10 ошибок при подсоединении вытяжки для кухни к электрике и вентиляции.
Как всем известно, вытяжки для кухонной комнаты бывают традиционными и рециркуляционными. Первая отводит воздух в шахту вентиляции или прямо на улицу.
Рециркуляционная просто гоняет его через себя, задерживая жир. Она в собственной конструкции имеет фильтры для воздушные очистки от запаха.
Для начала, коротко укажем главные ошибки, которые вас подстерегают на этом пути. Дальше приведем пути их решения и одни из самых популярных варианты монтажа.
Кто-то разумеется и оставляет решеточку для естественного воздушного движения, но умудряется при этом все равно ее закрыть самим воздушным каналом.
2 Подсоединение чрезмерно небольшого диаметра воздушного канала через переходник, к мощной вытяжке с большим выходным фланцем.
Предлагаемые размеры для круглых воздушных каналов — d=125мм. Для прямоугольных — 204*60мм.
3 Вывод воздушного канала на улицу через рукодельное отверстие в стене.
Во многих случаях, это запрещено правилами. Дальше по тексту будут приведены определенные пункты.
Можете разумеется провести по фасаду отдельный короб прямиком до крыши. Но оно стоит того? Хотя в ресторациях и кафе, расположенных на нижних этажах высоток, такое заключение повсеместно используется.
Кстати, запрет на вывод воздуха на улицу через стенку не относится к приватным домам, а исключительно к высоткам.
4 Непростая геометрия трассы с очень приличным количеством переходов и искривлений.
Сначала это отразится на шуме. Хотя разумеется сами повороты не есть самое большое зло. И без них иногда вряд ли можно обойтись.
Опасны собственно повороты, идущие друг за другом, без разгонных участков.
5 Подключение чрезмерно мощной вытяжки (к примеру на 1000 м3/ч), к обычному вентканалу, который может пропустить около 300 м3/ч.
Помните, что продуктивности в 200-300 м3/ч вполне хватает для хорошего убирания всех ароматов, с небольшой нагрузкой на вентиляцию дома.
6 Установка вытяжки на неверной высоте.
Установочная высота зависит от того, какая у вас плита — газовая или варочная индукционная.
7 Сборка пластикового вентиляционного канала без отличного уплотнения, либо стыковка деталей на суперклей.
Уж поверьте, порой эту конструкцию приходится демонтировать.
8 Верхнее, а не нижнее расположение щелей в декоративной решётке в одной рамке с воздушным каналом.
Почему это ошибка, а когда так делать все же можно, говорится дальше.
9 Отсутствие индивидуальной розетки сверху стены под вытяжную систему.
Как последствие, подключение ее как попало, через переноски и удлинители. Не забудьте, что по завершению все таки это не мобильной прибор, типа вентилятора, обогревательного прибора или напольного кондиционера.
А это означает проводку под него необходимо делать стационарную и с умом.
10 Плохая установка клапана обратного типа.
Врезать и ставить его необходимо с соблюдением соответствующих углов и наклонов. Иначе работать он будет через раз.
Вообще монтаж вытяжки можно разбить на 2 ключевых этапа. Во-первых, это ее подключение к электрике. Второе — устройство воздушного канала и все что с этим связано.
Необходимо рассмотреть отдельно любой из них.
Этот период считается наиболее простым. Очень хорошо, когда вы с самого начала планируя собственную кухню, правильно заложили расположение всех розеток и электроточек.
Как при этом также не наделать кучу простых ошибок и соблюсти все расстояния, можете познакомиться в другой статье.
Если же у вас не оказалось свободной розетки для вытяжной трубы, придется ее собрать. Вам для этого потребуются такие материалы:
-
провод трехжильный ВВГнгLs 3*2,5мм2
В домашней проводке используйте провод собственно этой марки (с индексом Ls).
-
обыкновенная розетка на ток 16А с контактами заземления
Сама по себе вытяжная труба, в отличии от остальных приборов для кухни, считается маломощным аппаратом. Исходя из этого тащить отдельную проводку под нее конкретно от щитовой, совсем не обязательно.
Чего нельзя сказать про варочную поверхность или машину для мытья посуды.
Выходит, что включать этот аппарат можно от всей розеточной группы с ближайшей распредкоробки.
Тяните от распредкоробки штробу или монтажный короб к месту будущей розетке и монтируете подрозетник.
Эта розетка размещается сверху, фактически под поверхностью потолка, немного больше или с боковой стороны от самой вытяжки. Выбор определенного места зависит от длины шнура и требования небольшой установочной высоты вытяжного агрегата над плитой.
Очень часто приходится вырезать в ближайшем кухонном шкафчике отверстие под это дело.
