Содержание
Как установить дверь для входа собственными руками
Если у Вас в доме, остро поднимается вопрос по замене и установке парадной двери, значимым элементом современного дома. А в получившейся ситуации нет возможности обратиться к профессионалам, либо вы уверены, что сами управитесь не прибегая к помощи установщиков. Тогда данная статья для вас.
Прибегнув к советам и рекомендациям описанным тут, вы без особенных расходов сил и нервов удачно сделайте замену. Заранее нужно выполнить демонтаж старой двери и подготовку проема под установку.
Для тех кто не боится сложностей, желает чего то уникального, прекрасным вариантом может стать дверь из металла сделанная собственными руками.
Инструмент и расходники
- Углошлифовальная машинка
- Перфаратор(дрель с ударным механизмом)
- Нож для монтажных работ
- Молоток
- Пузырьковый уровень 50 см и 120 см
- Набор отверток
- Насадка (звездочка)
- Сверло по бетону
- Сверло для дерева
- Нагиля (саморезы по бетону) 6 шт
- Пенка(монтажная) 1000 мм
- Пескоцементная смесь М 300
- Шпатель
- Мастерок
- Арматура
Снимаем наличник и все зависит от вида петель выбираем инструмент и способ.
Конструкция типовая, и состоит из двери и коробки. Как правило для удобства и удобства работы дверь отсоединяется от коробки (снимается с петель). Если крепежные петли разъемные, открываем дверь на 90 градусов и с помощью металлического рычага (монтировки, лома, фомки, топора, гвоздодера) приподымаем дверь вверх на несколько сантиметров, установив рычажок в щель между полом и нижним краем двери и не тяжёлым покачиванием с нажимом, снимаем.
Когда петли не разъемные в случае с древесной моделью, выкручиваем крепежные саморезы отверткой. Для железной применяем этот метод: открываем на 90 градусов, ставим между нижним краем двери и полом какой-либо подпор(брусок из дерева или кусочки плитки). Такое хорошое положение даёт нам преимущество легче и безопасней вытянуть дверь наряду с коробкой. Для того чтобы извлечь коробку из проема осматриваем боковые поверхности, в большинстве случаев крепеж коробки делается на 6 нагилей (саморезов, арматур) в вертикальном положении. Возможны дополнительные крепления в пол и перекрытие. Если существует возможность выкрутить, просверлить то делаем, нет-тогда прибегаем к помощи угловые шлифовальные машины, установив отрезной круг по металлу.
В первую очередь оденьте очки для защиты и кожух с защитной функцией, если не стоит. Пропил выполняется в щели между проемом и коробкой. Главное гарантировать доступ, что бы диск достал до нагиля. Иначе в местах крепления поддалбливаем проем перфоратором с лопаткой. Все крепления пропилены (откручены, высверлены) и коробка с дверью держиться только подпором, который мы установили.
Бережно, лучше обратиться к помощи соседа, извлекаем сборку из проема. В ситуациях, когда помочь некому, придется спиливать дверь для облегчения демонтажа. Открываем дверь, делаем подпор и воспользовавшись угловой шлифмашиной делаем пропил петель. Начинать нужно с нижней, чтобы избежать травм.
Подготовка проема
Бывают ситуации когда, проем для двери необходимо заузить. Применяем армированную кладку из кирпича, которая ложиться в толщину проема, используем для раствора смесь цемента М 300. Через 3-4 кирпича засверливаемся в проем буром d16 мм, прибиваем арматуру d16 мм наравне с краем кладки, чередуя кирпич и арматуру поднимаем до верха.
Это исключение, быстрее всего придется вооружиться перфоратором и увеличить до необходимого размера-ширина коробки + 4 см для заливки пены для монтажных работ. Можно приступить к установке.
Ну и по аналогичности демонтажом, если конструкция разборная, приступим к установке коробки в проем. Край в низу ставим на пол (нижний уровень) на подложку 1 см. Выставляем коробку заподлицо с проемом по уровню в вертикали, помня оставить равные зазоры по ширине.
В конструкциях, которые выполненны из металла уже учтены крепежные отверстия. В древесных, по обоим бокам коробки высверливаем по три отверстия со всех сторон сверлом d6 мм. Сверху и снизу отступив по 20 см и по самому центру. После сквозь тело коробки сверлом по бетону d6 мм Lсто пятьдесят миллиметров делаем отверстия.
Устанавливаем первый крепеж с помощью самореза по бетону (вам понадобиться дрель и насадка «звездочка»). В первую очередь проверяем уровень при каждом крепеже (первое крепление с петельной стороны).
Закрепив на 6 саморезов можно приступить к запениванию. Если появится желание можно зафиксировать верх и низ, в чем потребности нет, если же, разумеется, у вас дверь шириной не 1,2 метра.
Если конструкция не разборная, то применяем метод как при демонтаже. Выставляя по уровню под открытую дверь на 90 градусов, подкладываем распор (брусок) и закрепляем на саморезы (по бетону) по обоим бокам. Извлекаем подложки и смачиваем поверхность где будем ложить пенку.
Пропенивание
Для наполнения щелей пеной для монтажа необходимо брать во внимание марку пены, нужно посоветоваться в магазине. Скажем во время работы с обыкновенными не нестандартными марками, пустоты нужно заполнять на 1/3.Ну и в первую очередь запастись растворителем, что бы почистить неаккуратные выбросы на пол или на одежду.
Необходимо помнить, что при попадании на одежду, сразу удалять не нужно, обождать засыхания. Механическим способом почистить и лишь после, применять растворитель.
Время полного отвердевания сутки, ну а остатки пены можно обрезать через пару часов.
Монтажный шов
Пенка покрывается раствором смеси цемента слоем как при оштукатуривании. Так как открытая пенка со временем сыпется, как труха.
Вот и общий процесс замены парадной двери, собственноручно. Поэтапный, хороший, с использованием минимума используемых материалов и инструмента для работы. Остается лишь зафиксировать наличники.
Если вы нашли погрешность, пожалуйста, выдилите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.