Армирование фундамента своими руками пошаговая инструкция, схема

Подробное руководство по армированию основания собственными силами

Бетон – один из наиболее прочных материалов, которые применяются в строительстве, выдержит высокие нагрузки на сжатие, но очень плохо работает на изгиб и растяжение – потрескается и раскалывается. В фундаментах разрешается использование неармированного бетона, так как основное усилие там идет как раз на сжатие. Однако из-за потенциальной неравномерной осадки строения чтобы не было трещин и разломов рекомендуется армировка.

Расчет должен быть проведен на стадии проектирования. В проекте можно увидеть производственную технологию, данные по размеру, процент армировки и требуемые диаметры стержней (а в большинстве случаев также приведены чертежи, на которых показаны схемы армировки, шаг, длины и иные данные). Если решено сэкономить на работах и сделать основание собственными руками – необходимо понять, как правильно это сделать. А если предполагается строительство своими руками какого-то маленького помещения без предварительного проекта, то знаний потребуется немножко побольше.

Классификация

Изделия выделяются прочностным классом. В ходе фундаментного устройства домов коттеджного типа и прочих в один этаж построек очень часто применяют железные, классов А240 и А400 (А500С).

Также отличают арматуру:

• Стержневого или проволочного вида.
• Периодического или гладкого профиля.

Проволочную, по технологии, применяют для хомутов, вязки каркаса и т.п. В качестве рабочей используются только стержни. А периодический профиль обеспечивает лучший контакт с бетоном, включая его в совместную работу. От гладкопрофильной бетон может отслоиться.

Арматура делится на:

1. Рабочую (чаще – продольная) – главная, нужна для восприятия ключевых усилий от нагрузок, классом А400 или А500. В большинстве случаев диаметр ее больше других.
2. Конструктивную – служит для распределения нагрузок по прутьям, для включения их в совместную работу. Для пространственных связей очень часто применяются хомуты.
3. Монтажную – для облегчения пространственной сборки каркасов и выравнивания в проектное положение перед заливкой бетоном.

При просадке грунта, в зависимости от того, произошло это по краешкам основания или в середине – растягивающие напряжения в теле конструкции могут появиться как сверху, так и снизу. По этому по правилам нужно создать два пояса, в нижней и верхней части фундамента исходя из этого. Пояса состоят из нескольких прутьев рабочей арматуры, соответствии с инструкциями их нужно соединить между собой поперечными связями или хомутами, которые должны обхватывать продолговатые стержни с наружной стороны.

Армировка просит много физической силы, времени и носит травмоопасный характер. У неподготовленного человека на это могут уйти недели.

Конструктивные правила к армированию, изложенные в СП 63.13330.2012 в пункте 10.3, направлены на то, чтобы максимально обеспечить совместную арматурную работу с бетоном, а конкретно:

1. Слой защиты бетона. Его величина должна быть такой, чтобы свободно можно было выполнить стыки стержней, и достаточной для оберегания от окружающей среды (чтобы не было образования ржавчины). Для фундаментов, залегающих ниже поверхности грунта, очень маленький слой защиты бетона составляет 4 см, чаще используют 5, для рабочей арматуры он достигает 7 см.
2. Расстояние в свету. Между прутьями обязаны быть снабжены зазоры, которые не будут мешать укладке смеси из бетона (она насыщенная, и очень часто со щебнем или остальным наполнением, просвет между стрежнями должен составлять более фракции наполнителя, и такой, чтобы раствор беспрепятственно заполнял Все место, без образования пустых мест). Расстояние между прутьями в свету не должно быть меньше наибольшего из применяемых диаметров стержня, при этом не менее 50 мм для нижней арматуры, и не менее 25 мм для верхней.
3. Продольная армировка. Расчет сводится к определению ее процента в теле конструкции. Вся площадь сечения рабочих прутьев должна составлять не менее 0,1% от площади сечения фундамента. Для 120х50 см=6000 см 2 , 0,1% от него – 6 см 2 . Теперь выбирается диаметр по сечению, к примеру, это может быть 6 прутьев 12 (по 3 штуки в нижнем и верхнем поясе) или 4 с d=14 (по 2 вверху и внизу). На участках Т-образного примыкания процент армировки рекомендуется сделать больше до 0,4%.

В таблице приведена площадь поперечного сечения согласно ГОСТ 5781-82:

Диаметр	6	8	10	12	14	16	18	20
Поперечное сечение см 2	0,283	0,503	0,785	1,131	1,54	2,01	2,54	3,14

Шаг между прутьями – не больше 400 мм. По нижнему и верхнему поясу фундамента должно быть заложено по 2 рабочие арматуры как минимум, между собой связанных хомутами или отдельными поперечными стержнями, в большинстве случаев с меньшим диаметром.

