Как самому сделать фундамент из монолитной плиты — инструкция по шагам

Какой фундамент построишь, столько дом и выстоит. Благодаря этому нужно отнестись к выбору всерьез, чтобы обеспечивать сооружению долгую жизнь. Фундамент из монолитной плиты подойдёт для строительства на проблемных грунтах, так как в конструкции нет слабых мест соединения, как в сборных основаниях.

Есть 3 вида основания из бетона монолитного. Выбор зависит от веса сооружения, типа почвы и ваших денег. Залить фундамент из монолитной плиты собственными руками очень просто, особенно малозаглубленную ленту и плиту.

Под всеми стенами несущего типа будущего сооружения выполняют ленту из бетона. Она бывает малозаглубленной (30 ?70 см) и заглубленной (1 м и более). При достойном уровне подземных вод на почвах где присутствует глина в первую очередь углублять фундамент ниже линии обмерзания почв, укреплять и изолировать от воды. Это идеальный вариант придомового фундамента с подвальным этажом.

Очень доступный, весь фундамент — столбы на расстоянии 1?2 м. Подходит исключительно для в один этаж простых построек на недвигающихся грунтах. Порой такую технологию совмещают с лентой, чтобы выполнить подвал меньшего размера.

Фундаментную плиту легко высчитать и залить. Также как и лента, этот фундамент бывает малозаглубленным и заглубленным. Первый вариант дает возможность значительно сэкономить на размере земельных работах, однако не даёт оборудовать помещение под домом. Зато у вас сразу будет готов базовый пол. Тип второй подойдёт для тяжёлого сооружения, более того, там можно создать подвал. Но цена такой плиты высока.

Когда разумно применять:

• Проблемные почвы.
• Для домов из тяжёлых материалов (бетон, кирпич, камень).
• Для строений на ровной местности.

К примеру, Вы уже провели все нужные расчеты, сделав экспертизу почвы и просчитав вес дома, и нарисовали схему грядущего основания. Технология плитного монолитного фундамента проста, благодаря этому если появится желание ее просто залить самому.

1. Разметим площадь грядущего дома по схеме.

2. Удалим грунт и выровняем поверхность. Идеальная толщина плиты из монолита — 20?40 см, в зависимости от грунта и общего веса конструкции.

3. Засыпаем песок, отлично утрамбовываем. Для этого его лучше намочить, если существует возможность, применяйте вибрационную плиту для трамбовки. После засыпаем щебень, толщина каждого слоя — 10?15 см, в зависимости от наличия бетонной подготовки и параметров грунта.

5. Возведем бетонную подготовку. Уложите пленку на поверхность, чтобы жидкость не уходила в песок, В большинстве случаев применяют марки М50?М100. Толщина — 5?10 см.

4. Собираем нужные детали водомерного узла и канализации. Лучше установить над трубами коробы, это убережет конструкцию от разрушительных процессов.

6. Положим гидроизоляционные материалы. Их размер должен чуть-чуть превосходить площадь будущей плиты основания, а все швы необходимо спаять.

7. Уложим теплоизоляционный слой.

8. Собираем арматуру.

9. Устанавливаем опалубку.

10. Заливаем бетон и уплотняем. Лучше применять виброуплотнитель, чтобы одинаково и быстро разделить бетон по всей опалубке.

11. Покрываем защитной пеленкой. Ждем 3-4 недели, пока бетон наберет хорошую прочность для последующих работ.

Невидимые моменты и советы по заливке

1. Для чего необходимы жесткие ребра?

Плита не всегда может быть плоская. Для тяжёлых зданий и проблемных почв под несущие стенки устанавливают жесткие ребра. Очень часто они могут быть прямоугольными либо же становятся меньше к низу. Подобная конструкция увеличивает прочность. Ребра, установленные над плитой, дают возможность создать технический подвал меньшего размера, что упростит проведение коммуникаций в дом. Но тогда поверхность монолитной плиты основания уже не будет базовым полом.

