Содержание
Фундамент из железобетонных полос собственными руками — подробная инструкция
Фундамент из железобетонных полос собой представляет монолитную полосу из железобетона (ленту), построенную вдоль периметра строения.
Он служит Основанием для конструкций несущего типа – стен, перегородок, перекрытий.
Из самого определения ясно, насколько существенную и серьезную функцию делает фундамент, как в строительных работах, так и в последующей эксплуатации любого строения.
Фундамент ленточного типа очень часто применяют в частном строительстве домов, загородных домов, летних кухонь, гаражей, бань и других форм архитектуры.
Востребовательность фундамента из железобетонных полос поясняется надежностью его основания и возможностью без проблем выстроить этот фундамент собственными руками.
Виды фундамента из железобетонных полос по глубине залегания
Первый вопрос, какой появляется при возведении фундамента, насколько его углублять в землю.
Определяющим аргументом, оказывающим влияние на расчет залегания конструкции вглубь, считается уровень грунтового промерзания.
Берут во внимание также громоздкость сооружаемого строения, возможность утепления фундамента, близость залегания почвенных вод.
Фундамент мелкозаглубленный
Незаглубленными считаются фундаменты, зарытые в землю на 0,4–0,6 м.
Их устройство возможно в таких вариантах:
- В относительно тёплых регионах с небольшой глубиной грунтового промерзания;
- Во время строительства домов из sip панелей, маленьких нетяжелых конструкций из древесины, газоблока, пеноблока и прочих сегодняшних стройматериалов;
- Если предполагается утепление наружной стороны самого фундамента и основания под отмосткой, что исключит сам факт обмерзания земли.
Опорно-столбчатый фундамент
Это основание с залеганием глубиной 1-2 м.
Используется в таких вариантах:
- В районах с холодным климатом и промерзанием почвы на большую глубину;
- Для возведения домов многоэтажные из кирпича, камня, с тяжелыми перекрытиями;
- Следующая причина строительства глубокого фундамента – грунт с пучинистыми свойствами и близкое к поверхности расположение почвенных вод.
Пучинистыми называют мелкозернистые грунты, обладающие способностью отлично держать влагу (суглинистые, мелкопесчаные, пылеватые).
При промерзании они сильно повышаюту собственный объем (на 8–12%) за счёт кристаллов льда, т. е. расширяются, выпучиваются, давя и пагубное воздействие на подземную фундаментная часть.
Фундамент из железобетонных полос – преимущества, и недостатки
Востребовательность фундамента из железобетонных полос определена рядом его положительных качеств:
- Надежность основания фундамента достигается за счёт монолитности конструкции, которую получают путем заливки раствором бетона армированного каркаса. Широкое, заглубленное основание считается хорошей опорой для строения и дает возможность одинаково распределить его нагрузку на грунт по периметру;
- Эксплуатационный срок правильно спроектированного и сделанной фундамента из железобетонных полос может достигать 100 и более лет;
- Он подходит для многих типов грунтов, отлично комбинируется с большинством стройматериалов, удобен в облицовке.
К минусам как правило относят трудоемкий строительный процесс, связанный с земельными и работами связанными с бетоном, и достаточно огромный расход материалов.
В общем бюджете затрат на домостроительство фундамент, в основном, «съедает» 15–20% расходов.
Для честности необходимо выделить, что данный показатель можно варьировать глубиной залегания фундамента, но было бы неплохо не в ущерб качеству.
Инструменты и материалы
Итак, что же нужно для строительства ленточного армированного фундамента?
- песок речной или щебень для устройства фундаментной подушки;
- готовый бетон или цемент М250, песок, щебень – для его приготовления;
- арматурный прут диаметром 8–12 мм;
- проволока из стали для вязки арматуры толщиной в 1,2–1,4 мм;
- материал для гидроизоляции (рулонный кровельный материал, рулонный беспокровный гидроизоляционный материал, мастика на битумной основе);
- Доска толщиной 20 мм, планки, брус для системы опалубки.
Инструменты:
- шнур, колья, рулетка, уровень строительный, угольник, отвес – для размечивания и контроля вертикального и горизонтального уровня фундамента;
- лопаты – штыковая и совковая;
- трамбовка ручная;
- бетононьерка при самостоятельном приготовлении бетона;
- мастерок;
- молоток;
- специализированный крюк вязальный или клещи.
Фундаментный расчет
Каждое строительство начинают с расчетов и проектирования конструкции которая строится. Как сделать это?
Во-первых, проект можно заказать в архитектурном бюро или в проектно-строительной организации. Это хороший вариант, который застрахует вас от ошибок и плохих последствий при дальнейшей эксплуатации строения.
Второе, если есть наличие необходимых знаний высчитать размеры фундамента можно лично, используя калькуляторы и изучив характерности климата, грунтов, существующие нормы строительства сооружений и зданий.
Если вы строите легкую постройку, к примеру, душ, автогараж, баню, можно пойти по более простой схеме – взять за основу существующие схемы и чертежи фундамента, и рекомендации профессиональных мастеров по их строительству.
А тут вы узнаете как выстроить автогараж из пенобетонных блоков.
В данном разделе можно найти интересную информацию про обустройство бани.
Строительные этапы
Расчистка и разметка участка
Работу на участке начинают с его расчистки и маркировки.
Площадку под строительство равняют, убирая высоты и снимая грунтовый слой находящийся сверху с растительностью приблизительно на 15–20 см.
Важная задача маркировки – определить внутренние и внешние фундаментные границы (строения), обеспечить идеально прямые углы (90?) и равные диагонали.
Выполняют это по следующей технологии:
- Через предполагаемый центр будущего сооружения перпендикулярно друг к другу натягивают два куска шнура, определяя оси строения;
- Отмеряют проектируемое расстояние по длине и ширине, формируют первый угол, заколачивают колышек, к нему привязуют шнур;
- От него натягивают шнур к двум следующим углам, контролируя, чтобы они были прямые;
- Формируют четвертый угол и при помощи шнура замыкают контур;
- Вымеряют диагонали – при правильной разметке углов они будут равные;
- По аналогичному принципу размечивают внутреннюю границу фундамента.
Подготовка канавы
Перейдем к наиболее трудоемкой части – подготовке канавы. Траншейная глубина зависит от типа фундамента, необходимая ширина 25-30 см.
Вынимать грунт нужно на глубину с учетом залегания скрытой фундаментной части и толщины подстилающей подушки. Днище канавы равняют по уровню.
Если например дом выстраивается на небольшом склоне, общая технология фундаментного устройства остается неизменной, днище должно быть строго горизонтальным.
А вот выступающая над поверхностью фундаментная часть отличается высотой или иметь ступенчатый вид.
Дальше, приготавливают песчаную или гравийную подушку. Она необходима для уплотнения основания под основание и в виде естественного водоотвода для поглощения излишка грунтовых и вод после дождя.
Толщина подушки – 15–20 см, и песок, и щебень в первую очередь хорошо смачивают и трамбуют, сверху простилают рулонным кровельным материалом или мягким кровельным материалом – кровельным картоном, пропитанным битумом.
Его назначение – выборочная изоляция фундамента от почвенных вод и удержание от лишнего поглощения в песок влаги.
Опалубное устройство
Второй шаг – опалубное устройство для заливания основания бетоном.
В углах и сторонам канавы с обеих сторон устанавливают и зарывают в землю вертикальные опоры из бруса 40–50 мм поэтому, чтобы прибитая к ним доска толщиной в 20 мм совпадала плоскостью со стенкой котлована.
К этим опорам будем крепить щиты опалубки, по этому при помощи отвеса регулярно контролируем вертикальный уровень опор, а при помощи натянутого шнура и уровня для строительных работ – поверхность в горизонтальном положении.
Сбиваем гвоздками или собираем при помощи самосверлящих шурупов щиты из доски у которых толщина в 20 мм по высоте фундамента и закрепляем их к опорам.
Какие правила нужно не забывать и исполнять:
- Щиты размещают лицевой стороной к фундаменту – так он станет более ровным, а опалубку легче демонтировать после того как застынет бетона;
- При заливке массы бетона на опалубку идет длительная нагрузка. Чтобы щиты не деформировало, их дополнительно крепят древесными колышками-распорками с двух сторон фундамента;
- Внутренний и внешний щит опалубки стягивают рейками из дерева спустя каждые 2–2,5 м, фиксируя одинаковую ширину полосы заливки;
- В середине опалубки натягивают бечевку по уровню фундаментной высоты – это ориентир при заполнении формы бетоном.
Армирование
Усиление фундамента из железобетонных полос выполняется за счёт его армировки.
Каркас из арматуры делают из ребристого прута сделанного из стали диаметром от 8 до 12 мм.
Рассмотрим пошаговые действия по приготовлению и арматурной вязке:
- Нужно заготовить поперечные и продольные каркасные элементы, нарезав проволоку на куски. При бетонировке в большинстве случаев применяют одну или несколько горизонтальных сеток, любая из них состоит из 2-ух продольных рядов прута и поперечных перемычек, размещенных параллельно на расстоянии приблизительно 30 см;
- При подсчете размера перемычек, нужно не забывать, что металл должен быть покрыт бетоном на 5–6 см, т. е. при ширине фундамента 40 см длина перемычки не может быть больше 30 см;
- Уложенная в форме решётки арматура вяжется при помощи тонкой проволоки из стали и специализированного крючка. Суть вязки состоит в продевании кончиков сложенного вдвое куска проволки в появившуюся петлю и тугое, однако не жёсткое ее скручивание;
- Вертикальные перемычки каркаса из арматуры размещают в опалубке на расстоянии в 0,5–0,8 м, устанавливая их на подушку из песка;
- Связанную конструкцию закрепляют с стойками в вертикальном положении и фиксируют в опалубке.
