Как подключить посудомоечную машину — 7 ошибок

Подключение посудомоечной машины — 2 способа.

Установку и подключение посудомоечной машины можно разбить на 3 этапа:

подготовка и закрепление встраиваемой техники в специализированной нише

подсоединение к электрической сети

подсоединение к водомерному узлу и канализации

Рассмотрим детально, с указыванием часто встречающихся ошибок, собственно этапы монтажа к инженерным сетям и коммуникациям.

Чтобы выполнить подключение посудомойки к сети напряжением 220В вам понадобится не очень то и много материалов:

трехжильный кабель из меди ВВГнГ-Ls 3*2,5мм2

розетка на 16А типа Шуко (”Schuko”) с контактом заземления

Устройство защитного отключения или диффавтомат на 16А с током утечки 30мА

Машина для мойки посуды (ПММ) не считается очень мощным потребителем электрической энергии, к примеру таким, как варочная поверхность (от 7кВт и выше). Ее мощность как правило не больше 2,0-2,5кВт.

Самые новые модели по потреблению энергии соответствуют классу “А” или “А+”. Другими словами за год, на вашем счетчике будет набегать приблизительно 220кВт.

Не обращая внимания на это, все же было бы неплохо для подсоединения ПММ, на стадии ремонта провести в индивидуальной штробе самостоятельную линию кабелей.

Розетка должна быть размещена на удобной высоте – до 90см от напольного уровня.

При этом, располагайте ее с левой либо с правой стороны от моечной машинки, но совсем не за ней.

Учтите и тот момент, что общая протяженность шнура с вилкой у этой техники нечасто превосходит 1,0-1,5м. Если из этого исходить, и подбирайте место под розетку, дабы не понадобилось потом пользоваться удлинителем.

Сама розетка разумеется должна быть с заземлением. Однако не у всех это самое заземление есть. Тем боле в квартирах высоток старого фонда.

По этому многие применяют традиционные, и все как бы работает хорошо. Впрочем защитный уровень уже будет не достаточным.

Говоря иначе, если есть заземляющий контакт и есть утечка тока, то вы даже не сумеете включить Устройство защитного отключения. Результаты же данных утечек, даже небольшой величины, могут быть очень летальны.

С простой же розеткой, выключение случится только в тот фактор, когда вы дотронетесь до корпуса, уже находящегося под напряжением.

И этот самый удар током, хотя бы в первый момент, вы все равно на себе ощутите.

Подключение посудомойки к водомерному узлу можно выполнить двумя вариантами.

Первый – это когда вы находитесь на строительном этапе или капремонта, и можете позволить себе укладывать некоторые трубы, стены штробить и т.п.

Второй – когда у вас уже установлена вся кухня и закончены все работы связанные с отделкой. При этом вы купили посудомоечную машину и вам все это необходимо куда-то присоединить, к имеющейся системе водоподачи и канализации с небольшими переделками и заботами.

Для капитального монтажа потребуется разнородный выбор материалов:

труба полипропиленовая PPR PN20 диаметром 20мм

водорозетка

соединители с накидной гайкой

соединительный соединитель под угол в 90 градусов PPR-90

угольник HP/HP с наружной резьбой ? дюйма

FUM лента для уплотнения

Во время монтажа труб применяется раструбный способ. Для этого понадобится специализированный аппарат для пайки полимерных труб.

Метраж трубы и кол-во соединителей выбирается индивидуально. Зависит это от того, насколько удалена посудомойка от коллектора холодной воды.

Для начала, размечаете магистраль, где будет прокладываться трубы от распредколлектора до места установки ПММ.

После этого, прорезаете штроборезом нужную глубину.

Дальше, соединители PPR с накидной гайкой подключаете к одному из выходов коллектора.

Отрезаете кусочек трубы, чтобы его хватило до первого поворота или угла. При этом не забывайте оставить запас на соединения по 15мм со всех сторон.

Соединяете трубу и фитинги методом пайки, контролируя положение угольника.

После соединения всех труб по размеченному участку, в самом конце монтируете водорозетку. В первую очередь закрепите ее на поверхности стены.

Дальше вкручиваете угольник с наружной резьбой диаметром ? дюйма в водорозетку.

На угольник монтируете шланг водоподачи.

Система AquaControl или AquaStop, которой он может быть снабжен, должна оберегать от протечек в случае неисправности и автоматично заканчивать водо подачу.

Включаете воду и проверяете всю систему. Если все хорошо, можете целиком заделывать штробу.

Осталось присоединить шланг для слива от ПММ к выходу канализации через переходную манжету соответствующего диаметра.

А сам шланг для слива иметь изгиб на уровне 70см от пола. По этому то он и фиксируется к верхней части посудомойки, а абсолютно не для того, чтобы не болтался.

Осталось присоединить моечную машину в розетку и проверить трудоспособность всей системы. После этого зафиксировать в собственно подготовленном проеме.

Кстати, многие модели, к примеру у Siemens, выделяются оригинальными размерами. По этому обдумывайте кухонную мебель заблаговременно.

Во время монтажа в проем, не забудьте про пластину из металла, которую нужно прибить к нижней части столешницы (у модели от Bosch).

Устанавливается эта штука по самому краю и из себя представляет парозащиту, типа экрана. С ней столешница не разбухнет от пара.

Многие из-за чего то ее выкидывают и заменяют на Фольгированный армированный скотч, крепя его как на столешницу, так и на стенки по бокам машины.

У Electrolux, взамен этого, в комплекте идет что-то наподобие куска резины, который клеится клейкой стороной.

После того как провели монтажные работы и подсоединения, первую мойку необходимо выполнить без посуды, с использованием порошка или специализированных таблеток для очищения.

Эта процедура должна устранить все бактерии и отложения, образовывающиеся после продолжительного хранения в магазине.

Есть самый распространенный вариант подсоединения посудомойки, при котором нет надобности тащить некоторые трубы для слива и водоподачи.

Достаточно заменить всего две вещи:

обычный водяной затвор под раковиной на специализированный

Он выделяется тем, что в его конструкции есть уже место для подсоединения шланга для слива – патрубок для соединения, а порой и два.

Можно разумеется и переделывать слив канализации, установив туда с трубу добавочным отводом и уплотнителем.

Ставится все это дело от руки, без применения каких-нибудь спец.инструментов.

Впрочем нужно всегда помнить, что подключение посудомоечных и машин для стирки напрямую в трубу канализации, сопровождается возникновением плохих ароматов.

Такое подсоединение эксперты рекомендуют делать через клапан обратный.

Перегиб или изгиб шланга на высоте, который должен играть роль альтернативы клапану, помогает исключительно при регулярном применении техники. Вода в обратку разумеется у вас не пойдёт.

Впрочем, стоит системе несколько недель постоять без работы и воды (к примеру в коттедже или на дачном участке), все пересохнет и вонь в кухонной комнате окажется очень чувствительной.

второе что необходимо установить – это тройник с резьбой ? дюйма

Через него собственно вода и будет поступать в машинку. Ставится он взамен типового соединителя, идущего от холодной воды на смеситель.

Прикручиваете этот тройник к шлангу или трубе подачи холодной воды.

Дальше меняете водяной затвор. Откручиваете сверху винт, удерживая снизу сам водяной затвор, чтобы он не упал.

Отсоединяете слив от канализации. Для этого просто с усилием тяните его на себя. Он должен выйти из резинового фиксатора.

Собираете новый водяной затвор из деталей, помня про прокладки и монтируете его на место старого.

Гибкую сливную трубу подводите к трубе канализации. Все что остается – это через специализированный переходник присоединить шланг для слива посудомойки к трубке водяного затвора.

В комплекте к этому переходнику, в первую очередь ищите клапан, он блокирует обратное вытекание воды.

Наполняете раковину водой и проверяете, чтобы нигде не было протечек.

1 Подключение посудомойки в щитке 220В от автомата.

Помните, что вся техника и аппараты у Вас в доме и квартире, взаимосвязанные с водой и электротоком – водонагреватель электрический накопительный, водогрея проточного типа, стиральная машина, также и машина для мойки посуды, должны в первую очередь подключаться через:

связку автомат+Устройство защитного отключения

либо дифф.автомат

Никаких обычных модульных автоматов, и особенно ”пробок”, тут не должно быть. Надежность защиты и ваша безопасность в случае электрического пробоя проводки, должны стоять в первых рядах.

2 Монтаж посудомойки достаточно близко к стенке.

В результате шланги подачи или слива могут быть пережатыми, ухудшая движение воды по замкнутому контуру. На табло будет регулярно высвечиваться ошибка.

А вы и догадываться не будете благодаря чему. По этому расстояние мимнимум от поверхности стены должно быть не менее 5см.

3 Машинка должна стоять на плоской поверхности.

При неровной установке у вас появятся проблемы с качеством мытья посуды. Возможна даже утечка воды.

К примеру у моделей Electrolux разрешается отклонение от горизонтали не больше 2-х градусов. Исследуется все это дело пузырьковым уровнем.

А изменяется выкручиванием-закручиванием ножек.

Задняя ножка у многих моделей, изменяется в передней части. При помощи спецвинта в нижней центральной части.

При регулировке ножек, соответствии с инструкциями, машинку необходимо подымать до предела, чтобы сверху между ней и столешницей не останется щелей.

4 Монтаж розетки 220В под раковиной.

Хоть это может показаться наиболее близким и комфортным местом для подключения вилки питания, постарайтесь остерегаться аналогичного подсоединения.

Мизерный забив и дальнейшая протечка, обещают вам короткое замыкание и пожар. Из-за этой причины, не рекомендуется располагать удлинитель конкретно за посудомойкой.

Если не хватило производственного шнура до стационарной розетки, то подключайте переноску в стороне от шлангов, на максимально возможном удалении.

5 Подключение к горячей воде.

Помните, что далеко не каждую ПММ можно присоединить к системе горячего водообеспечения. В первую очередь изучайте инструкцию, иначе прибор поломается намного до недавнего времени собственного срока гарантии.

Более того, температура воды в данной системе, может быть выше той, на которую рассчитана мойка (как правило не больше 60 градусов). Если даже она и поддерживает такое подключение.

6 Удлинение шланга водоподачи.

Вполне может случиться, что производственного шланга, содержащего типовую длину не больше 1,5 метра вам не хватит. По этому понадобится докупать еще метраж.

Очень важное не откусывайте, не откручивайте и не выкидывайте ключевой. Он может идти с защитой от протечек.

В середине него спрятаны провода и когда бывает порыв, происходит замыкание и клапан установленый в конце, автоматично закрывает подачу.

По этому при удлинении просто наращивайте существующий.

7 Лен для уплотнения резьбы

Если вы не сантехник, и не знаете как правильно и сколько подматывается лен для уплотнения соединений с резьбой, то лучше вам его не применять.

С этим вы можете соприкоснуться при переделке подсоединения посудомойки к водяному затвору и установки тройника на подачу холодной воды.

При избыточном количестве, лен в конце концов увеличивается, и может лопнуть хлипкая накидная гайка, что в конце концов приводит к потопу.

В подобных местах лучше применять заводскую прокладку из резины, либо фум ленту.