Подробное руководство по обустраиванию монолитного основания

Чтобы возведение нового дома собственными руками спустя несколько лет не переросло в капитальный ремонт, необходимо побеспокоится о правильном фундаменте. От него требуется не только держать вес постройки – с этим-то проблем в большинстве случаев и не появляется. Намного сложнее возместить воздействие излишне подвижного грунта на стенки. На трудных участках со слабой почвой с такой задачей может справиться только монолитный фундамент.

Когда без плиты вряд ли можно обойтись?

По существу это только монолитно бетонная «подушка», на которой и стоит дом. Благодаря площади больших размеров опоры нагрузка от сооружения подается на грунт уже в распределенном виде, а давление уменьшается во много раз. И чем шире окажется «пятно контакта» на схеме, тем оно ниже. Такое свойство дает возможность использовать фундамент мелкого заложения там, где вес постройки превосходит несущую способность почвы.

Еще 1 случай, когда без сплошного основания вряд ли можно обойтись – грунты подверженные морозному пучению (пески, супеси, все глинистые типы). Сюда относят обводненные и заболоченные зоны. Применение на подобном участке монолитной ленты приводит к тому, что одна часть дома в сезон будет подниматься, иная спускаться, а несущие стенки просто станут работать на разрыв. И если упругое дерево аналогичные нагрузки еще может переносить, то кирпичные или блочные постройки от такого обращения быстро пойдут трещинами.

Выход – та же плита из монолита. Не забывайте картинку из учебника физики, где коробок спичек качается на волнах, однако не двигается? По аналогичному принципу будет работать и плоский фундамент. Грунт может подымать или опускать его, а дом остается недвижим относительно бетонной плоскости.

Это два исключительных случая, когда использование монолитной основы экономически резонно. В любой обратной ситуации от него лучше отказаться в пользу более недорогих железных свай или бетонных лент. Однако, это лишь вопрос денег – иных ограничений нет. Цена фундамента под ключ даже маленькой толщины в 25 см стартует от 3600 руб/м 2 , намного мощнее плита потянет уже на 4000-5200. И даже устройство монолитного основания собственными руками выйдет лишь вдвое доступнее, так как главная заметка затрат – это закупка и доставка строительных материалов. А их как раз нужно будет много.

Постепенная технология строительства

Если участок как раз попал под формулировку исключений или строителю не так жалко денег, как своих сил, пора знакомиться с монолитной технологией и изучать руководство по устройству плиты. Подробная инструкция делит строительство основания на некоторые этапы. Любой шаг – это новый слой своеобразного «пирога», и пропускать ни один нельзя. Работы классически начинаются с маркировки, подготовки и выравнивания котлована. В него и будут понемногу ложится строительные материалы. В большинстве случаев под незаглубленный фундамент мелкого заложения достаточно снять пласт полезной почвы и вырыть идеальную площадку на глубине от 0,5 до 0,7 м.

Дальше рабочий порядок будет таким:

1. Устройство дренажной подушки.

Засыпают первый песочный слой, увлажняют и трамбуют его до получения плоской поверхности. В зависимости от веса будущей постройки (с учетом самой плиты фундамента) толщину готовой подушки подбирают от 20 до 30 см. Сверху стелют нетканый материал и выполняют повторную отсыпку на высоту 20 см, однако уже из щебня.

На данном шаге можно выполнить бетонную подготовку из жидкого раствора марки М100. Если есть наличие подушки из гравия данный пункт необязательный, хотя стоимость заливки невелика, зато пользы много. Толщина защитного слоя бетона составляет всего 1 см, но обеспечивает значительную стойкость основания на грунте и лучшую его защиту от обильной влажности. На этом же шаге можно побеспокоится про утепление монолитного основания и частично осуществить технологию шведской плиты. Для этого по всей территории сформировывается непрерывная подушка из пенополистирола или полистирола большой плотности. Но, снова-таки, все на усмотрение хозяина.

2. Фундаментная гидроизоляция.

Очень доступный и основополагающий этап работ, после которого плита из монолита приобретает «иммунитет» к губительному воздействию влаги. Ведь незаглубленное основание при любых обстоятельствах окажется больше уровня грунтового промерзания, и в зимний период впитавшаяся вода начнет разрывать его внутри. Недоступность бетона для воды будет залогом его долгой службы.