• Поперечное армирование. В вязаных каркасах диаметр должен быть не менее 6 мм, и еще не менее 0,25 от продольных прутьев. Шаг – не больше 15 диаметров.
• Соединения. Стыки можно прикреплять с помощью вязальной проволки, сварки или муфт. Для уменьшения потерь по своей прочности при продольном соединении рекомендуется делать перепуск не менее чем на 250 мм в одну сторону. Сварные соединения необходимо делать согласно ГОСТ 14098. При соединении муфтами – они обязаны быть той же несущей способности, что и арматура.
• Гнутые стержни. Чтобы не было разрушения прутов и бетона здесь есть требования по очень маленьким диаметрам ее загиба.

Для периодического профиля диаметр загиба должен быть не менее 5 диаметров самой арматуры, а для гладкопрофильной – не менее 2,5.

Инструкция по этапам

• Расчистить и поровнять возможную площадку строительства.
• Вынести на окрестность план с помощью маячков с леской.
• Вырыть котлован. Порой при армировании фундамента собственными руками основание выполняют конкретно в бережно вырытых канавах, где стенки по бокам грунта играют роль опалубки. Сроки очень сжаты, так как под влиянием первого же дождя поверхностные воды частично размоют его. В подобном варианте армкаркасы делают заранее, до начала выкапывания канав. По технологии будет правильным сделать общий фундамент для котлована, затрамбовать землю и сделать щебеночное основание 20 см на песчаной подушке, залив все сверху цементно-песчаной подготовкой толщиной 10 см.
• Дальше установить опалубку согласно планировке.
• Приготовить все к армировке. Прутья резать необходимой длины и сделать отгибы. Для облегчения представления про то, как будет смотреться армирующий каркас, можно составлять для себя эскиз, схему, в которой отметить зазоры, получившиеся длины и иную вспомогательную информацию.

1. Нарезка. Нужная длина определяется по высоте основания минус верхний и нижний зазоры под слой защиты бетона. Для вертикальных прутьев расчет будет складываться так: длина арматуры = высота фундамента – 50 см снизу – 50 см сверху. Для укладываемых по ширине, и еще продольных рабочих стержней длина определяется подобно.

Продолговатые стержни лучше всего применять на всю потенциальную длину, если составлять из кусков, выйдет существенный большой расход материала из-за причины оснащения перехлестов (как минимум полметра) при каждом стыке. Рабочую арматуру нельзя ни в коем случае объединять «встык», если даже применяется сварка – требования по перепуску аналогичные.

2. Сбор каркаса. Подсобные материалы – это специализированная проволока и вязальный крючок для нее, пластиковые фиксаторы и временные подпорки. Длинные прямолинейные участки собираются на земля, потом опускается в опалубку. Проволока должна быть обожженная (иначе она будет ломкая), отрезанная соответственной длины и сложенная вдвое. Чтобы самому закрепить ей одно перекрестие стержней, например, диаметром 12 мм, нужно отрезать кусочек проволки не менее 200 мм, а для большего размера или количества связываемой арматуры – длиннее. Другими словами 2 прутка по 12 мм (24 мм) необходимо обхватить (помножить на 2) и перекрутить между собой «хвосты» (как минимум 50 см) выйдет 100 мм, плюс для увеличения прочности она обязана быть сложена вдвое = 200 мм, при этом следует руководствоваться схемой.

3. Установить каркас в опалубку. Чтобы обеспечить слой защиты бетона снизу фундамента, воспользуйтесь специализированными несъемными пластиковыми фиксаторами (подставками). Применять для этого стальные подставки или арматуру не позволяется, так как оставшийся там без слоя для защиты метал, подвергается ржавчине и может «заболеть» ей весь каркас. Брусья сделанные из дерева тоже не рекомендованы, так как они поглощают влагу и могут передать ее каркасу из металла, который начнет ржаветь.

4. Выполнить правильное армирование углов соответствии с инструкциями. Для этого используются гнутые с требуемым радиусом стержни, с заданной величиной перепуска. Также организовываются и Т-образные примыкания основания.

Типичные ошибки и советы

Устраивать углы с помощью прямых пересечений не советуется, выгибать арматуру особенно трудно. Иногда при армировании углов ленточной основы прибегают к уловкам: раскалить металл до более податливого состояния и согнуть, или сделать подпил угловой шлифмашиной и согнуть здесь – ни один, ни иной вариант неприемлем. Потерянная в данных манипуляциях практически вся надёжность прутьев при неравномерной просадке строения может привести к тому, что фундамент не удержит, и трещина пойдёт по углу на всю высоту сооружения.

Очень часто при фундаментном устройстве собственными силами есть неодолимое стремление «все сделать понадежнее и покрепче, что б наверное», это приводит к увеличению стержней, диаметра и шага, при этом тратится неоправданно побольше материала, средств и сил. Процент армировки меняется от 0,1% до 4% от площади сечения основания, для индивидуального строительства значения 0,1% будет побольше чем достаточно.