Дальше снимаете изоляцию с кабеля, маркируете жилы и соединяете их между собой в распределительной коробке.
Все что остается — это правильно присоединить розетку.
Проводка под кухонный аппарат у вас готова. Перейдем к воздушному каналу.
Главная проблема во время монтажа состоит в том, чтобы правильно выполнить подключение воздушного канала и при этом не нарушить природную вентиляцию в квартире.
Кто-то из мастеров вообще советует вывести все это дело на улицу, через ближайшую стенку. Но по СНиПу так делать запрещено.
Там четко обсуждается, что аналогичное отверстие нельзя разместить ближе 8м от соседнего окна. Так как это окно считается устройством подачи воздуха снаружи.
Вот, познакомьтесь с пунктами свода правил СП54 и СП60.
Другими словами, просверлите здоровую дырень в стене, истратите кучу нервов и денег, а сосед на вас пожалуется, и вы будете ОБЯЗАНЫ все это заделывать.
Как же происходит подключение у многих потребителей? Берется обыкновенная гофра, садится на выход, тянется и приделывается к фланцу, который вкручивают к дыре вентиляции.
На этом все. Просто, дешево и неверно. Какие минусы у этого варианта? Во-первых шум.
При прохождении воздуха через такую ребристую гофру, она издает очень малоприятные звуки.
Но очень важное, когда аппарат у вас отключен и не работает, природная вентиляция вынуждена тянуть воздух из жилой площади сквозь вытяжную систему. Мало того, что у вас короб может быть забит, так и в летнюю пору тяги иногда совсем не встречается (из-за одинаковой температуры дома и на улице).
Кроме того, на пути воздуха вы практически ставите замасленную сетку, мотор, турбину и т.п. И вдобавок, всас воздуха произойдет не на уровне потолка, а на уровне середины кухни.
Хотя забор всех ароматов продуктов деятельности, как раз таки и должен выполняться с допустимой высоты.
Это грозит появлением грибка, очень высокой влажностью. В межсезонье у вас просто начнут разбухать и плохо закрываться двери.
И вдобавок возникнет дефицит кислорода и всегда нехорошее самочувствие. Кто-то при этом ударяется в мистику и начинает думать, что на них навели порчу или квартира с плохой энергетикой, а в действительности, вон оно что — ошибочная система вентиляции!
С самого начала во времена СССР, проектируя наши высотные дома, инженеры рассчитывали, что воздух в жилую площадь будет поступать также из-за неплотностей в окнах из дерева.
Для исправления ситуации в таких вариантах рекомендуется устанавливать приточный клапан на ПВХ окно.
Взамен закупоривания, можно создать все более правильно. Какие другие варианты для этого используются?
Первый — взамен гофры берется труба из пластика (например d-125мм), и через одно или несколько колен выводится в дырку вентиляционного канала. При этом в самом отверстии под поверхностью потолка выполняется некое деление.
Сверху устанавливается заход под трубу, а снизу через решеточку с клапаном оставляется маленькой прямоугольник для естественного притока.
Причем решётка должна быть собственно снизу, а не сверху. В другом случае поток воздуха от вытяжки, будет задувать вверх и подымать, говоря иначе клапан обратный.
Хотя разумеется, если у вас более совершенная конструкция клапана — круг или прямоугольник со смещенной осью, а не обычные полосочки полимерного этилена, либо есть целостная перегородка, то смело можете устанавливать как желаете — сверху, с боковой стороны, снизу.
Но по факту, вся данная конструкция, очень часто работает не так как задумывалось. При включении вытяжного агрегата и создании давления, небольшая часть пыли все равно просачивается сквозь щели, микроотверстия, после этого, успешно попадает к вам на кухню на кухонный стол.
Никакие обратные клапана на 100% не спасают. Главная масса воздуха разумеется выходит наружу, но постепенное образование пыли в середине квартиры это факт.
Да и при выключении вытяжки из-за уменьшения диаметра первоначального отверстия, природная вентиляция через узенькие решеточки будет в несколько раз хуже.
Можно создать все намного лучше.
Вам для этого потребуются:
-
выполненный из пластика воздушный канал
-
клапан обратный со смещенной осью
-
тройник разветвитель
По завершению у вас должна выйдет приблизительно вот подобная конструкция.
Как это все работает? При выключенной вытяжке, клапан будет открыт и тёплый воздух с кухонной комнаты будет спокойно уходить самостоятельно в канал вентиляции. Стоит вам включить вытяжной зонтик, клапан здесь же автоматично закрывается, закрывая доступ воздушному потоку в комнату.
При этом все запахи с плиты будут спокойно уходить на улицу. При отключении, давление в коробе падает и клапан своими силами откидывается, соединяя шахту вентиляции с жилой площадью.
