10 ошибок во время установки и подсоединении кондиционера в квартире.
Как установить и присоединить климатический прибор своими силами? Давайте будем честны в отношении к себе и дадим ответ на данный вопрос прямо, даже в том случае, если идет речь о маломощном бытовом варианте – никак.
Если нет у вас особенного оборудования (вальцовка, динамометрические ключи, насос вакуумного типа и многое иное), опытов работы с ними, то сделать это в первый раз собственными руками, у вас навряд-ли выйдет.
В конце концов через конкретный временной промежуток, вам придется все равно обратиться к мастерам и все реконструировать.
Для чего же тогда данная публикация? Для того, чтобы приглашая установщика или бригаду кондиционерщиков, вы могли своими силами проверить качество работ в процессе их выполнения, и быть уверенным, что ваш климатический прибор проработает долго и без разных проблем.
С чего начинается работа? В первую очередь, подбираете место для установки кондиционера и размечаете отверстие для прокладывания межблочных коммуникаций.
Дальше приступаете к бурению сквозного отверстия на улицу. Для этого применяется бур длиной не менее 800мм и диаметром от 45мм.
Для мощных кондиционеров более 2,5квт может потребоваться сверло диаметром 80мм.
Чтобы не было образования пыли в комнате, при экономном варианте, вешается пакет из полиэтилена под местом высверливания.
Профессиональные установщики уже давно применяют для этого дела строительный пылесос.
Но при мокром сверлении прочных стен из бетона, никакая защита и пылесосы вас не защитят.
Данное отверстие после прокладки сквозь него всех коммуникаций потом запенивается.
В подобном варианте конденсат будет выводиться беспрепятственно, а вода не скопится и не заплесневеет в дренаже.
Это не верно. А дело все в том, что когда происходит сверление в заблаговременно намеченном месте, можно нечаянно попасть на арматуру.
В конце концов отверстие придется переносить. Благодаря чему и сам климатический прибор в середине комнаты сместится на пару сантиметров.
Это создаст самый большой уклон для магистральных труб, и поможет избежать попадание масла в атомайзер.
Пластину для монтажа выставляете четко по уровню.
При этом расстояние от поверхности потолка до самого кондиционера должно быть не менее 10см. Это обеспечивает неплохой воздухозабор и свободный монтаж-демонтаж блока расположенного внутри.
Для хорошей фиксации применяете качественные дюбель-гвозди 6*40мм или 8*32мм.
Дальше можно перейти к установке наружного блока. Размечаете крепежные точки спайдерных крепежей.
Снова же не забудьте про уровень.
Перфоратором с буром на 12мм выполняете отверстия. После этого закрепляете держатели дюбель гвоздками 12*80мм.
Закрепляйте надежно, тем более если кондей висит со стороны дома, где расположена дорога или тротуары.
Расстояние от задней стены наружного блока до стены строения должно быть минимум 10-20см. Хотя многое тут зависит от продуктивности вентилятора.
Где разместить внешний блок, под окном или с боковой стороны – дело эстетики и удобства эксплуатации.
Многим просто не импонируют лишние метры болтающегося кабеля и трубки свисающие по поверхности стены. В подобном варианте подбирается боковое расположение.
Хотя грамотные установщики и провод и фреонопровод, могут провести чрезвычайно красиво. Здесь уже многое зависит от уровня профессиональных навыков исполнителей.
Климатический прибор под окном эксплуатировать несколько легче, чем с боковой стороны. Тем более, если спустя пару лет у него совсем заржавеют болты. В подобном варианте без вышки или альпинистского оборудования вообще вряд ли можно обойтись.
Во время установки блока с боковой стороны от окна, не лишне будет подстраховаться. Порядок тут такой.
Поднимаете климатический прибор на подоконник. Пропускаете в просверленное отверстие веревку, вытягиваете ее с улицы и привязываете за блок.
Напарник страхует этой веревкой климатический прибор, а вы его устанавливаете на держатели. Пока не будут затянуты болты, веревку лучше не отвязывать.
По окончании работ по установке внешнего блока, переходите к подготовке и закладке межблочных коммуникаций.
Для типового кондиционера мощностью до 2,5кВт вам потребуются такие материалы:
-
медный фреонопровод диаметром 1/4 и 3/8 дюйма
-
утеплитель, он же материал для утепления (K-Flex) толщиной 6мм и выше
-
межблочный эл.провод
-
дренажный шланг d-16мм
-
армированный скотч или виниловая лента
Отмеряете желаемую протяженность фреономагистрали, оставив запас, который пойдёт на кольцо за наружным блоком.
При больших длинах, гидравлическая петля создаёт дополнительное сопротивление фреону и только мешает работе кондиционера! Хотя некоторые ее все равно выполняют, будто бы для уменьшения шума.
Перейдем к подготовительному этапу трубок.
При этом делая рез, нужно держать конец трубы из меди исключительно вниз, дабы убрать любое попадание стружки во вовнутрь.
Концы отделываются риммером.
Риммером действуйте осторожно, чтобы не зацарапать юбку. Качество вальцовки один из довольно значительных моментов в монтаже кондиционера.
Ширина развальцовки должна быть такой, чтобы соединение в конце концов свободно и беспрепятственно заходило в гайку.
Установочная высота трубки в вальцовочный зажим строго регламентируется.
Самый обыкновенный и испытанный дедовский способ определить качество вальцовки, как минимум на первом шаге – это увидеть собственное отражение в “юбке”.
Развальцовку трубок наружного блока нужно будет делать на улице на весу. Иначе магистраль просто не пролезет сквозь отверстие.
Если вы занесете их холодными и открытыми, то вследствие эффекта точки росы, в середине трубки образуется конденсат, который на плохо вакуумированном кондиционере, может привести к катастрофическим последствиям.
Перейдем к этапу подсоединения коммуникаций.
Соединяете развальцованные трубки с блоком расположенным внутри кондиционера, применяя шведские ключи.
Если богаты динамометрическим ключом, то лучше применить его.
Вот предлагаемые усилия затяжки для фреоновых трубок самых разных диаметров:
-
1/4 – 16-20Нм
-
3/8 – 35-45Нм
-
1/2 – 45-55Нм
Дальше берете межблочный провод и скручиваете все это в одно целое с фреоновой магистралью с помощью армированного скотча или виниловой ленты.
Не забывайте натянуть на медные трубки изоляцию нужного диаметра.
Чтобы грязь нечаянно не попала во вовнутрь трубки, ее концы замотайте изоляционной лентой.
В другом случае, со стороны улицы под влиянием Ультрофиолетовых лучей, в течение нескольких сезонов все это преобразуется в труху.
Если ваш термофлекс светостойкий и не боится солнечного света, то стоит подумать о птичках. Вороны довольно хорошо клюют и растаскивают материал такого рода себе на гнезда.
Тут понемногу будет появляться конденсат и по завершению на ваших обоях возникнет аккуратная струйка воды.
Саму магистраль обмотанную скотчем в середине комнаты скрывают в выполненный из пластика короб.
Но, если у вас короткий участок и остались обои которые уже устарели, то взамен использования короба, магистраль можно обклеить ими. Выйдет практически невидимая картина.
Дальше пропускаете магистраль через сквозное отверстие наружу.
Нужно обратить внимание – дренажный шланг должен находиться ниже фреономагистрали.
Закрепляете блок находящийся внутри на пластину для монтажа.
Соединяете дренажные шланги кондиционера.
Для наращивания многие применяют обыкновенную трубу из металлопластика d-16мм. Развальцовывают заводскую дренажную трубку и вставляют в нее металопластик, герметизируя сверху соединение изоляционной лентой.
Впрочем в середине металлопластика, после того как закончилось время может появиться грибок, который не даст возможность воде уходить очень быстро.
По этому прочие установщики используют в качестве водоотвода только трубы гофрированного типа.
Более того, собственно волнистый водоотвод позволяет подсоединиться напрямую к ванночке без дополнительных соединений.
Чтобы завершить с блоком расположенным внутри перейдем к подключению проводов питания.
Открыв переднюю крышку блока расположенного внутри, откручиваете пластиковую заглушку для подсоединения кабеля.
Просунув провод, подключаете его согласно электрической схеме. Для этого на клеммной колодке ищите определения:
-
значок заземления
Проверяете на кабеле питания, где у вас фаза и ноль и подключаете подходящие концы в собственные клеммы.
При подсоединении кондиционера ограниченной мощности (до 2,5квт) прямо от щитовой без розетки, у вас в штробе должен быть заложен трехжильный провод ВВГнг-Ls 3*2,5мм2.
В щитке ставится автомат на 16А.
При маломощном кондере до 1квт, можно разумеется применять сечение и 1,5мм2+автомат 10А, но 2,5мм2 более многофункциональный вариант и даст возможность в последующем без проблем заменить сплит-систему на с большой мощностью.
Если же климатический прибор будет подключаться через уже существующую розетку, то применяйте кабель с вилкой ПВС 3*2,5мм2.
В подсоединении между собой внутреннего и наружного блока, также сложного ничего практически нет. Тут, в основном, применяется провод 4*2,5мм2 или 5*2,5мм2. Маркировка клемм на данных блоках одинакова.
Исходя из этого бросаете между ними провод (не кабель ПВС, а конкретно провод ВВГнг!) и соединяете жилы одного цвета с клеммами L1 на внутреннем блоке и L1 на внешнем, N – на внутреннем и N – на внешнем, и т.д. Просто следуйте схеме подсоединения и надписям.
Порой сам климатический прибор в комнате запитывается не с розетки, а с наружного блока (очень часто у моделей инверторного типа). В подобном варианте у наружки будет на несколько клемм больше.
Это фаза-ноль-земля. Тогда провод питания от розетки или диффавтомата в щитовой, ложите собственно наружу, а не к блоку расположенному внутри.
Подключение трубок магистрали фреона с наружной стороны аналогично происходит комнатному соединению.
А вот для последующего этапа работ вам понадобится насос вакуумного типа. Он требуется для сушки вакуумом фреоновой магистрали.
Если вы не уберите воздух, это повлияет на системное давление (оно поднимется). Продуктивность нагнетателя воздуха при этом может упасть приблизительно на 30-35%, а работать он будет под регулярной нагрузкой.
И вдобавок влага, имеющаяся в воздухе, оказывает влияние на быстрое разложение масла и увеличение в нем уровня кислотности.
Это в последующем приводит к двум последствиям:
-
разрушению кислотной средой лаковой изоляции обмоток на эл.двигателе и выходу его из строя
-
поэтапному ”вымыванию” меди из трубок и попаданию ее на поверхность для работы нагнетателя воздуха с уменьшением щелей
По этому, если приглашенный “мастер” пришёл без насоса вакуумного типа, то в этом случае нужно знать, что достаточно быстро вы его заметите снова. И будете встречаться с ним довольно часто.
Рабочее время насоса вакуумного типа зависит от длины магистрали. Небольшой считается длина 2м. Если у вас вышло меньше, то масло со временем из нагнетателя воздуха точно попадет в атомайзер и долго ваш климатический прибор не проработает.
Для типового участка короткой длины, время вакуумизации от 15 до 20 минут. Оно отсчитывается после непосредственного создания вакуума (достижения давления в 5 торр). Это можно проверить на манометрическом коллекторе, либо услышать по изменившемуся звуку работы насоса.
Когда звук фактически пропадет, с этого периода и начните отсчет времени.
Перед процессом закачки фреона в первую очередь необходимо проверить водоотвод. Для этого сняв фильтр, заливаете чистую воду на атомайзер блока расположенного внутри, как бы имитируя появление влаги.
Если водоотвод составлен грамотно, то вода будет свободно выходить через трубку и не переливаться за край внутреннего поддона.
Также перед открыванием портов фреоновой магистрали было бы неплохо проверить системное давление. Изготовитель, в основном, заправляет хладогента на 5 метров магистрали, и сообщает про это на шильдике наружного блока.
Впрочем попадаются и полупустые экземпляры (экономят фреон).
Дальше исследуется герметичность всех соединений. Суперпрофессионалы за соответствующую цену выполняют это азотом, под давлением 38 бар. Но готовы ли вы оплачивать деньги за подобное качество?
При обычном варианте, после отделения насоса вакуумного типа, просто выпускают в трассу определенное количество хладогента (5-7 бар) и запоминают значение давления.
Выжидают минут 20 и проверяют, остались прежними ли показания. При позитивном результате, применяя шестигранники, полностью открываются сервисные краны кондиционера и запускается весь фреон в магистраль.
Дальше подаете на климатический прибор напряжение и испытываете его во всех режимах. При охлаждении померите температуру поверхности атомайзера пирометром, а намного лучше контактным термометром.
После выхода на режим функционирования она обязана быть не менее +6С. Если температура выше, возможно потребуется добавочная зарядка фреоном.
При этом больше применяется полная перезаправка системы, а не просто его дозаправка, из-за сложности процесса.
Если все шаги монтажа пройдены без замечаний, можете наслаждаться прохладой и считать, что ваш климатический прибор поставлен правильно.