Какой фундамент подобрать под теплицу?

Фундамент для теплицы закладывается с целью обеспечения жесткости конструкции, увеличения полезного объема, сокращения потерь тепла через низ как минимум на 10%, защиты грунта в середине от дождевых потоков, обмерзания и проникновения грызунов и усиления стойкости постройки к снеговым и нагрузкам ветра. Выбор типа и материала основания зависит от различных факторов, его строят из бруса, кирпича, бетона, блоков и акрилового камня.

Какой фундамент будет намного лучше для теплицы, учитываемые параметры

Данный тип хоз-постройки относится к не тяжёлым, для времянок в заложении основания нет особенной нужды. Оно предусматривается в вариантах, вышеуказанных, однако в ряде обстоятельств оказывается нужным. Установка обязательна при:

• Площади больших размеров.
• Ведении ее строительства на склоне.
• Сборке теплицы из бруса, при отсутствии основы дерево быстро поломается.
• Планировании круглогодичного применения.
• Надобности углубления стен пониже уровня обмерзания.
• Примыкании к зданиям жилого фонда.
• Размещении на участках без забора или присмотра, незакрепленный каркас легко унести.

Все зависит от вида конструкции отличают ленточные, плитные и точечные фундаменты. Первые собой представляют сборные или монолитные полосы по периметру, надежно фиксирующие каркас и прекрасно защищающие грунт в середине от обмерзания. Полностью или частично углубленные плиты подбираются для зимних теплиц и оранжерей, они занимают всю территорию. Точечные обходятся очень недорого, в качестве опор в таком случае применяются бетонные, кирпичные или столбы из дерева.

Минусы и плюсы приведены в таблице:

Разновидность	Предлагаемое использование, преимущества	Допустимые ограничения, минусы
Фундамент из бруса	Под легкие теплицы весом около 100 кг, ценится за легкость установочного процесса, возможность переноса в иное место и дешевизну	Небольшой служебный срок, склонность гниению
Ленточный из кирпича на основании из бетона, незаглубленный	Многофункциональный вид, подходящий во время установки на устойчивых и грунтах слабопучинистых. Долговечность конструкции сходится с рабочим сроком основы из прозрачного пластика	Не подойдет при высоком насыщении влагой, строительство считается расходным
Плита из монолита	Большие теплицы с многоуровневыми стеллажами (включая отапливаемые в зимний период), строящиеся на слабых почвах: суглинках, глине, торфе, разнородных слоях	Существенные вложения и затраты труда. Все коммуникации и расширения закладываются заблаговременно
Точечный фундамент	Участки с сочным влагой грунтом, включая пучинистые; под тяжелые и крупногабаритные сооружения	Просит установки элемента основания дома, на сильно нестабильных почвах опоры из материалов которые всегда под рукой заменяют сваями винтового типа, что негативно проявляется на бюджете. Без принятия дополнительных мер возможны теплопотери из парника через низ
Бетонный ленточный	Подбирается если понадобится получения долговечной и надежной конструкции при невысоком уровне вод	Большие расходы, очень длинные периоды выполнения работ

К учитываемым показателям выбора относят:

1. Вес постройки. Поликарбонатный пластик и полиэтиленовая пенка не оказывают какой-нибудь нагрузки на сам фундамент, итоговая масса зависит от материала опор. Для сборных фабричных систем весом до 120 кг вполне хватит бруса, рамные модели, теплицы из металлопрофиля или дерева нуждаются в намного надежном основании и чем больше их площадь, тем больше требования.
2. Вид грунта: на устойчивых выгодным вариантом для больших построек считается мелкозаглубленная лента, на пучинистых, но сухих – плита из монолита, на заводненных – свайный.
3. Требуемую долговечность: хорошая теплица из прозрачного пластика прослужит не менее 20 лет, залаживать под нее брус, прогнивающий через 5 разумно лишь в случае планирования ее перемещения. Отличные критерии в данном плане имеет природный и искусственный камень.
4. Бюджет: очень недорого обходится расположение бруса вдоль периметра сооружения, средние расходы имеет сборный фундамент, бетона и кирпича, высокие – из бута.
5. Темпы: при ограниченных сроках предпочтение отдают видам из шпал, бруса или сваям винтового типа. Бетонные и работы связанные с кладкой занимают не менее 28 дней, ставить теплицу на незастывшую основу не рекомендуется.

Невидимые моменты технологии заложения каждого варианта

Собой представляет древесный прямоугольник с сечением от 100?100 мм и выше, слегка углубленный. По аналогичности с абсолютно любой мелкозаглубленной лентой проходит разметка и выкапывают траншею, засыпаемая песком. Днище и дренажная подушка в первую очередь трамбуются и застилаются рулонной гидрозащитой: толем или рулонным кровельным материалом, с заходом на стенки. Фундамент собирается на свободном участке из заблаговременно пропитанных антисептических средств брусьев при помощи гвоздей или болтов, места креплений отделываются грунтами еще раз. После чего собранная рамка ложится в канаву. Данный этап занимает не хватает времени, но его не стоит исполнять самому, для расположения бруса без смещения нужны силы 2-3 человек. После проверки ровности основания (если понадобится корректировки на отдельных участках подсыпается почва или укладываются кирпичные куски) его часть сверху закрывают рулонным кровельным материалом.

Рекомендованная глубина закладки составляет 30 см, котлован выкапывается на 5-10 см шире ее предвкушаемых размеров. Дальше осуществляется типовая схема: настил дна нетканым материалом > установка досок по обоим бокам канавы и заложение отверстия для слива > засыпка и трамбовка 10 см песка и 5 см гравия > расположение армирующие сетки на пластиковые подпорки > замес и бетонная заливка, его уплотнение и разравнивание > закладка анкеров для каркаса через 1-2 ч > накрытие поверхности пленкой и типовый влажностный уход.

