Моргает, мерцает, тускло светит или не горит LED лента — как отыскать и убрать причину.
Очень часто бывает такое, что после какого эксплуатации, LED лента начинает подмигивать, сиять как ”стробоскоп”, частично тускнеть или гореть не в полную силу.
Не стоит впадать в панику, подобные проблемы можно обнаружить быстро и убрать их своими силами, не нанимая дорогих мастеров.
Если эти повреждения появляются не сразу же после подсоединения, а через пару минут или секунд, возможно неверно выбран блок питания. Ему просто не хватает мощности и начинается падение напряжения.
В большинстве случаев, как происходит — в магазине ленту вам подсоединяют и все светится хорошо, и только в домашних условиях через определенный промежуток времени, после нагрева микросхем и иных элементов, начинаются проблемы. Почему такое бывает?
Да так как многие китайские блоки питания не соответствуют собственным реквизитам паспорта. На табличке написано, что он 200Вт, а по факту не выдаёт и 150Вт!
При включении через такой блок на всю мощность, лента может «вспыхнуть» и здесь же потухнуть. Так как блок питания уходит в защиту от перегрузки.
Когда у вас протяженная подсветка длиной 15-20 метров и более, постарайтесь устанавливать ее лентой одной марки. Иначе в RGB варианте при многоцветном моргании, какой-то из участков будет отставать или вообще пропускать некоторые цвета.
Также это может быть при подсоединении лент от различных трансформаторов. За счёт разницы на них анодного напряжения, отрезок подсоединенный к блоку с одним Uвых., может немного позднее менять цвета RGB, чем другой, или говоря иначе отставать.
Еще популярной основой мерцания ленты дюралайт, даже в выключенном состоянии считается ситуация, когда блок питания подсоединяют через комнатный выключатель света с подсвечиванием.
Известно всем, что подсветка выключателя заставляет светиться LED лампочки. Это же можно отнести и к светящейся ленте.
Так что подключайте блок напрямую через автомат в эл.щитке, или через выключатели, однако без подсветки.
Ну и разумеется не забывайте про эксплуатационные сроки. При долгой правильной работе на протяжении определенного времени, в блоках могут просто просохнуть конденсаторы стабилизации и потерять собственную начальную емкость.
Либо они просто поломаются. Часто это можно определить даже зрительно по вздутию бочонка.
Также слабое, тусклое свечение ленты по окончании долгого периода времени происходит от естественной деградации кристаллов в светоизлучающих диодах.
И данный процесс убыстряется при отсутствии нормального охлаждения в виде профиля из алюминия.
Даже дорогие и качественные экземпляры будут сильно греться, если вы их приклеите на деревянное или пластиковое основание.
Ленту на основе светодиодов запрещено паять энергичными (кислотными) флюсами. В другом случае кислота остается на контактной площадке и понемногу будет разъедать место соединения.
Начинается непонятное моргание во включенном состоянии ленты, с дальнейшей не работоспособностью всего участка после пайки. По этому для этого соединения применяйте только предлагаемые материалы и соблюдайте правила пайки.
Если же контакт уже разъело, придется вырезать один модуль ленты и впаивать на его место другой.
И вдобавок возможен перегрев контакта не верно подобранным паяльником (более 60Вт). В конце концов медная площадка отслаивается от дорожки и возникает непрочное место соединения.
Не все любят и умеют паять ленту, по этому объединяют ее иным, весьма доступным способом – коннекторами.
Но они имеют один серьёзный недостаток – окисление контактов. Очень часто подобное случается в помещениях, где не так давно окрасили, побелили стены или заливали стяжку.
Другими словами там, где наблюдался переизбыток влаги. Сила тока протекающего через коннектор, часто превосходит 10А:
-
для участка в 5м и мощностью 75Вт – 6,5А
-
для лент мощность 30Вт на метр – 12,5А
Такое же может случиться из-за недостаточного пятна соприкасания контактных площадок, что часто встречается в аналогичных соединителях.