Плитный фундамент своими руками схемы, пошаговая инструкция, цены

Самостоятельная заливка плиты для фундамента

Плавающий фундамент — монолит из железобетонных конструкций с стальным арматурным каркасом. Его устраивают конкретно на поверхности грунта или несущественно углубляют. Данный вариант подойдет для неплотного подвижного грунта: при его сдвигах монолитность плиты не нарушается, она просто передвигается одновременно с ним. Подобный тип лучше всего противостоит пучению, менее прочих подвергается действию выталкивающей силы.

• самая большая несущая способность среди всех видов;
• одинаковое распределение нагрузок;
• обычная технология монтажа;
• пригодность для многих типов грунта, особенно слабых, пучинистых, заболоченных, подвижных, с большим уровнем залегания почвенных вод;
• возможность применения в виде перекрытий (грунтового пола);
• служебный срок более 150 лет при условиях выполнения всех руководств по правильному монтажу.

• большая цена даже при выполнении собственными руками за счёт чрезмерного расхода материалов;
• сложность изготовления;
• не остаётся места для подвального помещения;
• негодность для установки на участке с уклоном более 5 градусов, если угол больше, то плавающая плита просто соскальзывает.

Из-за не низкой цене использование имеет смысл лишь на проблемных грунтах.

Устройство

• Песок — до 20 см.
• Строительный нетканый материал — стелят на днище котлована для дренажного устройства и деления, если на участке большой уровень почвенных вод.
• Щебень — до 20 см.
• Тоненький слой бетона — до 10 см.
• Гидрозащита трехслойная.
• Тепловая изоляция — две прослойки по 10 см.
• Арматурный каркас — в большинстве случаев устанавливают два пояса, однако если глубина котлована просит, то можно создать дополнительные пояса.
• Главный слой бетона — от 15 см.

1. Нетканый материал. Хороший вариант — иглопробивной из полипропилена. В Российской Федерации рабочие чаще используют термоскрепленный, однако он менее долговечный, у иглопробивного поры эластичнее, лучше пропускают влагу.

2. Песок. Для засыпки подушки можно применять карьерный. Он стоит недорого, качество его ниже, однако для данной цели характеристики не имеют особого значения.

3. Щебень. Для подсыпки необходимо подбирать щебеночный фракции 20-40 мм. Щебень из известняка предрасположен к усадке, по этому его использовать нежелательно.

4. Гидрозащита. Для защиты основания из плит собственными руками от проявления влаги применяют пленку из полиэтилена, рулонный кровельный материал и иные материалы в рулонах из битума.

5. Тепловая изоляция. Для теплоизоляции монолита подбирают искусственный латекс и пенополистирол экструдированный. Первый наносят в 2-3 слоя методом напыления, создающим натяжное покрытие без щелей. Это хороший вариант, но наименее затратный. Очень часто применяют ЭППС, его выпускают в виде плит различной толщины. Под основание размещают 2 слоя по 10 см. Использовать вспененный полимер не рекомендуется, он быстро теряет свойства из-за подверженности к впитыванию влаги.

6. Арматура. Для каркаса подходит стальной стержень марки АIII с серповидным профилем, диаметром от 10 мм.

7. Бетон. Монолит заливают при помощи раствора марки прочности не ниже М200. Если готовить его своими силами, то песок в первую очередь должен быть без глины, по этому приобретать необходимо речной или намывной. Глина в составе приводит к быстрому трещине. Щебень подойдёт гранитный, фракций 5-10 или 5-20, он прибавит устойчивость к морозам.

Порядок заложения основания

1. Установка маркировки. От первого угла при помощи угольника и бечевки подчеркнуть положение других. После того как произошла установка вех замерить расстояние между углами, находящимися вдоль диагонали. Расхождение не должно быть больше 2-3 см. При разработке маркировки берут во внимание, что база ратуют за пределы стен не менее чем на десять сантиметров. Котлован должен составлять более плиты на 50-100 см с каждой стороны. Запас необходим для дренажного устройства и отмостки.

2. Снять верхний плодородный грунтовый слой. Его можно сложить в индивидуальном месте для последующего применения.

3. Вырыть котлован. Его глубина зависит от параметров грунта на стройучастке. Если почва плотная, то довольно 50 см, если же грунт очень слабый, то его снимают полностью. В другом варианте глубина может быть 100 см и более.

4. Поровнять днище.