2. Чем гидроизолировать?

Пленкой на основе полиэтилена толщиной от 200 мкм или рулонным кровельным материалом. Есть особенные материалы для бетона, к примеру, Дельта МС. Он прекрасно отделяет от воды, а если УГВ маленькой, может играть роль бетонной подготовки. Также для данной цели применяется нетканый материал.

3. В первую очередь ли утеплять конструкцию из монолита?

Да. Бетон замечательно пропускает тепло, а огромное количество арматуры создаёт холодные мосты. Популярные теплоизоляторы — пенопласт и пенопластное полотно.

4. Стоит ли делать водоотвод?

Определенно необходим, если на участке большой УГВ. Важно исполнять уклоны труб, учесть место для отводки вод, сделать колодцы, чтобы в случае заиливания труб их можно было очистить. Водоотвод в большинстве случаев кладут в нетканый материал на песчано-щебеночную подушку.

5. Как и из чего соорудить опалубку?

Советуем применять финскую фанеру. Снимать такую опалубку будет не сложно. Если вы выполняете ее из обыкновенных досок, обстругайте их там, где они будут касаться к бетону. В опалубке не должно быть щелей, а ее стабильность проверяют, ударив ногой. Существует очень много смесей, которыми смазывают опалубку, чтобы легче было снимать ее, для такой же цели можно зафиксировать на ней пленку. Скреплять опалубку лучше шурупами, а не гвоздиками.

6. Как правильно укреплять?

Для плиты 20?40 см достаточно 2 слоя усиления. Расстояние в горизонтальном положении не должно быть больше 20?30 см. Расстояние до границ плиты из бетона — 15?20 см. Для закрепления арматуру связывают проволокой. Железобетонный монолитный фундамент удержит нагрузку 2-ух- трехэтажного дома из бетона, кирпича, камня. Для армировки подходят стержни диаметром 10?16 мм, в зависимости от веса дома.

7. На чем можно сэкономить?

Если Вы запланировали обустраивать крыльцо или пристройку к дому внушительного размера, сделайте там фундамент ленточного типа, чтобы не тратить бетон, так как нагрузка на данную часть будет намного меньше.

Главные ошибки во время строительства

1. Ошибочный уход. Как указано в инструкции бетону нужно 28 дней для набора марочной прочности. Особенно актуальны первые дни, если стоит сухая и солнечная погода, накройте бетон тентом и поливайте его водой. Комфортная температура для твердения +15-20 градусов.

2. Невысокая марка. Для строительства монолитной основы требуется бетон выше М200, а если грунт проблематичный — выше М300.

3. Слабая опалубка. Хрупкая конструкция увеличиться под давлением смеси, благодаря этому бетона не хватит. Такую погрешность невозможно поправить, основание придется разрушать и перестраивать, так как в первую очередь заливать все за 1 раз. Если вы захотели построить собственными силами, лучше показать опалубку профессионалу.

4. Неудовлетворительная тепло- и гидрозащита. Высокая марка и сильное армирование не спасет от трещин, тем более для основания на подтапливаемых территориях, а затраты на отопление перечеркнут экономию на тепловой изоляции.

5. Неверное армирование. Связывать стержни необходимо, чтобы они перекрывали друг друга на 10?20 см в зависимости от диаметра. В монолитной конструкции из железобетогна арматура мешает растяжению, а бетон — сжатию, благодаря этому стабильность достигается прекрасным комбинированием элементов.

6. Крыльцо. Происходит, что застройщики забывают про крыльцо. Но его лучше делать сразу, чтобы во время усадки в грунт дом и крыльцо не разошлись.

Если вы захотели построить собственными силами, заблаговременно сделайте расчеты и нарисуйте схему, чтобы подобрать хороший вид. Не существует многоцелевой монолитной конструкции, подходящей на каждый случай. Следуйте строительной технологии фундамента поэтапно, чтобы не поправлять собственные ошибки.