Как объединить медь с алюминием — чем лучше и лучше.
Фактически все уже знают, что алюминиевая проводка это наследие прошлого столетия, и ее в первую очередь необходимо менять при ремонте жилой площади. Мало кто проводит капитальный ремонт и забывает про это.
Впрочем бывают ситуации, когда ремонт проходит частично, и появляется крайняя необходимость объединить металлический кабель с медным или же просто их нарастить, добавив несколько ненужных сантиметров жилы.
При этом алюминий и медь не совместимы гальванически. Если вы их соедините напрямую, это будет что-то вроде мини батарейки.
При прохождении тока через подобное соединение, даже при небольшой влаги, происходит электролизная хим. реакция. Проблемы в первую очередь со временем себя проявят.
Окисление, ослабление контакта, его последующий нагрев с оплавлением изоляции. Переход в короткое замыкание, либо отгорание жилы.
К чему может в конце концов привести такой контакт, обращаете внимание на фото.
Как же сделать подобное соединение правильно и надежно, чтобы не допустить проблем в дальнейшем.
Вот пару популярных способов, которые используются электрики. Правда они не все комфортны для работы в монтажных коробках.
Рассмотрим подробно любой из них и подберём самый надежный, который не требует будущего обслуживания и ревизий.
Тут для соединений применяется стальная шайба и болт. Это один из самых проверенных и обычных методов. Правда выходит очень габаритная конструкция.
Для установки, закручиваете концы проводов колечками. Дальше выбираете шайбы.
Они обязаны быть такого диаметра, чтобы все ушко провода спряталось за ними и не имело возможности контактировать с иным проводником.
Очень важное, как разместить кольцо. Его необходимо одевать таким образом, чтобы во время завинчивания гайки, ушко не разворачивалось, а наоборот стягивалось во вовнутрь.
Стальные шайбы между проводниками из различных материалов мешают процессам окисления. При этом не забудьте про установку гравера или пружинной шайбы.
Без нее контакт по истечению определенного времени ослабнет.
А дело все в том, что безопасно объединять между собой можно металлы, у которых электрохимический потенциал соединения не превышает 0,6мВ.
Вот таблица подобных потенциалов.
Как можно заметить у меди и цинка тут целых 0,85мВ! Такое подключение даже хуже чем прямой контакт металлических и медных жил (0,65мВ). А это означает, соединение будет не хорошим.
Но, не обращая внимания на простоту резьбовой сборки, в конце концов выходит большая, некомфортная конструкция, формой подобная на улей.
И запихнуть все это дело в не глубокий подрозетник, не всегда можно. Кроме того, даже в такой обычной конструкции многие умудряются напортачить.
Результаты себя не заставят ждать через очень быстрое время.
Очередной способ — это использование соединительного сжима типа орех.
Он часто применяется для ответвления от питающего кабеля намного большего сечения, чем отпайка.
Причем тут даже не потребуется разрезка магистрального провода. Достаточно снять с него верхний изоляционный слой. Некоторые нашли ему использование для подсоединения вводного кабеля к СИПу.
Впрочем делать этого не стоит. Почему, читайте в публикации ниже.
Но снова же, для клемных коробок орехи не подойдут. Кроме того, и подобные зажимы бывает, выгорают. Вот настоящий отзыв от пользователя на одном из форумов:
Есть серия специализированных зажимов, которыми можно состыковывать медь с алюминием.
В середине подобных клемм находится противоокислительная паста.
Впрочем споры о 100% надежности подобных зажимов, особенно для розеточных, а не осветительных групп, не утихают до этих пор. При конкретной укладке в маленьком пространстве, контакт может ослабнуть, что обязательно приводит к выгоранию.
Причем случиться это может даже при нагрузке ниже небольшой на которую рассчитаны Ваго. Почему и когда это происходит?
А дело все в том, что когда сжимаются соединяемые проводники, между прижимной пластиной и местом контакта возникает маленькой просвет. Отсюда и все проблемы с нагревом.
Вот очень наглядное видео, безотлагательно объясняющее эту проблему.
