Ворота из профнастила своими руками схемы, расчет, фото и видео монтажа

Как составить чертеж и сделать ворота из листа профилированного

Готовые качественные ворота дорого стоят, по этому можно попробовать сделать их собственными руками. Самый выгодный вариант для обшивания створок — профнастил. Это волнистый железный отделочный строительный материал из оцинкованной холоднокатаной стали с защитным полимерным слоем.

Плюсы и минусы обшивки ворот профилированным листом

• стойкость к огню;
• маленький вес — легче перевозка и установка;
• стойкость к температурным перепадам и выцветанию под влиянием ультрафиолетовых лучей;
• обычный монтаж — сделать может и человек, который не имеет навыка;
• не сыреет, не подвергается возникновению трещин и сколов, не просит ремонта;
• служебный срок до пятидесяти лет;
• не требуется трудоемкий уход, нужно только иногда смывать с поверхности пыль водой из шланга.

• возможность ржавчины;
• при сильном механическом влиянии (удар) появляются вмятины.

Выбор листа профилированного для ворот

Выбирают по таким показателям:

• Форма профиля. Волна, трапеция или синусоидная.
• Высота. Cоставляет от 8 до 158 мм.
• Дизайн. Отделочные варианты: с одним оттенком цветной, под камень, под кирпич или древесину.
• Одно- или двухсторонняя облицовка. Слой для декора может быть нанесён с одной или двух сторон. Очень хорошо подойдет двусторонний вариант, однако, следует понимать, что его стоимость больше.
• Толщина стали. Для ворот и калитки — не тоньше 0,7 мм.
• Толщина оцинкования. У хорошего материала — от 180 до 275 г/м2. Если он ниже, то профилированный кровельный лист гораздо быстрее поломается от коррозийных процессов.
• Толщина и вид покрытия на полимерной основе. Чем больше его слой, тем долговечнее. Однако качество защиты в первую очередь зависит от того, какой собственно вид полимерных материалов использован что бы ее сделать.

Сравнительная характеристика распространенных покрытий с применением полимеров:

Параметр	Пурал (полиуретан)	Матовый пурал	PVDF	Пластизол	Матовый полиэфир	Глянцевый полиэфир
Служебный срок, лет	50	50	35	30	15	10
Толщина слоя, мкм	50	50	27	200	35	25 — 28
max t эксплуатации, °С	100	100	110	60	120	120
min t обработки, °С	-15	-15	-10	10	-10	-10
Надёжность, по 3 бальной шкале	2	2	1	3	1	1
Коррозионную стойкость	3	3	3	3	2	2
Стойкость цвета	2	2	3	2	3	1

Виды листа профилированного и маркировка

Маркировка состоит из букв, означающих его вид, и цифр, указывающих на высоту профиля в миллиметрах, к примеру, Н-75.

• С — стеновой. Толщина листа профилированного — от 0,4 мм, высота — от 8, усредненный вес — 4,5 кг. Это самый легкий вид, для установки ворот или забора его целесообразнее не применять.
• НС — несуще-стеновой. Толщина — от 0,5 до 0,8 мм, высота — от 8, усредненный вес — от 7 до 14 кг/м2. Хороший вариант для обшивания ворот и калитки.
• Н — несущий. Очень крепкий, между волнами находятся специализированные борозды для увеличения жесткости. Толщина — до 1,2 мм, высота — до 158, вес — до 24 кг/м2. Подбирая конкретно данный тип для створок двустворчатых ворот, необходимо брать во внимание, что из-за их тяжести петли будут служить меньше.

Кроме плит обыкновенной квадратной формы подойдут фигурные с волнообразным краем с одной стороны. Обычная ширина — от 800 до 1200 мм, длина может быть самой разной — от 500 мм.

Конструкция ворот с обшивкой из профлиста

Заранее составляют эскиз с верными размерами. В первую очередь формируют их конфигурацию. Часто кроме ключевых створок есть калитка для пешеходов — встроенная в одну из дверей или отдельностоящая. Первый вариант стоит недорого.

По схеме работы ворота бывают двух вариантов:

• Распахивающиеся. Их створки открываются вовнутрь или наружу, фиксируются к опорам специализированными петлями.
• Раздвигающиеся (раздвижные). Их двери перемещаются параллельно забору вправо или влево. Есть два вида механизма раздвижения: консольный и рельсовый. Первый вид лучше, тем более в зимнее время, но цена его больше. У консольных между ними и грунтом будет зазор (дорожный просвет), у рельсовых он отсутствует.

Распахивающиеся существенно дешевле раздвижных, если делать их самому.

Для более хорошего пользования и исключения надобности приложения человеческой силы на створки ставят автоматизированные приводы. Для двустворчатых дверей подойдут два их вида: рычажный (до 400 кг) и линейный (до 500). Автоматика для механизмов раздвижения выдержит вес до 2 т, может снабжаться ДУ..

Важные детали ворот с калиткой:

• Опоры. Выполняют из металла или дерева. Часто обкладывают кирпичом, он сам по себе не способен нести нагрузку и делает лишь функцию декора.
• Каркасы дверей и калитки. Рамы сваривают из уголка из металла или профиля с размерами от 40х20 мм и толщиной стенок от 1,5 мм. Редко применяют ковку.
• Обшивка из листа профилированного.
• Замыкающий механизм. Это специализированные засовы, щеколды, замки: врезные, накладные, нечасто подвесные, кодовые, индукционные. Для раздвижных и двустворчатых ворот подойдут различные запирающие механизмы. Отличают также замки для открытия вовнутрь или наружу, лево- и правосторонние. Изделия из нержавейки самые долговечные.
• Петли для дверей или механизм раздвижения.
• Петли для калитки.

Для производства металлоконструкций берут профиль, швеллер или трубу разнообразной формы с толщиной стенок от 5 мм. Размеры выбирают в зависимости от веса дверей: до 150 кг — от 8х8 см, от 150 до 300 — от 10х10, от 300 — от 14х10.

Кирпичные типы в большинстве случаев имеют ширину 1,5, реже — в два кирпича. Трубный диаметр для основы выбирают с учетом расстояния между его внутренними кирпичными стенками. Оно зависит от подобранного размера сечения опоры. Если она окажется в 1,5 кирпича, то подойдёт диаметр трубы до 12 см. Первые ряды лучше обустраивать из кирпича полнотелого. Для фиксирования компонентов используют раствор из цемента и песка. В швы вдоль периметра укладывают арматуру. Со стороны створок двустворчатых ворот в процессе выполнения кладки устанавливают закладные детали для увеличения прочности столба и крепления петель. Закладные выполняют из уголка из металла и приваривают их к трубе при помощи пластин. Первую закладную ставят на уровне примерно тридцать сантиметров от фундамента. Сверху готовых конструкций ставят оголовки из бетона или металла для защиты от воздействий механики, осадков и как украшение.

Опоры из дерева своими силами делают из бруса с сечением не менее 100хсто милиметров. Очень крепкий вариант — дубовая балка.

При создании чертежа берут во внимание:

• Размеры автомобилей, которые будут проезжать через проем. Для свободного проезда нужно расстояние, равное ширине машины плюс 1 м. Для раздвигающихся видов берут во внимание, что добавляется запас на откат. Ширина дверей конструкций с распахивающимся механизмом не должна быть больше 2 м. Если необходимы створки больших размеров, то ставят дополнительные петли. Ширина калитки в большинстве случаев — от 80 до 110 см.
• Высоту забора. Размер должен подходить высоте ворот.
• Необходимую высоту дорожного просвета (расстояние от ригельной балки до земли). У распахивающихся допустимый размер составляет 10—15 см, у раздвижных просвет допускается делать меньше, в зимний период снег не мешает их открыванию.

Самостоятельная установка ворот

Сделать распахивающиеся конструкции с калиткой, покрытые профнастилом, можно так:

1. Выполнить чертеж с верными размерами.

2. Вырыть по схеме ямы. Днище лунок должно располагаться меньше уровня грунтового промерзания, иначе столбы в зимний период начнут выпирать из почвы. В большинстве случаев это около 1,5 м, но для любого региона данную цифру необходимо узнавать намного точнее.

3. Насыпать в ямы щебень (можно вторичный) слоем толщиной до 30 см.

4. Поместить в лунки каркас из нескольких прутьев арматуры, размещенных вертикально и в горизонтальном положении, связанных в виде сетки.

5. В ямы установить металлические опоры или бруса. Проверить их высоту натянутым шнуром, вертикальность — уровнем.

6. Заполнить лунки простым раствором бетона. Пока он не застынет (в течение около 14 дней), иногда проверять вертикальность. Если опоры будут из кирпича, то потом выполняют кладку.

7. Угловой шлифмашиной (угловой машиной для шлифования) с отрезным кругом по металлу резать по чертежу из профиля детали для каркасов створок и калитки. При этом предусмотреть, что раму для двух дверей в первую очередь выполняют целой. На 2 половины ее режут после крепления до столбов.

8. Захватить проволокой к опорам боковые детали рам. Если они из кирпича, то данный пункт пропустить.

9. Закрепить к опорам петли. Навесить на них боковины рам на болты или прикрепить.

10. Прикрепить к боковым элементам дверного каркаса верх и низ рамы.

11. Закрепить к обрешетке по самому центру поперек две детали вертикально. Оставить между ними щель шириной 5 мм.

12. Сварить раму калитки. Если подобрана встроенная, то закрепить ее на петли к одной из створок, если самостоятельная, то рядом с воротами к опоре.

13. В горизонтальном положении поперек рам дверей и калитки прикрепить для усиления еще одну деталь. Убрать прихватки из проволки.

14. Разрезать каркас для дверей угловой машиной для шлифования (угловой шлифмашиной) на 2 половины.

15. Проверить петли, пару раз открыв и закрыв двери.

16. Покрывать готовую обрешетку антикоррозийной грунтовочной смесью и покрыть краской, лучше под цвет листа профилированного.

17. Обшить раму. Для крепежа используют самосверлящие шурупы.

Нарезать профилированный кровельный лист угловой шлифмашиной нельзя. Чтобы это сделать применяют дисковую пилу, ножовку или ножницы для работы с металлом обычные или высечные, дрель с насадкой Сверчок, высечные или шлицевые электроножницы. Если инструмент не потребуется потом, то хороший вариант — ножовка. Если же работы по резке листов из металла будет много, то можно выбрать один из видов электроножниц, наивысшее качество реза — у шлицевых.