Приступить к эксплуатации этого фундамента позволяется через 28 дней, технология считается простой, но трудоемкой и затратной. Ее подбирают для обогреваемых и обустроеных теплиц, коммуникации продумываются заблаговременно. С электротоком и трубами для воды сложностей не появляется, их можно подвести через стены сбоку. С системой водостока тяжелее: к необходимым требованиям относят организацию как минимум одного отверстия для слива под уклоном, соединяемого с ревизионным колодцем. Трубы для канализации устанавливаются вместе с опалубкой, их оберегают от попадания в середину бетона и герметизируют на местах стыка.

• Столбчатый или свайный вид.

Явным преимуществом такого варианта считается независимость времени строительства от сезона, если понадобится фундамент ставится ранней весною или даже в зимнее время года. В большинстве случаев опоры готовятся заблаговременно: столбы из дерева обрабатывают антисептиком, элементы из металла – противокорозийными составами, подгоняются их размеры. На их число оказывает влияние площадь постройки: они размещают по углам парника и шагом в 1 м вдоль периметра.

Подобная конструкция нуждается в обвязке брусом или металлопрофилем, способ зависит от типа опор. Порой данный этап пропускают и каркас просто привязывается к оголовкам. К важным невидимым моментам относят подробную антисептическую обработку любых элементов из дерева ввиду их близкого расположения к насыщенному влагой грунту. Технология советуется для неподвижных массивных теплиц, но ее методы применяются и для установки времянок. В данном случае каркас просто крепится сверху плитки или блоков.

• Сборная или монолитная заглубленная лента.

Такой вариант подбирается если понадобится получения основательного основания на грунтах с сильным морозным пучением. Для уменьшения нагрузки лента закладывается на 15-20 см пониже уровня обмерзания. Для материалов могут использоваться композиционный материал из бетона и стали, готовые блоки или бутовый камень. Инструкция в таком случае типовая: проходит разметка и выкапывают траншею необходимой глубины > трамбуется песчаная подушка и щебня > в середине размещается армирующий каркас, заливаемый бетонными слоями, или размещаются рядами блоки или бут.

Из всех собственными силами сооружаемых каменный вид считается наиболее долговечным и сберегающим тепло. В качестве раствора для него подходит смесь из глины и гашенной извести, смешанных в соотношении 1:1 и разбавленных до консистенции жидкого теста. Высота кусков в одном ряду должна быть одинаковой, сверху их заливают тоненьким слоем глины. Крепления для каркаса монтируются на завершальной стадии, процесс считается законченным после полного наполнения пустых мест между камнями.

Подробное руководство по закладке фундамента из кирпича собственными руками

Такой вариант основания считается идеальным при строительстве стационарной постройки, для работы могут применяться словно новые изделия, так и вторичный кирпич. Типовая схема включает слой утрамбованого гравия, защищающего от морозного пучения, бетонную подложку, настил водоизоляции и кладку с заложенными крепежами для парника. Инструкция имеет такие этапы:

1. Составление обычного плана с учетом размеров кирпича, разметку участка при помощи кольев и шнура.

2. Выемку грунта. Ориентировочная траншейная глубина – 15 см, ширина – 25, точные параметры зависят от размера изделий.

3. Засыпка и трамбовка слоя гравия или щебня средних фракций толщиной не менее 5 см.

4. Установка опалубки (рекомендуется при строительстве на рыхлых почвах, при плотных стенках канавы в этом шаге нет надобности).

5. Приготовление раствора с маркой прочности М100-М150 и заливка подложки. Предлагаемые пропорции цемента, гравия и песка составляют 1:5:3, лучше замешивать в бетоньерке. Слой находящийся сверху выравнивается при помощи уровня для строительных работ и разглаживается. Армирование не потребуется, полученная система укрывается пленкой и оставляется до набора прочности как минимум на 15 дней. На данном шаге также проходит установка анкеров для крепежа тепличного каркаса с учетом швов.

6. Настил материалов рулонного типа для гидроизоляции сверху схватившегося тощего бетона.

7. Укладка кирпича (в границах 1-5 рядов), начав с угла, на цементно-песочный раствор, который смешан в соотношении 1:3, с старательным заполнением всех швов и стыков.

К важным невидимым моментам технологии относят отдельную канаву если появится желание организации теплицы с парником. Стены кирпичного фундамента в таком случае имеют ту же высоту, что и другие, но глубина закладки у них достигает 60-80 см (в зависимости от климата региона). Для обеспечения необходимой ровности вдоль будущей кладки натягивается шнур, по мере расположения изделий его поднимают. Состав в первую очередь уплотняют и выравнивают, расшивку швов проводят без промедлений. После набора системой прочности к основе при помощи гаек закручивается каркас, точки вывода анкерных креплений необходимо взвесить очень тщательно.

Отличия сборного фундамента от кирпичного

В общем технология строительства похожая, однако данный тип основания подбирают если понадобится строительства парника с заглубленными поверхностями стен. Важные отличия: довольно высокая влагостойкость, комфортные для быстрого монтажа размеры и необходимость в армировании. Основные рабочие шаги совпадают с вышеприведенной пошаговой инструкцией, но подушка из гравия осуществляется более толстой (от 10 см и выше, если необходимо, под нее засыпают и трамбуют песок).

Схема усиления фундамента из блоков зависит от варианта изделий, крупнощелевые нанизываются на вертикальные прутья, фабричные ЖБИ усиливаются при укладывании более 2 рядов продольными стержнями. К важным невидимым моментам относят необходимость заливки бетона не только между щелями и стыками, но и в середину пустых мест.