Этот способ имеет один важный недостаток. Большинство продающихся колодок очень плохого качества.
Некоторые исхитряются и во избежание прямого контакта меди и алюминия, медную жилку припаивают с боковой стороны такого зажима, а не вставляют во вовнутрь.
Правда клемму для этого придется разобрать. Более того, хороший контакт алюминия под винтом без ревизии, не живёт слишком долго.
Винтики каждые полгода-год необходимо будет натягивать. Частота инспекционных работ будет напрямую зависеть от нагрузки и ее колебаний в периоды предела и минимума.
Позабудете подтянуть и ждите беды. А если все это соединение запрятано глубоко в подрозетнике, то лезть туда каждый раз, не очень удобное занятие.
По этому остается наиболее надежный из доступных вариантов – опрессовка. Тут не станем рассматривать использование специальных медно-алюминиевых гильз ГАМ, так как они начинаются от сечений 16мм2.
Для домашней же проводки, в основном увеличивать необходимо провода 1,5-2,5мм2 не больше.
Рассмотрим самый популярный случай, который можно встретить в домах из панелей. Допустим, вам необходимо запитать одну или несколько дополнительных розеток от уже существующего металлического вывода в сквозной нише.
Для наращивания берете ГИБКИЙ провод из меди сечением 2,5мм2. Это уменьшит влияние механики на алюминиевою жилу, когда вы будете ложить провода в подрозетник.
Зачищаете концы медного провода. Дальше, для этого соединения их необходимо обязательно пропаять. Это исключит яркий контакт в гильзе меди и алюминия.
При этом перед пайкой флюсом снимите с жилы оксидный слой.
Сам процесс лужения состоит в окунании провода в особое отверстие в паяльнике, наполненное оловом.
После того как остынет жилы останки флюса убираются растворителем.
Дальше переходите к металлическим проводам, торчащим из стены. Бережно зачищаете их концы и также удаляете слой окиси.
Для этого необходимо воспользоваться оксидной проводящей ток пастой. Аналогичная паста применяется во время монтажа модульных штыревых систем заземления.
Она которая рассчитана на работу в самых разных условиях и исключает последующее возникновение окиси на поверхности провода. Учтите, что оксидная пленка может в последствии иметь сопротивление в пару раз большее, чем сам алюминий.
И не удалив ее, вся ваша следущая работа пойдет коту под хвост. Кроме того, температура плавления этой пленки может достигать 2000 градусов (против приблизительно 600С у Al).
У конкретных появится нормальный вопрос, а не продавится ли при опрессовке слой припоя на жиле? Тогда выходит что все действия по лужению будут бессмысленны.
Главное тут правильно выбрать по сечению гильзу и матрицы инструмента для обжатия.
В подобном варианте мягкий припой как бы загерметизирует контактное пятно медноалюминиевого соединения. А без отсутствия доступа кислорода к данной точке, эрозии контакта наблюдаться не будет.
Нужно быть внимательным, во время работы с металлическими проводниками необходимо действовать очень осторожно, так как это очень ломкий материал. Одно неосторожное движение и облом жилы вам гарантирован.
После опрессовки нужно заизолировать подобное соединение клеевой термоусадкой.
Собственно клеевой вид обеспечит 100% герметичность и устранит поступление кислорода к контактным местам. Чтобы не бравировать и не прожечь изоляцию, подогревать термоусадку лучше феном для строительных работ, а не зажигалкой или портативной горелкой.
Получившийся пучок проводов ложить в подрозетник нужно очень осторожно, так как алюминий не любит резких перегибов.
Так как наращенные медные жили гибкие, то на концы данных проводников одеваете изолированные наконечники НШВИ.
Лишь потом их смело можно заводить в клеммные колодки розеток и затягивать винты.
Несомненно, это не только один способ наращивания проводов сделанных из алюминия, но он считается одним из очень простых (в отличие от сварки или пайки) и надежных (в отличие от скрутки).
Подробно
Если же у вас есть малейшая возможность заменить полностью алюминиевую проводку, делайте это в первую очередь, не нужно экономить на собственной безопасности.