Содержание
Обычная инструкция по самостоятельной укладки керамзитоблоков
Стены, построенные из блоков керамзитобетона, имеют хорошие характеристики прочности, сравнимые с кирпичными. Сцепляющие свойства данного материала с другими на основе цементов тоже хорошие, по этому и сильных отличий от кладки кирпичом мало. Маленькое одноэтажное помещение из керамзитоблоков допускается устраивать самому, без предварительного проекта. Но необходимо знать определенные свойства, следовать руководству и поэтапно исполнять всю строительную технологию.
в начале строительства нужно приготовить такие инструменты: рулетку, уровень, отвес, резиновый молоток-киянку, кельму для нанесения раствора, шнур с целью устройства маркировки, угольник, электрифицированный инструмент для нарезания блоков и канавок под арматуру.
С чего начинать укладывание блоков, так это с приготовления основания, на котором предполагается ее сооружать. Основание фундамента должна быть очень ровной, чтобы перепад по высоте между углами строения не превышал 3 см. Для этого устраивают выравнивающий слой из состава цемента. После этого необходимо выложить отсекающую изоляцию от влаги фундамента от стеновой кладки, чтобы не было капиллярного подсоса вод из фундамента.
Ложим начальный ряд
Кладка блоков керамзитобетона может выполняться как на специальном клею, так и обыкновенной ЦПС. Но если предполагается использование дополнительного фасадного утепления – необходимость в клеях с очень низкой теплопроводимостью отпадает. Толщина швов примерно должна быть 12 мм.
На заметку: во время строительства в зимнее время года в раствор следует ложить устойчивые к морозам добавки, соответствии с инструкциями.
Кладку начального ряда начинают с угла фундамента, причем с очень высокого. Это определяется нивелирным методом. Но при сооружении стен собственными руками можно обойтись и пузырьковым уровнем. Первый керамзитоблок необходимо ложить на очень маленький слой состава, максимально равняют его в плоскости согласно плану, и еще по горизонтали и вертикали, применяя уровень. Потом угловые блоки оставляют на какое то время, чтобы раствор схватился. Так уложенный компонент становится своеобразным маяком, к которому приводится весь ряд.
Укладка второго и дальнейших рядов
Подробная инструкция по укладке керамзитоблоков:
1. Выполнить разметку участка согласно планировке, отметить места оконных и входных проемов.
2. В углах стен установить вертикальную планку с разметкой по высоте рядов. Разрешается обходиться и без нее, очень часто применяют просто «уголок каменщика». Натянуть причальный шнур под выкладку нового ряда.
3. Перенести нужное для одного ряда кол-во блоков и готового раствора конкретно в зону для работы. Гарантировать свободный доступ к дополнительным инструментам.
4. Нанести клеевой слой, положить на него кирпич.
На заметку: при укладывании стен из блоков керамзитобетона собственными руками первый раз, начинать лучше с расстилания состава исключительно под один блок, в последующем с выработкой сноровки можно будет ложить и по 3 – 4 блока зараз.
5. Поровнять применяя уровень и легких постукиваний подходящим инструментом (можно мастерком, которым распределяют смесь клея).
6. Положить следующий кирпич.
Схемы кладки, перевязка и примыкание
Стеновая кладка из керамзита начинается с углов, блоки тщательно равняют, и дают время раствору схватиться. Потом к углам привязуют шнур причалку, и вдоль нее ложиться весь ряд. Завершающий элемент в большинстве случаев оригинальный, его необходимо отпиливать по размерам.
На заметку: высота самонесущих стен не должна быть больше 3,5 м, а свободная длина – не больше восьми метров.
Стены могут быть различной конструкции, самые популярные – это:
- В один ряд (толщиной в половину блока), такие выходит при схеме кладки блоков керамзитобетона в продольном направлении. Тут имеет место традиционная перевязка ложковых рядов со сдвигом на расстояние не менее 0,4 от высоты блока (100 мм).
- В 2 ряда (толщиной в один блок), перевязка тут выполняется сдвигом ложковых рядов по отношению друг к другу не менее 100 мм как в продольном направлении стены, так и в поперечном. При этом нужно каждые 2 ряда делать тычковую перевязку – это когда керамзитоблоки размещены поперек стены, на всю ее толщину.
Соединение межкомнатных перегородок с наружными можно исполнять перевязкой кладки или с помощью анкеровки блоков, закладных или элементов арматуры с шажком 600 мм (возможный минимум – две перевязки на высоту одного этажа). Все изделия из стали, используемые при перевязке, обязаны быть устойчивыми к ржавчины (из нержавейки или с особенным покрытием).
Армирование и перемычки
Чтобы сгладить просадочные и усадочные деформации кладки, и еще уменьшить риск трещинообразования, устраивается опоясывающее армирование каждого 3-го ряда. Для этого при выполнении работ собственными силами очень часто применяются пруты из стали периодического профиля диаметром 8 – 10 мм. Для них необходимо сделать штробу такой глубины (до 25 мм), чтобы стержни погружались туда полностью, нигде не выпирая. В углах строения арматура не должна прерываться, правильным будет загнуть ее с некоторым радиусом. Дальше в штробу необходимо положить раствор, «утопить» в нем стержень и замазать сверху.
Армирование в первую очередь в следующих опорных рядах:
1. Под оконные, дверные проемы. Здесь необходимо ложить два ряда арматуры длинной больше на 500 – 900 мм, чем ширина проема со всех сторон.
2. Под перекрытие. Тут вдоль периметра стен устраивается опоясывающее двухрядное армирование или каркасное, уложенное в U-образные блоки.
Если кладку делают своими силами, без предварительного проекта и расчетов, то, поддаваясь желанию «сработать предпочтительней и покрепче» разрешено делать опоясывающее армирование каждые 3 ряда, это увеличит трещиностойкость конструкции в общем.
Над дверными и оконными проемами перемычки могут быть организованы так:
- С использованием U-образных изделий. Для этого строится опалубка-подпорка, на нее ложатся лотки с перепуском на стенку не менее 250 мм. В них помещается каркас из арматуры, и все заливают при помощи бетона, который уплотняют штыкованием, потом поверхность нужно поровнять.
- С применением готовых жб перемычек. Их кладут на слой раствора с перепуском от 100 мм для ненесущих конструкций и не менее 250 мм – для несущих.
- Также разрешено использовать стальной прокатный профиль (уголки, квадратные трубы) в качестве несъемной опалубки-подпорки. Сверху можно просто ложить керамзитоблоки с обыкновенной перевязкой.
Опирание перекрытия необходимо выполнять на опорный ряд с опоясывающим усилением, который одинаково перераспределит нагрузку по периметру. Если применяется монолитно бетонная плита или балки рекомендуется устраивать анкерную перевязку перекрытия со стенками гнутыми арматурными стержнями (к примеру, O8 А240). Одна сторона гнутого стержня зацепляется к монтажной петле перекрытия, а остальная кладется вдоль керамзитоблоков. Также торцы плит перекрытий в стенах снаружи было бы неплохо дополнительно обезопасить слоем теплоизолятора.
В вариантах, если нет решительности в собственных силах – лучше попросить профессионалов. Стоимость кладки за куб по регионам России может меняться от 900 до 1600 руб, очень большие цены в Москве. Также цена зависит от вариантов работ, включаемых в смету, к примеру, погрузку порой считают отдельно.