Какой удлинитель подобрать для дома, гаража, дачи — 5 правил.
Удлинитель это аналогичный обязательный элемент эл.проводки в доме, как розетки, выключатели и остальное оборудование.
В магазине можно повстречать десятки их видов. Какой все таки из них подобрать и на какие параметры обратить собственное внимание сначала.
Помните, что чем длинее переноска, тем больше будут потери напряжения. Для домашних приборов идеальная длина удлинителя от 3м до 7м.
Кстати, много гнезд под розетки необходимо не для одновременного подсоединения немалого количества приборов, а для того, чтобы регулярно не вырывать вилку, таким образом защищая от расшатывая контакты.
Сечение жил провода для подсоединения нагрузки комнатной аппаратуры (TV, компьютеры, холодильники) подбирайте не менее 0,75мм2.
Большинство даже не знают, но все удлинители обязаны быть сделаны и подходить ГОСТ Р 51539-99 (МЭК 61242-95). Его называют «Удлинители бытового и подобного назначения на кабельных катушках». Скачать можно тут.
Вот регламентированные сечения провода для удлинителей согласно этого норматива:
-
нагрузка до 6А (1,3кВт) – 0,75мм2
-
нагрузка до 10А (2,2кВт) – 1мм2
-
нагрузка до 16А (3,5кВт) – 1,5мм2
Марка провода – очень часто ПВС с поливинилхлоридной изоляцией.
При этом диаметр самого провода (не индивидуальной жилы) было бы неплохо иметь от 5мм и выше. Если это не так, изготовитель быстрее всего на чем-то сэкономил – либо на меди, либо на изоляции.
Еще может быть применена марка КГ, взамен ПВС. Он очень стойкий к негативным температурам и изменениям условий погоды. Для уличного или гаражного использования подобный выбор станет более правильным.
ПВС протащите пару раз по полу из бетона, и его изоляции придёт конец. КГ более стоек к таким эксплуатационным условиям. Применимы и иные марки кабеля:
Вот подходящие сечения проводов для хороших переносок, и что в них при этом можно безопасно включать без риска перегрева (холодильники, стиралки, ТВ, дрели, угловые шлиф машинки, обогревательные приборы и т.д.):
К большому сожалению, в фабричном исполнении, вы практически не повстречаете в точках продажи домашние удлинители с сечением 2,5мм2. Разве что это будут бобины или катушки приличной длины, от 50 метров и выше.
По этому подобные модели (с проводами 2,5мм2, 4мм2 и выше) очень часто делают своими силами.
Для намного мощнее приборов, к примеру сварочных инверторов, идет уже полностью другой класс изделий.
У хорошей модели должна быть обязательно защита от вытягивания и перегибания провода.
Это одинаково относится как к разъему с вилкой, так и к месту ввода проводников в корпус удлинителя.
Никогда не работайте переноской со смотанными проводами. Во-первых, это со временем приводит к повреждению жил, а второе такой провод просто будет разогреваться.
Имейте в виду, что удлинители держат номинальную нагрузку, исключительно при полностью размотанном кабеле. На корпусе, порой наносят специализированные значки, с самым большим током при смотанном проводе и размотанном.
Перед тем как приобретать удлинитель, взгляните какая у него вилка:
Если вилка не литая, и ее можно разобрать, то появляется риск нарваться на подозрительное изделие. Собственно такие вилки легче всего сделать кустарным способом.
Для изготовления цельных, хотя бы необходимо определённое оборудование профессиональное.
Также, если ваша аппаратура с вилкой без евроразъема, то удлинитель с евророзеткой вам вреден. Применение в подобном варианте евроадаптеров и переходников в несколько раз повышает переходное сопротивление.
Другими словами, при номинальной нагрузке в 10А, исключительно на одних контактах «вилка-розетка» можно терять в мощности до 10Вт ежечасно. Вот сводные данные по потерям в напряжении и мощности в удлинителях в зависимости от длины, материала и сечения жил.
И это при нормируемых значениях. А что будет, если вы понавтыкаете разные переходники.
Еще внимательно посмотрите на расположение втычных контактов розеток. Они обязаны быть выполнены таким образом, чтобы вилка подключаемого аппарата втыкалась вдоль диагонали или наискось, а не вертикально.
Иначе вторую вилку в соседнее гнездо невозможно будет присоединить.
Стремитесь подбирать модели со встроенной защитой от скачков напряжения и с защитой от пыли и влаги. Влагозащищенность отмечается латиницей IP. Домашние удлинители очень часто идут с числами IP20.
Ими можно пользоваться только в сухих и не пыльных помещениях, но совсем не в ванной или гараже. Модели с защитой IP44 уже имеют пылебрызгозащиту.
Не нужно путать модели сетевых фильтров и обычных переносок с кнопкой выключения. В последних, вмонтирован выключатель, который предназначен для ручного размыкания.
Он никоим образом не оберегает аппаратуру от перепадов и перекосов напряжения. Для этого, в середине корпуса должен стоять еще как минимум варистор. Что это такое, будет рассмотрено немного ниже.
Кстати и сами выключатели могут быть очень разными:
-
двухполюсные
-
четырехполюсные
Подбирать лучше 4-х полюсники. Распознать их очень легко.
Четырехполюсный вдвое шире. Только он рвет как фазу, так и ноль.
Один из очень популярных типов – это говоря иначе компьютерный удлинитель или сетевой фильтр. Он имеет в корпусе встроенный выключатель, которым можно выключать питание всех розеток.
Рассчитывается он в большинстве случаев на ток от 10А (мощность 2,2кВт). Каждая розетка в них имеет заземляющий контакт. Что очень нужно для квартир с трехжильной проводкой (фаза-ноль-земля).