5. Засыпать на днище 20 см песка, затрамбовать, полить водой или цементным молочком.

6. Настелить нетканый материал. Он должен полностью покрывать днище и заходить на стены котлована. Геотекстильный слой располагают под самим фундаментов и под отмосткой. Он служит не исключительно для дренажа, но и для деления слоев подушки.

7. Засыпать приблизительно 20 см щебня. Сверху залить тоненький слой М50 (до 10 см), чтобы материал для гидроизоляции не был повреждён острыми краями щебня.

8. Расстелить на забетонированной подушке внахлест в два, три слоя полосы рулонного кровельного материала или пленки из полиэтилена.

9. Создать утеплительный слой до 30 см из пенополистирола экструдированного.

10. Установить опалубку из доски с обрезанными краями, Дсп или Плит осб. В середине обшить ее рулонным кровельным материалом.

11. На высоте около 5 см над гидроизоляционным барьером связать нижний пояс каркаса из прутов. Между собой объединяют проволокой при помощи специализированного крючка или пистолета для вязки арматуры. В углах армирование должно быть более частым. На углах ставят стержни, изогнутые под 90 градусов, с заходом на обратную сторону до 80 см. Рядом со стенками поперечные прутья гнут вверх.

12. Привязать к первому поясу вертикальные стержни на расстоянии 20-40 см один от одного. Их верхние концы должны кончаться над основанием. К ним будут крепиться концы каркаса из арматуры стен.

13. На высоте до 15 см от нижнего связать второй пояс. Рядом со стенками опалубки поперечные стержни загибать вниз. Кол-во поясов и расстояние между ними рассчитывают в зависимости от толщины плиты. Расстояние между поясами должно быть не больше 15 см.

Если имеется возможность, то раствор лучше купить готовый, но если понадобится можно подготовить его на строительной площадке своими силами. Если стенки дома задумано сооружать из кирпича, то имеет смысл приобрести или взять в аренду бетоньерку.

Массовые пропорции для приготовления М200, в частях:

Марка цемента	Цемент	Песок	Щебень
М400	1	2,8	4,8
М500	1	3,5	5,6

• ящик из дерева с дном из кровельного железа;
• лопата;
• мерное ведро;
• лейка.

Инструкция по приготовлению раствора:

• Установить ящик на высоте от 30 см от земли.
• Засыпать песок.
• Добавить цемент.
• Перемешать руками или лопатой до однородности.
• Добавить щебень, перемешать.
• Лейкой понемногу добавлять воду, регулярно перемешивать. Раствор должен выйдет сдержанно текучим, пластичным.

• Залить бетон слоями. По технологии толщина плиты под постройки в один этаж должна быть не менее 10 см, под легкие дома в два этажа — не менее 25 см, под сооружения из тяжёлых материалов с тяжелыми перекрытиями — от 30 см. Если грунт подвижный, заболоченный, то параметр повышаюту.
• Накрыть мешковиной.
• В процессе застывания недостаток влаги восполнять поливом из шланга.
• Через 14 дней разобрать опалубку.
• Торцы плиты основания обработать обмазочной гидрозащитой и закрыть полистиролом вспененным.
• Залить отмостку и отделать цокольную часть.

Окончательная цена зависит от:

• площади;
• толщины;
• вида тепло- и гидрозащиты;
• монтажной технологии, применения техники;
• качества материалов.

Один м2 фундамента под ключ стоит от 700 рублей. Если имеется возможность оплаты услуг фирм, то цена увеличивается до 3000 за кв. м. На стоимость значительно окажет влияние применение бетононасоса (плюс к сумме от 15 000), отсутствие места подключения к электрической сети (от 18 000). Если участок находится в удаленном районе, то необходимо брать во внимание затраты на проживание рабочих. Данная сумма может составлять от 40 000.

Для экономии заменяют щебень для подсыпки на мусор из кирпича битого или доступный бутовый камень. Опалубку тоже разумнее устанавливать из относительно дешевых материалов, а не из целой струганой доски. На качестве элементов бетона экономить нельзя — это может привести к значительному уменьшению службебного срока.

Плавающий фундамент на пучинистом грунте — допустимый вид основания. На плотном грунте устанавливать нецелесообразно, так как стоимость под ключ чрезмерно высока. Если понадобится можно значительно уменьшить затраты за счёт самостоятельного выполнения работы.