Инструкция по фундаменттной гидроизоляции рекомендует начинать работы с нетканые полотна сверху водоотвода. Ее плюсом порой называют непроницаемость для молочка из цементной смеси, но чтобы оно достигло слоя гравия, плиту понадобилось бы заливать водой из шланга.

В действительности плотная мембранная ткань гарантирует защиту тонкой изоляции от повреждений. На тканое полотно в 2 слоя кладут п/э пленку толщиной 0,2 мм и спаивают стыки выворотным швом. Порой в качестве гидробарьера применяют рулонный кровельный материал, но его служебный срок недостаточно большой – лет через 10 он сгниет, а заменить будет нельзя. Изоляция берется такой ширины, чтобы как только работы закончены фундамент мелкого заложения можно было обмотать ей с торцов. Так создается безразрывный устойчивый к влаге слой, который убережет бетон от проявления влаги и будущего разрушения с пришествием холодов.

3. Монтаж опалубки и каркаса.

Фундамент мелкого заложения имеет маленькую высоту – от 15 до 40 см, так что для палубы будет довольно обыкновенных досок. Главное – отлично их закрепить, поставив боковые укосы и распорки, а еще проверить параллельность разных стенок. Арматура ложится 2-мя горизонтальными поясами с поперечными перевязками. Размер ячеек подбирается от 200 до 300 мм – такая схема усиления монолитной плиты основания считается подходящей в плане прочности, хотя и просит немалого расхода стержней и вязальной проволки. Расстояние от кончиков прутьев до внешних стенок монолита должно быть около 50 мм. Это даст металлу прекрасную защиту от ржавчины в теле бетона.

Если же предполагается армирование фундамента стеклопластиковой арматурой, разницу можно сделать меньше вдвое, так как композит абсолютно не опасается влаги. В остальном схема укладки стержней остается прошлой. Такая замена классического металла осуществляется прутьями небольшого диаметра и даёт неплохую экономию средств, при этом стабильность каркаса сберегается. Плюс – на разрыв сопротивление у арматуры из стеклоплпстика гораздо больше, чем у такой же АIII.

4. Кладка бетона.

Весь объем опалубки основания нужно заливать в один прием. Ручным способом подобное количество раствора подготовить будет не легко, так что легче выбрать его доставку с близлежащего РБУ. Бетонная марка подбирается на основании прочностного расчета, но в большинстве случаев хватает М250-М350. Основное, чтобы подвижность смеси была достаточной – класс П3 или выше, если работы делаются в жару.

Свежезалитая плита из монолита уплотняют и выравнивается вибромашинами либо заглаживается широким правилом. Качество поверхности из бетона на данном шаге имеет большое значение, так как схватившийся раствор сложно поддается отделке. Лучше всего сразу все сделать правильно, чем потом полировать цементный камень. Плита укрывается пленкой, однако уже спустя сутки ее придется мочить. Вообще работы с бетоном было бы неплохо подгадывать на сырую и плохую погоду, чтобы гидратация текла в нормальном режиме.

По технологии монолит должен набирать стабильность 4 недели, но распалубку фундамента можно выполнить и до недавнего времени. Для продолжения строительства бетону хватит и 70 % от заявленной марки – их он достигнет уже на второй неделе. Так что выжидать полный срок необязательно. После распалубки оставленные края водоизоляции поднимают с земли и припаивают к торцам плиты.

Технология устройства монолитного основания на самом деле считается очень простой и не просит от рабочих широкого опыта. Собственно поэтому ее часто подбирают те, кто вынужден обходиться собственными силами. Ведь при воплощении инструкции серьезные ошибки фактически исключены, а с затратами на первое время никто не считается.

Но на строительстве монолита можно, а иногда и необходимо экономить. Для этого выполняют расчет толщины основания из плит на основании схемы постройки. Монолит должен быть довольно мощным, чтобы противиться нагрузкам на изгиб в промежутках между стенками. Частично «плечо рычага» можно сделать меньше за счёт формирования на плите жестких ребер.

В то же время фундамент слишком приличной толщины окажется не только материалоемким и дорогим, а так же и повысит давление на грунт за счёт собственного веса. Так что есть смысл израсходовать 30 минут времени и своими силами разобраться в технологии проектирования ж/б-плит.