Питающий кабель на хороших моделях должен быть промаркирован. На нем штампуется марка и сечение жил.
Не стоит покупать переноски, где сечение жил менее чем 0,75мм2 или где совсем нет никаких опознавательных надписей на проводах.
При этом не стоит очень доверять толщине самого кабеля. Абсолютно может быть, что изоляция в нем будет достаточно толстая, а вот жилки совсем тонюсенькие.
Такой кабель будет определенно греться, даже при небольшой нагрузке.
Очень важное в моделях такого типа, чтобы в середине был не просто выключатель, а конкретно “автомат”, который станет автоматично включаться при превышении нагрузки.
Данный удлинитель применяется для питания компьютеров, ЖК и Led телевизоров, принтеров и другой домашней техники.
Каким же образом он оберегает оборудование от скачков напряжения? Для того чтобы это понять, нужно заглянуть во вовнутрь корпуса.
Для этого раскручиваете винты с обратной стороны и снимаете крышку. Контактные площадки розеток переноски должны быть сделаны из латунных пластин.
В своем большинстве они идут толщиной 0,3мм. Намного качественные модели под большие токи, имеют толщину до 0,6мм.
В недорогих китайских подделках можно повстречать не латунные, а всего только напыленные латунью металлические шинки-пластины. Проверить это дело можно обычным магнитом. Цветмет магнититься не будет, а железо легко.
Не считая худшей токопроводимости, металлические контакты после первого использования широкой евровилки расширятся, а в обратное состояние уже не вернутся. Латунь же обладает существенной упругостью.
Кстати, многие “советские”вилки в такие разъемы не подходят благодаря наличию боковых штырьков заземления.
Самый основной компонент, защищающий все подключенное оборудование – это варистор. К нему с обеих сторон подойдут фаза и ноль. При краткосрочном скачке напряжении (около 300В), у него резко падает сопротивление, зато увеличивается ток текущий через него.
Благодаря этому напряжение на самом варисторе стабилизируется. Если же скачок не недолгий, а перенапряжение идет регулярно, то он просто замыкает цепь и в середине корпуса создается искусственное короткое замыкание.
Другими словами, если напряжение в розетках подскочило и удерживается в границах 300В, у варистора резко уменьшается внутреннее сопротивление (аж до нуля), он срабатывает, создавая КЗ.
И конкретно от этого КЗ выключается автоматизированный выключатель, защищая все подключенные приборы.
Намного качественные изделия укомплектовываются несколькими варисторами, плюс конденсаторами и катушками индуктивности.
В дешевых, вся защита завершается варистором и автоматом или кнопочным предохранителем.
Использовать такой удлинитель-переноску рекомендуется собственно для домашних приборов, а не для силовых инструментов – углошлифовальная машинка, дрель, фен и т.д. Включая в него мощные приборы, вы уменьшаете служебный срок удлинителя в несколько раз.
Сами пластинки тут не подпружинены, хотя и латунные. И при относительно больших токах быстро прогорают.
Для намного мощнее нагрузок можно подбирать модели без вмонтированных выключателей. Защита в подобном варианте должна быть обязательно обеспечена автоматов в щитке.
Подобные модели для гаража и дачи подбирайте с сечением провода не менее 2,5мм2, так как розеточные группы очень часто защищаются автоматами 25А.
В середине них также находятся латунные контактные пластины. Порой они фиксируются к основе из материала который не горит. Это напрямую в ответе за пожаро-безопасность всей колодки.
Одним из подобных материалов считается полиамид. Вообще то у всех изготовителей корпус удлинителя должен изготавливаться из негорючего пластика, однако не все “китайцы” это соблюдают.
Провода питания могут быть как припаяны или приварены контактной сваркой (хороший вариант), так и просто поджаты винтами в специализированных клеммных разъемах.
Лучше, когда зажатие происходит пластиной, так как довольно часто эти винты раздавливают кончик провода, ухудшая площадь соприкасания и сам контакт.
Если ваша переноска выполнена аналогичным образом, то рациональнее будет такой проводок обжать наконечником НШВ.
Пайка при больших токах и нагреве может и отвалиться, а вот со сваркой не будет ничего. Даже при коротких замыканиях.
Кроме контактных латунных пластин не забудьте проверять магнитом и саму вилку. Она тоже обязана быть сделана из цветмета и не примагничиваться.
К большому сожалению, очень часто в продаже можно встретить недорогие удлинители, которые прячут в себе кучу возможных опасностей.
С виду, все как бы смотрится цивильно, да и надписи делают спокойнее. Минимальные токи до 16А, напряжение 250-260В! и т.п.
Впрочем стоит их открыть и все минусы на лицо. Самое больное место – это заниженное сечение провода. Под “толстой” изоляцией и литой вилкой вы этого не заметите.
А вот в середине корпуса, в местах подсоединения к пластинам, уже можно кое с чем сопоставлять.
Дальше идут примагничивающиеся контактные пластины. Вот такая картина о многом говорит:
Порой их даже выполняют из жести консервных банок, о чем говорит рисунок по обоим бокам. Взамен латуни тут применяется оцинкованное железо. В основном, в моделях такого типа и сама вилка сделана из этого же материала.
Даже при нагрузке меньше 1кВт кабель начинает греться, а при долгой нагрузке может и расплавиться. Все это опасно появлением пожара.
По этому нужно быть внимательным во время покупки и никогда не доверяйте только надписям и брендовым названиям. Выбрать для себя качественный удлинитель для совершенно любых целей протяженностью от 1,5м до 50м можно тут.