Характерности строительства монолитной плиты основания

Из различных типов оснований монолитное считается наиболее устойчивым к весовым нагрузкам и подвижкам, его определенно советуют подобрать во время строительства на участках со слабым грунтом. Такая технология относится к расходным, финансовая правильность использования должна быть подтверждена результатами геодезических исследований и расчетами показателей. Строительный процесс несложный, но трудный, на многих этапах требуется задействование специализированной техники и оборудования. Большую половину расходов занимают строительные материалы, плита с толщиной 25 см обходится как минимум в 3500 рублей/м2 даже при условиях проведения работ собственными руками.

Описание конструкции, подходящие варианты применения

База заливается под всей площадью грядущего строения, типовая схема устройства включает слои уплотненного грунта, дренажную песчаную подушку, гравия или щебня, нетканого материала, бетонной подготовки, рулонной водоизоляции с заходом на края и конкретно саму монолитно бетонную плиту. Достаточно популярным считается монолит с одинаковой толщиной по всей его площади, его легче всего выполнить собственными силами. Минусом такой схемы считается невысокое расположение верхней линии основания, что выполняет невозможным кладку по его краешкам стен из материалов устойчивых к влаге, к примеру, пенобетонных блоков или деревобетона. Необходимые рекомендации вы можете отыскать в публикации Какой толщины должна быть плита монолитного основания?

Альтернативным вариантом считается устройство с жесткими ребрами. Среди используемых схем выделяют фундамент с залитым вдоль периметра несущей стены цоколем или повернутыми в сторону грунта усиливающими конструкциями. Исполнение по типу монолитной чаши подбирается если появится желание благоустройства подвального помещения или нижнего помещения, плита становится в них полом. В других вариантах при малом заглублении необходимо быть готовыми к отказу от подвала под домом.

• Весе постройки, превышающим несущие способности почвы. Как показала практика это значит, что ее устройство рекомендуется во время строительства на плывущих грунтах: песках, суглинках, пластичных глинах и прочих типах, предрасположенных к горизонтальным подвижкам и морозному пучению.
• Строительстве на участках с высоким залеганием водоносных горизонтов, в данном случае останавливаются на плитном фундаменте очень маленького заглубления с очень высокими требованиями к дренажной подушке и водоизоляции основания.
• Возведении высотных домов или применении для несущей стены тяжёлых строительных материалов: камня или кирпича.

Фундамент из монолитной плиты – не прекрасное решение, он в несколько раз лучше ленточного или столбчатого выдержит слабые и средние подвижки грунтов, однако при значительном морозном пучении увеличивается риск как говорят иначе «опрокидывания». На сильно заболоченных участках часть может перекоситься при высоком весе дома или в результате нормальных процессов, единственным допустимым решением считается закладка свай пониже уровня обмерзания и нестабильных слоев.

Также к ограничениям относят строительство на участках с уклоном и невозможность заложения подвала. Это можно объяснить основным требованием технологии – опорой всей территории на грунт. Обустройство подвального помещения можно исключительно в случае глубокого заложения конструкции, с сочетанием с направленными вверх жесткими ребрами или цокольными поверхностями стен со связанным армирующим каркасом.

Расчет толщины основания из плит

Суть вычислений сводится к определению параметров грунта, выбору и проверке показателей основания с учетом предвкушаемых нагрузок. Результаты применяются при расчете количества нужных строительных материалов, создании схемы армирующего каркаса и с целью доказательства экономичной полезности выбора. Расчет небольшой толщины проходит в следующей очередности:

• Анализ состояния почвы и выбор благоприятного удельного давления на него (табличная величина).
• Обозначение суммарного веса конструкции, в том числе стены, перекрытия, кровлю и нагрузки снега.
• Расчет площади фундамента и получение удельной нагрузки на 1 м2 путем ее деления на предыдущую величину. После сравнение данного значения с идеальным разница применяется для нахождения массы самой плиты.
• Вычисление объема конструкции делением на плотность композиционного материала из бетона и стали (по умолчанию 2500 кг/м2), обозначение ее необходимой толщины.
• Округление до значения, кратного 5, проведение перерасчета. При правильно избанной толщине разница не будет больше ±25 %.
• Выбор марки бетона исходя из величины удельной нагрузки на 1 м2.

Чтобы исключить ошибок воспользуйтесь калькулятором расчета подходящей толщины, результаты оцениваются с точки зрения экономики: при высоте плиты более 35 см необходимо выбрать другой тип основания, при менее 15 или получении негативного значения следует уменьшить вес постройки.

Толщину дренажной подушки подбирают исходя из показателей грунта, во время использования тяжёлых строительных материалов она по умолчанию составляет 50 см: 30 песка и 20 щебня.

Для хорошей эксплуатации дома в два этажа из дерева или пеноблока достаточно высоты в 20-25 см, из кирпича – 30-35. Схема усиления выбирается исходя из получившейся толщины: для оснований в границах 15 см требуется одна сетка (включая ребристые), для 20 см – две. Придерживаются обычного очень маленького отступа от края бетона – 50 мм, интервал расположения соседних прутьев может меняться от 20 до 30 см, на участках с очень высоким напряжением рекомендуется их усиление. Диаметр арматуры – от 12 до 16 мм, в среднем на 1 м3 основания из плит уходит 100 кг металла.

Невидимые моменты технологии, основные строительные этапы

К основным требованиям относят заливку единой монолитной конструкции на очень ровной и уплотненной площадке. Подробная инструкция включает:

1. Чистку, разравнивание и разметку строй площадки. Проверка прямоты углов обязательна.

2. Выемку грунта, с целью ускорения работ на данном шаге стоит взять в аренду экскаватор. Убирается весь органический слой, днище тщательно протрамбовывается – лопатами или при помощи виброплиты, по завершении исследуется его уровень в горизонтальном положении. Края котлована подравниваются, поправляется разметка.

3. Настил нетканого материала на днище, с нахлестом соседних полотнищ на 30-50 см.

4. Засыпка и трамбовка 20-30 см песка и 10-20 щебня. Песок уплотняют спустя каждые 7-10 см, для упрощения процесса его мочат водой.

5. Заливку тощих марок бетона: М100 или М150 с высокой подвижностью. Данный слой считается необязательным, но эффект от его наличия существенный – обеспечивается хорошая изоляция от капиллярной влаги и увеличивается стойкость фундамента. Рекомендованная толщина защитного слоя бетона составляет 50-70 мм, по существу это аналог напольной стяжки.

6. Сборка опалубки и придание ей жесткости при помощи вертикальных опор.

7. Кладка хорошей водоизоляции – исключительно после того как застынет подбетонка, с нахлестом и спайкой соседних полотнищ и заходом краев на стенки опалубки. Для создания барьера выбираются материалы с максимально большим эксплуатационным сроком, предпочтение отдают разным видам с добавками полимерных материалов.

8. Вязка армирующего каркаса согласно заблаговременно составленной схеме. Под нижнюю сетку кладутся пластиковые подстаканники, требуемые для обеспечения очень маленького отступа от краев бетона. Стыки и ячейки решётки обвязываются проволокой, с целью упрощения работ разрешается применение шаблонов. К важным невидимым моментам относят правило прямых захлестов арматуры на 50 см при ее разрыве.

9. Проверка маркировки основания из плит и герметичности опалубки.

10. Заливка и распределение бетона. По умолчанию обязательная марка прочности – не ниже М300, устойчивость к морозам – F200, подвижность – П2, влагостойкость – W. Очень и очень важно провести заливка бетона за 1 день, от выполнения такого требования технологии зависит надежность и прочность грядущего основания, легче всего это сделать при заказе фабричных марок. Из раствора выгоняется воздух, поверхность выравнивается, в совершенстве монолит уплотняют при помощи погружного вибратора.

11. Типовый уход за поверхностью: накрытие полимерным этиленом минимум на 1 сутки, смачивание, если понадобится – электроподогрев.

12. Демонтаж опалубки при достижении бетоном 70% прочности, проверка состояния качества стенок, если понадобится – заполнение каверн уплотненным свежим раствором.

Закладку коммуникаций проводят вместе с подготовкой подушки, поддерживающей края основы, при риске подтапливания необходимо учитывать систему водостока. Приведенное руководство также подойдет для строительства по технологии «шведская плита», в данном случае сверху гидробарьера укладывают теплоизолятор (пенополистирол экструдированный), и лишь потом собирают каркас. Данный этап тяжело сделать своими руками даже при армировании фундамента стеклопластиковой арматурой (очень легкой и бесшовной), нужны силы как минимум 2-ух человек. Чтобы исключить ошибок любой шаг инструкции просчитывается заблаговременно.