Как это все собирается В практических условиях? Для мощностей до 300 м3/ч (малые скорости множества вытяжек) абсолютно достаточно трубы d-125мм. На самом аппарате отверстие для выхода может быть и большим.
К примеру, для 650 м3/ч понадобится труба d-150мм. Но подобные трубы из пластика вы вряд ли найдете, а если применять следующий классический размер d-160мм, то это выйдет огромная и неловкая конструкция, портящая весь интерьер и кухонный дизайн.
Кроме того, придется долбить в стене заводское отверстие вентиляционного канала, расширяя его.
По этому во многих случаях и подбирают допустимый диаметр в 125мм. А большего вам и не нужно.
Принудительно-пропускная способность типовых каналов и шахт размерами 100*150мм — 400 м3/ч.
Поток воздуха более 450 м3/ч туда уже просто не влезет (было проверено В практических условиях), если даже у вас на вытяжке и написано — 1200 м3/ч!
Не забывайте еще про то, что слишком занижать диаметр воздушного канала если сравнивать с выходным отрезком трубы на вытяжке нельзя. Иначе вибрация и шумы будут такой силы, что конструкцию помесячно придется приклеивать по новому.
Соединение разного диаметра выполняется с помощью специализированных переходников.
Приступаем к сборке. В начале устанавливаете переходник на вытяжную систему и выполняете к нему подключение вертикального участка.
Чтобы сделать лучше его шумоизоляцию, имеет смысл заморочиться и приклеить сверху тепло-звукоизолирующий материал толщиной 5мм.
Им же не будет мешать внутри обклеить декоративный кожух и самую громкую часть — переходник. Собственно там встречается самая большая турбулентность.
Дальше по надобности ставите колена под 90 градусов и иные прямые участки воздушного канала, чтобы по завершению выйти в направлении к отверстию в стене.
Все это склеивается силиконом, никаких суперклеев. Щелей нигде не должно быть.
Доходим до тройника. В него со стороны комнаты ставится клапан.
Учтите, что это клапан гравитационного действия! Он открывается не за счёт воздушного потока, а за счёт собственного веса.
У него одна половинка тяжелее другой и он при этом поставлен под маленьким углом в 2 градуса.
Заход в саму шахту вентиляции до всех установочных работ было бы неплохо заштукатурить и убрать все острые углы. Это прибавит входу самые большие качества аэродинамики.
В конце концов у вас должна выйдет приблизительно аналогичная поверхность, как в типовом круглом колене под 90 градусов.
В штукатурный раствор рекомендуют добавлять жидкость церезит (ceresit CT99).
Данное отверстие у вас будет располагаться под влиянием влаги и жира. А церезит имеет элементы, мешающие появлению плесени.
При этом только не применяйте штукатурную смесь на основе гипса. Ее применение в шахтах вентиляции — это прямой путь к возникновению этой самой грибков и плесени.
К тройнику с двоих сторон присоединяете отрезки типового воздушного канала. Со стороны стены на 5-7см замуровываете его в вентканал. Сам выход облагораживаете прямоугольной рамкой.
Со стороны кухни на тройник устанавливается клапан обратный. В фабричном исполнении он будет достаточно длинным. В подобном варианте лучше его сократить, дабы эта «пушка» не особенно торчала наружу.
Клапан ставится вовнутрь отрезка типового воздушного канала d-125мм, а уже этот воздушный канал одевается и силиконится на тройник.
Если вся данная конструкция показалась вам очень габаритной, а торчащая труба с клапаном не очень красивой, можно создать двери гладкиенемного по другому. Выполняете воздушный канал не круглой трубой, а прямоугольными каналами.
При этом указанный выше клапан обратный врезаете на прямом участке, достаточно близко к повороту.
Производственного соединения тут не достичь, так что придется колхозить. Приобретается прямоугольный тройник с круглым выходом на одной стороне.
Дальше этот кругляк срезается и на его место вклеивается клапан обратный.
Многие с данной проблемой сталкивались и очень легко решали ее собственно аналогичным образом.
Сама заслонка также устанавливается с отклонением в вертикальном положении. Верхняя поворотная точка, если исходить из часового циферблата, находится на 13.00 (1 час), а нижняя на 17.00 (5 часов). Это если у вас направление потока с правой стороны – налево.
В другом случае круг ставится в положение 11 часов – 7 часов.
Для очень надежной работы и стабильного открытия заслонки, на одну из сторон можете приклеить некий утяжилитель (не больше 2 грамм). Приклеивайте его ближе к краешку.
Кстати, отрезанный раньше круглый отрезок трубы не выбрасывайте. Он плотно ставится на клапан сверху, после этого на него устанавливается декоративная решётка диффузор.
