Как переделывать осветительный прибор естественного света в светодиодный — 2 легких способа.
Если устаревший коммунистический осветительный прибор с люминесцентными люминесцентными лампами типа ЛБ-40, ЛБ-80 перестал работать, или вам наскучило менять в нем стартера, перерабатывать сами лампы (а просто так выбрасывать их в мусорку уже давно нельзя), то его очень легко можно переделывать в светодиодный.
Очень важное, что у светодиодных и люминесцентных ламп одинаковые цоколи – G13. Никакая обновление корпуса в отличии от остальных видов штырьковых контактов не понадобится.
-
G- значит, что в качестве контактов применяются штырьки
-
13 – это расстояние в миллиметрах между этими штырями
При этом вы получите:
-
экономию электрической энергии (в несколько раз)
-
большую освещенность
-
меньшие потери (практически половина полезной энергии в люминесцентных светильниках может теряться в дросселе)
-
отсутствие вибрации и противного звука дребезжания от балластного дросселя
Правда, в более сегодняшних моделях, уже применяется электронный баласт. В них повысился КПД (90% и более), исчез шум, но энергитический расход и поток света остались на старом уровне.
К примеру, новые модели подобных ЛПО и ЛВО постоянно применяются для потолков Armstrong. Вот ориентировочное сопоставление их эффективности:
Дополнительное хорошее качество светодиодных – присутствуют модели которые рассчитаны на напряжение питания от 85В до 265В. Для люминесцентного необходимо 220В или недалеко к этому.
На что необходимо обратить собственное внимание при переделке обычных люминесцентных источников освещения в светодиодные? В первую очередь на его конструкцию.
Если у вас простой осветительный прибор старого советского образца со стартерами и обычным (не электронным ПРА) дросселем, то практически и усовершенствовать ничего не нужно.
Если стартер из схемы не убрать, то при замене лампы ЛБ на светодиодную, можно сделать короткое замыкание.
Дроссель же демонтировать не обязательно. У светодиодной, ток который потребляется будет в границах 0.12А-0.16А, а у балласта рабочий ток в подобных старых светильниках 0.37А-0.43А, в зависимости от мощности. Практически он будет делать роль обычной перемычки.
После всей переделки осветительный прибор у вас остается тот же самый. На поверхности потолка не придется менять крепление, а сгоревшие лампы не придется более перерабатывать и искать специализированные контейнеры для них.
Для ламп такого типа не требуются некоторые драйвера и блоки питания, так как они уже идут вмонтированными в середине корпуса.
А у дневного освещения они соединены нитью накала. Когда она раскаляется, происходит зажигание ртутных паров.
В моделях с электронным ПРА нить накала не применяется и зазор между контактами пробивается импульсом большого напряжения.
-
300мм (применяется в настольных светильниках)
-
600мм (на потолочную поверхность для источников освещения типа Armstrong)
-
900мм и 1200мм
Чем больше их длина, тем ярче свечение.
Если же у вас модель намного современная, без стартера, с электронным дросселем ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат), то тут нужно будет чуть-чуть повозиться с изменением схемы.
Что находится в середине осветительного прибора до переделки:
-
контактные колодки-патроны по обоим бокам корпуса
Потом отсоединяете питающие провода. Для этого может потребоваться отвертка с узеньким жалом.
Можно данные проводки и просто поесть пассатижами.
Схема подсоединения 2-ух ламп выделяется, на светодиодной все исполнено намного легче:
Важная задача которую необходимо решить – это подать 220В на различные концы лампы. Другими словами, фазу на один вывод (к примеру правый), а ноль на другой (левый).
Раньше говорилось, что у LED-лампы оба штырьковых контакта в середине цоколя, соединены между собой перемычкой. По этому тут нельзя как в дневного освещения, подать между ними 220В.
Чтобы быть увереным в этом, воспользуйтесь мультиметром. Установите его в режим измерения сопротивления, и касаясь измерительными щупами 2-ух выводов произведите замер.
На табло должны высветиться аналогичные значения, как и при замыкании щупов между собой, т.е. нулевые или близкие к нему (с учетом сопротивления самих щупов).
У люминесцентные лампы, между 2-мя выводами со всех сторон, есть сопротивление нити накала, которая после подачи напряжения 220V через нее, разогревается и ”запускает” лампу.
Дальше всю работу можно сделать двумя вариантами:
-
без демонтажа патронов
-
с демонтажем и установкой перемычек через их контакты
Самый обыкновенный способ это без демонтажа, но придется докупить пару зажимов Wago.
Выкусываете вообще все провода подходящие к патрону на расстоянии 10-15мм или более. Дальше заводите их в одинаковый зажим Ваго.
Это же самое проделываете с обратной стороной осветительного прибора. Если у клеммника wago недостаточно контактов, придется применять 2 шт.
После чего, все что остается – подать в зажим на одну сторону фазу, а на иную ноль.
Нет Ваго, просто скручиваете провода под колпачок СИЗ. При подобном методе, вам не надо разбираться с существующей схемой, с перемычками, лезть в контакты патронов и т.п.
Другой метод более тщательный, зато не просит никаких ненужных расходов.
Снимаете боковые крышки со осветительного прибора. Делать это стоит осторожно, т.к. в современных изделиях щеколды выполнены из хрупкой и ломкой пластмассы.
После этого, можно разобрать контактные патроны. В середине них размещены два контакта, которые изолированные один от одного.
Такие патроны могут быть нескольких вариантов:
Они все подходят одинаково для ламп с цоколем G13. В середине них могут быть пружинки.
Сначала они необходимы не для лучшего контакта, а для того, чтобы лампа не выпадала из него. Плюс за счёт пружин, идет некоторая компенсация размера длины. Так как с точность до миллиметра, сделать похожими лампы не всегда удается.
К каждому патрону подойдут два провода питания. Очень часто, они закрепляются путем защелкивания в специализированных без винтовых контактах.
Проворачиваете их по часовой и против часовой стрелки, и приложив усилие вытаскиваете наружу один из них.
Как выше уже говорили, контакты в середине разъема изолированные один от одного. И демонтируя один из проводков, вы практически оставляете не удел одно контактное гнездо.
Весь ток теперь будет течь через другой контакт. Разумеется, все будет работать и на одном, однако если вы выполняете осветительный прибор для себя, есть смысл чуть-чуть улучшить конструкцию, поставив перемычку.
Благодаря ей, вам не понадобится ловить контакт, проворачивая LED-лампу по сторонам. Двойной разъем гарантирует надежное соединение.
Перемычку можно создать из лишних проводов питания самой лампы, которые у вас в первую очередь останутся в результате переделки.
Тестером проверяете, что после того как провели монтажные работы перемычки, между раньше изолированными разъемами есть цепь. То же самое проделываете со вторым втычным контактом на оборотной стороне осветительного прибора.
Главное проследить, чтобы оставшийся кабель питания был уже не фазным, а нулевым. Остальное выкусываете.
Если осветительный прибор у вас двухламповый, намного лучше к каждому разъему подавать напряжение отдельными проводниками.
Во время монтажа простой перемычки между 2-ух и более патронов, конструкция станет иметь серьёзный недостаток.
Вторая лампа будет светиться, лишь при условии, что первая размещена на собственное место. Устраните ее, и здесь же погаснет и иная.
Питающие проводники должны собираться на клеммную колодку, где по очереди у вас будет подключены:
