий фундамент.

8. Демонтаж опалубки – в зависимости от марки и сроков застывания бетона, однако не прежде 3 дней. Индивидуальные застройщики снимают ее после 70 % отвердевания – другими словами по прошествии двух недель. Основным признаком допустимости подобной операции считается образование зазора между основанием из бетона и опалубкой. Работу не стоит проводить самому, тем более при снятии больших опор.

9. Очистка щитов от кусков раствора (рекомендуется если появится желание их повторного применения). Все гвозди и крепления вынимаются и сортируются.

После чего приступают ко второму этапу строительства мелкозаглубленного фундамента собственными руками: водоизоляции, если понадобится – утеплению, засыпке грунтом. Немного другая (самая простая) схема действий поэтапно встречается во время установки и эксплуатации несъемных разновидностей опалубки, рекомендуемых во время строительства на участках с сильно промерзаемыми в зимний период грунтами. Конструкции со стенками из пенопласта или ЦСП уменьшают нагрузку на сам фундамент и ему дают стойкость. Их легко собрать своими руками, однако в отличие от обыкновенных древесных они остаются в земля (8 и 9 пункты приведенной инструкции пропускаются).

Невидимые моменты и советы

При превышении высоты фундамента ленточного типа выше 2 м щиты опалубки рекомендуют делать из сплошных материалов, а не сбивать из досок. Самими прочными в данном случае считаются квадратные конструкции, при установке слишком длинных повышаются требования к числу и надежности упоров и внутренних распорок. При глубоком заложении фундамента из-за возрастания затрат необходимо рассмотреть вариант аренды опалубки.

Обращение к мастерам (как минимум – консультирование) требуется при ведении строительстве на сыпучих грунтах. Кроме возрастания числа опор (при обычном этапе 0,9-1 м) рекомендуется сочетать материалы, к примеру, оббивать доски для опалубки внутри фанерой. Мнение профессионалов одинаково важно при организации вертикальных и опор по бокам при значительном подъеме ленты над нулевой отметкой последнюю разновидность в большинстве случаев даже вкручивают к стенкам. Типовый максимум – 15 см больше уровня грунта, при его превышении опалубку под грядущее основание поддерживают с каждой стороны.

При подборе внутренней водоизоляции берутся во внимание два фактора: бюджет и размер фракций наполнителя в бетоне. Рулонный кровельный материал применять для этих целей не рекомендуется, он уступает в эластичности полимерному этилену (тем более в зимнее время). Очень часто выбор выполняется между толстой пленкой и влагоустойчивой фанерой, другой вариант оптимален во время работы с тяжёлыми крупнофракционными бетонами.

Правила для неровного участка

Приведенная инструкция предполагает закладку обычного фундамента ленточного типа, при ведении работ на склоне процесс затрудняется. В данном случае основание выполняют ступенчатым, в самой низшей точке опалубка выполняется выше, в верхней лента должна возвышаться над грунтом. Днище требуется ровное при любых условиях, по аналогичности в несколько этапов засыпаются и уплотняются песочные слои и более массивного наполнителя, рекомендуется залить прослойку из тощего бетона.

Фундамент такого типа на склоне будет целесообразен во время строительства дома из тяжёлого кирпича (однако при перепадах больше одного метра расходы неоправданно становятся больше, не разрешается превышение высоты ленты в нижней точке более четырехкратного значения ее ширины), для простых построек прекрасной заменой считается свайно-ростверковый вид. Опалубка для заливки висящего элемента основания дома выделяется наличием дна и дополнительных подпор (вес бетона направлен на нее, а не на землю).

К нарушениям технологии во время установки опалубки для фундамента ленточного типа относят:

• Применение необрезанной или разногабаритной доски. От ровности поверхности внутри и отсутствия щелей зависит безошибочность процесса гидратации цемента. Серьезные отклонения или зазоры приводят к протеканию раствора, застыванию ленты с неравномерными стенками (более подверженными в последствии влиянию подземных вод).
• Монтаж фундаментные опалубки из пересушенной древесины (по подобным причинам). В таком случае предпочтение отдают собственно в сыром виде доскам.
• Ошибки при подборе толщины и ширины. Неправильным считается как применение фанеры без поддержки палубой, так и сбивание слишком тонких досок.
• Снятие опалубки до недавнего времени возможного срока, грубый демонтаж (отрыв с силой).
• Установка опалубки на неровное основание.
• Отсутствие внутренних распорок в начале бетонирования. Есть основное правило: все элементы из дерева вынимаются по характеру заполнения опалубки бетоном. Оставлять в середине ленты допускается только армирующие стяжки из жести.

Игнорирование правил опасно изгибом конструкций и перерасходом бетона, протеканием, образованием неровных стенок и затруднениями при последующей облицовке фундамента ленточного типа. Привлечение мастеров требуется если понадобится бетонирования в зимний период, ведении работ на трудных грунтах, ограниченных сроках установки.

Неверно собранную дощатую опалубку можно увеличить – достаточно оббить ее внутри влагоустойчивой фанерой. Если появится желание повторного применения опорных и щитовых конструкций снятые щиты промываются, разглаживаются и просушиваются.