Какие невидимые моменты могут быть при этом способе? Если у вас вытяжная труба стоит ровно над входом в шахту вентиляции, и труба канала идет напрямую, без разных поворотов в горизонтальной поверхности, то клапан установленый на подобном прямом участке, хорошо не работает, как минимум на 1-й скорости.
У вас просто неоткуда будет взяться очень большому давлению для его закрытия. Воздух по прямой будет пролетать этот «поворот». В первую очередь необходим угол.
Крышка клапана и ее механизмы поворота без труда чистятся и не нужно боятся, что они зарастут жиром. Чтобы такое случилось, вам всегда по паре часов в день, придется поджаривать на плите и тушить в собственной духовке очень больших кабанчиков, не меньше.
Если вам совсем не хочется видеть торчащее «дупло» под поверхностью потолка, то как вариант, можно поставить тройник поэтому, чтобы усредненное колено упиралось в стенку, а то где стоит клапан, смотрело бы в бок. При этом отверстие также закрыть декоративной крышкой.
Все будет смотреться очень симпатичнее. Но из-за дополнительного поворота, чуть-чуть ухудшится продуктивность природной вентиляции. А решётка ее снизит еще процентов на двадцать.
Более того, пропадет возможность очистки канала рукой или пылесосом. Однако многие идут на это осознанно и даже полностью скрывают всю конструкцию в древесный или выполненный из пластика короб.
Как говорят, красота просит жертв.
Не обращая внимания на все плюсы, у такой системы подсоединения вытяжки находится множество критиков. Они думают, что таким образом вы грубо вмешиваетесь в общую вентиляционную систему всего дома.
Например, у вас то все будет отлично, а вот про соседей вы задумались? будто бы из-за такого подсоединения вытяжки к вентиляции, все запахи с Вашей кухонной комнаты автоматично будут проникать в квартиры по стояку выше.
Начали поджаривать пирожки, а все соседи уже про это знают. Все-таки все критики заблуждаются, исходя из неправильных представлений устройства вентиляции в домах многоквартирных.
Они думают, что от низа до верха идет один общий канал 110*150мм с «дырками» на каждую жилую площадь.
В действительности в 5-ти этажках, все каналы частные и задуть сторонние запахи соседям у вас вряд ли выйдет. В домах от 6-ти этажей и выше, уже идет вентиляция с удалением воздуха через каналы спутники, сообщающиеся с общим сборным каналом через один этаж.
Этот общий канал имеет в сечении площадь в 6-8 раз большую, чем частные шахты в квартиры с размерами 110*150мм.
Схематично такую вентиляционную систему дома в несколько этажей можно представить вот так.
Смотрите — натуральная тяга с квартир как максимум может составлять от 100 до 150 м3/ч. У вас девятиэтажный дом. Первые семь этажей врезаны в единый канал размерами 510*270мм, и даже больше. Итоговый натуральный поток в нем около 1000 м3/ч.
И здесь вы взамен привычной тяги в 150, включаете собственную вытяжную систему на 300 м3/ч. Как вы думаете, она может сделать в подобном варианте обратную тягу и начать выгонять воздух к соседям?
Чтобы это сделать нужно, чтобы все 6 этажей проделали это же самое, притом на самой большой скорости.
И тогда уже какой-то одной квартире не повезет и ее жителям придется нюхать все ароматы готовки соседей. Однако данный вариант маловероятен.
Не обращая внимания на все это, порой воздух по настоящему с Вашей кухонной комнаты попадает в прочие квартиры дома. Или наоборот, вы отлично чувствуете что соседи сегодня жарят на обед. Благодаря чему это происходит и где искать причину?
Происходит это по нескольким обстоятельствам. По каким, читайте более развернуто под спойлером.
Но все таки, если ваш дом с самого начала сконструирован исключительно под вытяжную систему с настоящим побуждением, и у вас попались вредные соседи, то любая установка мощных аппаратов с механической циркуляцией принудительного типа, может быть незаконной.
Соседи могут сослаться на «Распоряжение московской мэрии». Там есть такой неоднозначный пункт 3.4 «Об утверждении показателей по эксплуатированию жилищного фонда.»
Повернуть его можно в любую сторону. Наверное такие же постановления есть и в иных регионах. Также есть еще публикация 3.14.13.
Так что нужно быть внимательным с установкой вытяжных зонтов над плитами.
Хотя теми же правилами рекомендовано ставить обратные клапана на все решетки для вентиляции, во всех квартирах. Другими словами, как бы говорится, что это не вам запрещено устанавливать вытяжную систему, а всем остальным нужно побеспокоиться о себе на всякий пожарный случай.
Но здесь уже вопрос, как кому повезет с соседями.