Выбивает автомат или Устройство защитного отключения при включении стиралки. Как отыскать решение без мультиметра.
Что сделать, если после некоторого периода хорошей работы, у вас начал выбивать автомат или Устройство защитного отключения в электрическом щитке при включении стиралки?
Не каждый хочет сразу бежать в гарантийный центр, тем более когда гарантия уже окончилась. Да и перевозка такой габаритной техники не рядовое занятие.
Причем при правильном подходе, обнаружить причину выключения можно даже без специализированных приборов измерения. Есть несколько популярных симптомов и случаев, необходимо рассмотреть их поэтапно.
С чего начинать поиск поломки? Во-первых, не следует в первые дни лезть и демонтировать машинку. Может быть она совсем и не причем, а виновата розетка, проводка или сам автомат.
Как это выяснить? Включите в эту же розетку нагрузку приблизительно аналогичный мощности. К примеру электрический чайник и взгляните как будет себя вести автомат.
Если он снова выбьет, то машинка для стирки здесь не причем. Искать необходимо повреждение:
-
в проводке
-
в автомате, Устройство защитного отключения или щитке
Если же ничего не выключится, то виновата быстрее всего собственно машинка. Дабы в этом удостовериться на 100%, на время подсоедините ее от переноски со второй розетки, не связанной с линией сантехнического узла.
Правда тут должно делаться несколько условий:
-
это должен быть недолгий вариант, исключительно для проверки
Нельзя включать на постоянку СМА через переноску.
-
такой удлинитель в первую очередь обязан иметь контакты под заземление
-
аппарат защиты другой розетки должен подходить номиналу линии сантехнического узла
-
вилка должна быть поставлена точно аналогичным образом, другими словами необходимо угадать фазу и ноль
А дело все в том, что если перевернуть вилку на 180 градусов, то очень часто срабатывания защиты прикращаются.
Только при воплощении всех приведенных выше условий, в случае поломки самой стиралки, выбьет уже другой автомат или Устройство защитного отключения.
Кстати, когда у вас не отмеченная линия на сантехнический узел, и на этом же автомате сидят еще и иные розетки, перед всеми действиями и проверками, в первую очередь отключите всю стороннюю нагрузку.
Вдруг окажется, что причина абсолютно не стиральный аппарат, а остальное оборудование подключенное параллельно.
Итак, если вы выяснили что без машинки в розетке ничего не выключается. Ищем утечку или КЗ до нее.
Выключаете автомат, проверяете отсутствие напряжения в розетке и разбираете ее для зрительного осмотра.
Крайне важно, чтобы для машин для стирки в помещении ванной применялись только защищенные от влаги розетки. Иначе окисление контактов и частые срабатывания Устройство защитного отключения или диффавтомата вам гарантированы.
При вскрытии простой розетки все ее контакты и сам корпус будут регулярно влажными. В подобном варианте Устройство защитного отключения может самопроизвольно включаться даже на холостом ходу, когда в сантехническом узле ничего и не подключено.
Чтобы хоть как-нибудь работать с подобной розеткой, придется в ванной регулярно держать включенным вентилятор вытяжного типа.
Также конденсат часто образуется в середине машинок с температурой стирки не больше 40 градусов. При подобном режиме и при полоскании в холодной воде, капельки влаги оседают в первую очередь на стенках внутри, а потом добираются до электрических контактов.
Если повреждение будет в розетке, вы его точно заметите по нагару и подгоревшим контактам.
Ну а если тут ничего подозрительного не нашли, дальше проверяете провод.
По-хорошему, выполняется это специализированным прибором – мегаомметром.
Откручиваются концы с двоих сторон кабеля и вызванивается изоляция.
Сложность в том, что даже не все электрики имеют в своем доме такой прибор для измерений. Что же говорить о рядовых потребителях.
Как же обойтись без него? Современный домашний электрический щиток во многих квартирах и приватных домов, уже не состоит всего из 2-ух коммутационных аппаратов или пробок.
В нем как минимум находится до десяти коммутационных устройств, и даже больше.
Все что вам необходимо что бы проверить – это перекинуть провод идущий на электророзетку в ванной под стиральную машину, на другой аппарат защиты аналогичного номинала.
Для этого для хорошей безопасности отключаете общий ввод и проверяете отсутствие напряжения в РЩ.
Заранее откинув с него родной провод, идущий на иную нагрузку. Включаете ввод и “новый автомат” защиты. Снова все проверяете включив в ванной нагрузку в виде чайника.
Если у вас и другой автомат выбил, значит дефект в проводке. Придется проверять всю цепочку, вскрывать все распредкоробки и т.д.
Подробно о шагах этой проверки читайте в публикации ниже.
Кстати, Устройство защитного отключения в данных случаях может нередко включаться просто из-за ослабленного ноля в самой щитовой. Вы будете бегать по всему жилому помещению, вскрывать обои, а причина будет у вас под носом. Не стоит исключать и подобный вариант.
Если же после переключения на новый аппарат все работает исправно, то меняйте родной выключатель. Быстрее всего в нем подгорели контакты и он уже не держит собственную номинальную нагрузку.
Теперь рассмотрим причины, когда поломку связана с самой стиралкой.
Тут вариантов повреждения намного больше:
-
замыкание или пробой Трубчатого нагревателя
-
дефект вилки или кабеля в самой машинке
Такое очень часто видно даже зрительно. Нужно только внимательно осмотреть все контакты с двоих сторон.
Вилку разобрать вы не сумеете, она идет литой. Но цельность изоляции проследить возможно.
-
повреждение мотора (попала вода из-за прохудившихся прокладок для уплотнения)
-
поломку сетевого фильтра или платы управления
Начинать поиск всегда необходимо с очень частой неисправности – поломки трубчатого нагревателя. В 2/3 случаев, собственно из-за него выключается автомат и Устройство защитного отключения.
Снова же все можно обнаружить без приборов. Как сделать это?
В первую очередь, не забудьте про технику безопасности и перед любыми внутренними работами машинки, не только отключайте автомат в щитке, но и вытаскивайте вилку питания из розетки.
Дальше снимаете тыльную или переднюю крышку (в зависимости от конструкции), чтобы добраться до контактов трубчатого нагревателя. Нагревательный элемент трубчатого типа будет размещен снизу.
По краешкам подойдут фаза и ноль, а в середине находится заземление.
Когда у вас рядом нет даже мультиметра, что бы проверить обогревательного элемента просто откиньте фазный и нулевой проводники и заизолируйте их.
Теперь воткните вилку стиралки в розетку и включите автомат. Если машинка запустится, а автомат перестанет выбивать, то меняйте нагревательный элемент трубчатого типа.
Только он и был основой поломки.
Правда учтите, что некоторые СМА не работают без трубчатого нагревателя. Он у них включен в одной цепи с клапаном водоподачи. В подобном варианте без тестера к сожалению абсолютно нельзя обойтись.
Когда выбивает не автомат а Устройство защитного отключения, то по моменту и времени выключения, можно косвенно выяснить характер повреждения:
1 Устройство защитного отключения отключается тут же после того, как вилка стиралки воткнута в розетку, даже без запуска мотора и включения нагревательный элемент трубчатого типа.
Причина — повреждение вилки, шнура питания, либо влага на контактах платы управления.
Причина – повреждение самой платы, внутренней проводки, либо входного преобразователя или фильтра.
Причина – замыкание витков, пробой изоляции мотора или силовых ключей.
Причина – пробит ТЕН.
Причем тут выключение может быть не сразу. В трубчатом нагревателе появляются маленькие трещины, которые с самого начала покрыты толстым слоем накипи и распахиваются исключительно после нагрева.
Вода после раскрытия может достигать спирали и лишь потом возникает утечка тока, с дальнейшим срабатыванием защиты. Такой повреждённый нагревательный элемент трубчатого типа можно обнаружить только прозвонкой, тут же после выключения защит, пока он еще что именуется горячий, с раскрытой трещинкой.
На холодном, даже современный мультиметр станет сигнализировать изоляцию в несколько мегом. Зато обычный мегомметр в 500В, а не тестер, помогает выявлять аналогичный дефект тут же.
5 Устройство защитного отключения срабатывает в самом конце стирки при отжиме.
Причина – где другими словами маленькая утечка воды.
Раскручивайте защитные крышки и тщательно осматривайте все места на наличие конденсата и влаги. Также все контактные клеммы, термодатчики, реле и т.п.
В основном, при этом помогает ”генеральная” уборка в середине моющего агрегата, с дальнейшим обнаружением места утечки.
Если вы все же не доверяете этим всем экспериментам и желаете быть на 100% уверенным, что повреждён собственно Нагревательный элемент трубчатого типа, а не что-нибудь другое, то единственный ваш помощник — мультиметр.
Как правильно проверить нагревательный элемент трубчатого типа? Снова же вытаскиваете вилку с розетки, а тестер ставите в режим замера сопротивления.
Шкалы измерения до 200 Ом вполне достаточно.
Подносите щупы к контактам трубчатого нагревателя, чтобы проверить его цельность и отсутствие обрыва. В нормальной ситуации его сопротивление при этом должно быть в границах от 20 до 50 Ом.
Если прибор показывает бесконечность, значит спираль оборвана.
Еще необходимо испытать его на замыкание на корпус. Один щуп прикладываете к железной части трубчатого нагревателя или центральному болту, где сидит заземление.
А иным по очереди касаетесь фазного и нулевого выводов.
Любые значения, даже в пару десятков киллоОм говорят про то, что Нагревательный элемент трубчатого типа пробит и подлежит замене.
В этом случае может выскакивать ошибка на экране, о том что вода не греется.
Если монитора с описанием кода ошибок нет у вас, то просто потрогайте стекло на створке стиралки. От тёплой воды оно должно чуть-чуть разогреваться.
Если ваш ТЕН находится сзади и доступ к нему очень прост (стиралки lg), то заменить его не представляет больших трудностей.
На центральном стягивающем болту необходимо открутить всего одну гайку (не до конца), после этого слегка ударив по ней, утапливаете этот болт во вовнутрь.
Теперь отверткой можно поддеть края корпуса трубчатого нагревателя и извлечь его наружу.
Новый компонент должен быть вмонтирован по направляющей до конца.
Дальше затягиваете центральную гайку и подключаете все провода питания обратно.
Для доступа к нагревательному элементу со стороны передней части (модели Bosch и иные), нужно будет разобрать и снять крышку находящуюся сверху, панель управления и лицевую сторону.
Вот детальное видео как сделать это.
С другими более важными причинами, например как замыкание платы, повреждение обмоток мотора, лучше все же обращаться в гарантийный центр к соответствующим мастерам.
Но повторимся еще раз, что практически 90% случаев выключения автомата и Устройство защитного отключения во время работы стиралки, все же приходится собственно на поломку трубчатого нагревателя или проводки.