Заливка бетоном
Фундаментная заливка бетоном – один из очень ответственных факторов.
Замечательный вариант – одномоментное заполнение всего периметра готовым бетоном. Если же вы решили готовить раствор своими силами, то крайне важно заливать фундамент одинаково в горизонтальном положении и очень быстро.
Бетон приготавливают из классических элементов – на одно ведро цемента М 250 укладывают 2–2,5 ведра песка, 2,5 – 3 ведра щебня и приблизительно 2 ведра воды. Раствор должен выйдет очень жидким.
При заливке необходимо наблюдать, чтобы не было пустых мест. Для этого простукивают опалубку, применяют для проталкивания и уплотнения бетона кусочек прута из металла, мастерок.
Новые технологии дают возможность сделать бетон намного пластичнее и прочным в результате добавки в него специализированных добавок – водных ингибиторов.
Поверхность заливки равняют по натянутому шнуру и «железнят», т. е. присыпают сухим цементом, просеянным через сито, и слегка заглаживают мастерком или штукатурной теркой.
Чтобы не было возникновения маленьких трещин во время застывания фундамента, его лучше иногда поливать водой, особенно в жару. Полную надёжность бетон наберет по окончании 26 дней, однако уже по прошествии двух недель можно снимать опалубку.
Гидрозащита
Как только снята опалубка, проводят изоляцию от влаги фундамента.
Она нужна для защиты сооружения от попадания влаги, обмерзания и разбухания бетона, а, это означает, его разрушения.
Отсечную гидроизоляцию проводят в месте соединения фундамента с поверхностью стены при помощи материалов в рулоне – рулонного кровельного материала, рулонного беспокровного гидроизоляционного материала, еврорубероида.
Поверхность чистят, смывают пыль. Дальше, приготавливают материал для изоляции по размерам – разрезают на полосы по ширине фундамента плюс на кромку со всех сторон по 8–10 см.
Есть несколько вариантов приклеивания гидрозащиты:
- Горячий способ, если вы применяете рулонный беспокровный гидроизоляционный материал, еврорубероид, линокром. Плавно и осторожно разматывая из рулона, материал греют паяльной лампой (атмосферной горелкой), прижимают валиком и приклеивают;
- Холодным способом клеят рулонный кровельный материал. Очищенную поверхность применяя шпатель обмазывают тоненьким слоем мастики на битумной основе, дают ей немного схватиться (20–25 минут). После чего подготовленный рулонный кровельный материал приклеивают;
- Сегодня можно приобрести и самоклеящиеся материалы для гидроизоляции, к примеру, техноэласт Барьер. Клеят его, снимая пленку для защиты и зажимая к приготовленной поверхности.
Вертикальная гидрозащита проходит нанесением на стены фундамента пары слоев покрытия на битумной основе.
Это может быть битумный праймер, битумно-полимерная или битумно-каучуковая мастика. Убережет фундамент от попадания влаги и дальнейшая облицовка наружной стороны плиткой или камнем.
Обратная засыпка готового фундамента
После абсолютного застывания фундамента и снятия опалубки, проводят засыпку появившихся пазух и пустых мест по его периметру, и еще пространства внутри.
По бесчисленным впечатлениям для засыпки наиболее оптимально применять вынутый из канавы «родной» грунт или глину и суглинистую почву.
Ее следует внимательно уплотнить при помощи ручной трамбовки или виброплиты – механизированного устройства, состоящего из плоской подошвы и вибратора, приводящего ее в действие.
Строительство фундамента из железобетонных полос под ключ, ориентировочные стоимости
Если вы любите быть полностью уверены в расчетах и качестве выполненных работ, для строительства фундамента можно нанять бригаду профессиональных мастеров или заказать данную услугу в любой организации занимающейся строительными работами вашего района.
К положительным качествам партнерства с профессиональными строителями относятся:
-
- соблюдение технологических показателей и требований на всех стадиях;
- заказ услуги под ключ или выполнение если хочет клиент некоторых этапов строения фундамента;
- быстрые строительные темпы;
- применение техники и квалифицированного инструмента;
- обязательства гарантии подрядчика.
Стоимость земельных работ, включающих выемку грунта и уплотнение основания, может колебаться в границах 500–1000 р./м3, устройство подушки из песка обойдется в 850–1100 р./м3.
Выполнение фундамента из железобетонных полос, включающее установку опалубки, армирование, работы с бетоном в регионах будет стоить от 500 до 2500р. за метр погонный.
В Москве и области подобные работы сделают за 2000–4500 р./м/п. Фундаментная гидроизоляция рулонными материалами в 1 слой стоит приблизительно 170–З60 р./м/п.
О том, как выполнить фундамент ленточный мелкозаглубленный собственными руками, Вы сумеете увидеть в данном видео: