Очередность монтажа электрики в квартире — 7 шагов от А до Я.
Каждую работу, также и монтаж электрической проводки, принято делать выполняя конкретную очередность. Из-за этого, вы сбережете как свое время, так и ресурсы.
А вопрос переделки какой-нибудь группы проводки в комнате или всей жилой площади в общем, уже не будет стоять даже в отдаленной перспективе. Давайте по возможности по подробнее рассмотрим рабочий порядок, придерживаясь которого вы получите по завершению хороший результат.
В первую очередь помните, что весь эл.монтаж по-хорошему выполняется после штукатурки. По этому в первую очередь работают отделочники, потом заходят электрики.
В крайних ситуациях необходимо делать наоборот, но тогда вы встретитесь с множеством проблем, которых с самого начала можно было избежать.
Любая высококачественная работа начинается с точной маркировки. Очень часто профессионалы чтобы это сделать применяют построители плоскостей и осепостроители.
При их помощи можно быстро и точно наметить центра для абсолютно всех подрозетников в комнате. Кажется, пару миллиметров тут не сыграют решающей роли. Что здесь такого, если один блок в начале комнаты будет немного больше иного в ее конце.
Впрочем, довольно часто в квартирах попадаются обои с вертикальными или горизонтальными полосками. И по этим полосам будет отлично видно, когда подрозетник поставлен не ровно.
То же самое можно сказать и про плиточные швы.
По этому все подрозетники в комнате выставляйте на одном уровне. Предлагаемые расстояния такие:
-
для розеток – 30см от пола
-
для выключателей света – 60-90см
-
все что над столешницей, в ванной или в кухонной комнате – 110см
Как только размечены все центра подрозетников, дальше переходите к разметке точек монтажа источников освещения, как на поверхности стен, так и на поверхности потолка.
Вместе с тем можно провести разметку мест подвеса конструкций из гипсокартона. Так как в последующем, когда все шлейфа и гофры будут на поверхности потолка, размечать крепеж под гипрок будет не слишком удобно.
Но с этим всем стоит заморачиваться, если устанавливать конструкции также будете вы.
После этого всего переходите к проставлению отметок под крепеж гофр. Самое основное, чтобы они друг дружке не мешали.
В большинстве случаев на грамотную разметку, даже с использованием современных приборов для измерений, уходит настоящий рабочий день. Заблаговременно настройте себя собственно на такой срок. Будете спешить и это в первую очередь выйдет вам боком при будущем монтаже.
Дальше начинается самая шумная и пыльная часть работ по электромонтажу – сверление и штробление.
Для того чтобы уменьшить кол-во пыли, используют строительные пылесосы.
Более того, каждый инструмент в подобном варианте обязан иметь отвод с отрезком трубы или устройство пылеудаления.
Маленький перфаратор, усредненный, большой, штроборез у всех данных инструментов должно быть пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет никакого.
Есть и специализированные насадки, которые одеваются на обыкновенную угловую шлифмашину и вся работа проходит с фактически полным пылеудалением. Можно выбрать как модели подороже от именитых фирм Hilti или DeWalt, так и вполне доступные по цене, к примеру Mechanic AirDuster.
Вначале сверлятся центра подрозетников с применением бура d-6мм. Потом исходя из материала стен подбирается инструмент для обустраивания ниш подрозетников.
-
усредненный перфаратор с алмазной коронкой
-
большой перфаратор с ударной коронкой
-
штроборез с запилом 60мм в глубину
После создания ниш для выключателей и розеток, начинается штробление под трассы линий кабелей. Делать необходимо собственно в этой очередности.
Иначе, если вы в первую очередь проштробите, а потом попытаетесь выполнить ниши, центровой бур у вас будет уводить в штробу.
Резку штроб легче всего реализовать по построителю плоскостей. Порой заманивают для данной работы несколько лазеров одновременно.
К примеру, если у вас к блоку подрозетников должны опускаться две штробы — одна силовая, иная слаботочная, то быстрее будет выставить два лазерных уровня и не спускаясь со стремянки, пропилить сверху-вниз сразу две параллельные прямые.
Когда готовы все ниши и штробы, выполняется уборка помещений и монтируются все подрозетники.
Дальше идет пристрелка клипс для гофр на поверхности потолка. Делать это легче и скорее всего с помощью монтажного пистолета.
Если он отсутствует, то простым перфоратором сверлят отверстия d-6мм и клипсы сажаются на дюбель гвозди.
Можно ли укладывать трассы линий кабелей без гофры и чем это все может завершиться, читайте в другой статье.
Использовать необходимо лишь гофру ПВХ серого цвета. Она в отличии от других многоцветных видов горение не поддерживает. Ее класс горючести – А1.
Кроме негорючести, гофра оберегает провод от повреждений механического плана. На нее можно наступить, слегка стукнуть молотком, задеть острой кромкой профиля.
Саму оболочку вы разумеется повредите, зато кабелю при этом не будет ничего. Ну и кроме всего другого, монтаж в гофрорукаве смотрится более красивым.
В гофре провод успешно ложится как по поверхности стены, так по полу и потолку. Правда в любых ситуациях есть ряд важных отличий.
Куда и сколько необходимо проводить трасс кабеля? Что же касается жилищных помещений (зал, спальная комната), то в них до недавнего времени протягивалось всего 2 линии.
На данное время фактически нормой стало три: