Замена Нагревательного элемента трубчатого типа в накопительном электрическом водонагревателе — ошибки и правила.

Менять сгоревший Трубчатый нагреватель в накопительном эл.бойлере со временем приходится каждому хозяину этого аппарата. Не стоит думать, что он у вас прослужит несколько десятков лет, какой бы хорошей и дорогой не была модель.

Нагревательные элементы трубчатого типа ломаются по двум причинам:

образование накипи и перегорание рабочего элемента (спираль нагрева)

коррозия и механическое разрушение

Накипь образуется первым делом если есть наличие жёсткой воды. Всего 1мм накипи даёт 75% добавочной теплоизоляции. Аналогичным образом, Трубчатый нагреватель под столь большим слоем солей начинает просто сильно греться.

Разбираете водонагреватель, как будет показано ниже, и приступаете к чистке. Ее можно сделать двумя вариантами:

обыкновенным ножиком или железной щеточкой

если накипь достаточно твердая, то с помощью лимонной кислоты или спец.средств

Отрезаете горловину бутылки из пластика 1,5л и разводите в ней раствор:

тёплая вода 60 градусов

7 чайных ложек лимонной кислоты

Замачиваете в нем на ночь трубчатый нагреватель. После этого, по утру счищаете все ненужное. Результат иногда воображение просто поражает.

Почему корпус элемента нагрева подвергается коррозии и рушиться? А дело все в том, что трубчатый нагреватель в накопительном электрическом водонагревателе снабжен магниевым анодом.

Без него, в середине титана образуется гальваническая пара:

А с магниевым анодом:

Через этот анод все блуждающие токи стекают на ”землю”, понемногу унося с собой какую-то часть корпуса анода. Когда он будет уничтожен, эти токи начинают течь уже по корпусу нагревательного элемента трубчатого типа.

Наросты на Трубчатом нагревателе появляются не одинаково. Благодаря этому различные участки его медной оболочки приобретают различные коэффициенты увеличения. В конце концов создается поверхностное натяжение, которое рвет оболочку нагревательного элемента трубчатого типа.

Во многих гарантийных центрах, при капитальной неисправности водонагревателя косвенного нагрева, вам могут даже отказать в гарантии, если не будет чека о своевременной замене анода.

В конечном счете коррозия становится сквозной и перегорает рабочий компонент.

Самые новые модели имеют специализированные датчики контролирующие состояние анода.

При своевременной замене анода и обязательной чистке, трубчатый нагреватель у вас на самом деле прослужит во много раз длительнее. Заземление корпуса также увеличивает служебный срок нагревательного элемента трубчатого типа минимум вдвое.

Но многие, из-за чего то упускают из вида данный момент. Между тем, при интенсивной работе, чистку водонагревателя косвенного нагрева лучше всего проводить хотя бы один раз в году.

кол-во потребленной воды

температура в среднем нагрева этой воды, ее состав

как воткнута вилка в розетку (куда приходит фаза, а куда ноль)

есть ли заземление либо нет

Как можно догадаться, что трубчатый нагреватель сгорел и настало время его менять? Если сигнальные лампочки индикатора светятся и показывают, что водонагреватель включен, однако он при этом не греет, это только косвенная причина.

Дело может быть в проводке, нарушении контакта или большом слое накипи. Ключевую проверку необходимо проводить мультиметром, путем замера сопротивления. Как это осуществить, детально описывается в публикации “Подключение водонагревателя косвенного нагрева к электрической сети – ошибки и правила.”

Еще можно проверить наличие потенциала между нулем и корпусом прибора. Когда трубчатый нагреватель рушиться, его токоведущая спираль касается с водой, а через нее напряжение попадает на корпус водонагревателя косвенного нагрева.

Замер делать лучше мультиметром, в режиме измерения переменного напряжения. На циферблате бывает как несколько десятков вольт, так и все 220В. Это уже говорит о 100% поломки и надобности менять компонент нагрева.

Если у вас стоит Устройство защитного отключения, как и должно быть при нормальной схеме, то оно начинает выбивать при попытке включить и подать питание.

Правильное Устройство защитного отключения (не 30мА, а max 10мА) – это необходимый элемент схемы при подсоединении любого водонагревателя косвенного нагрева, иначе напряжение у вас легко может оказаться на смесителе, водопроводной воде в кухонной комнате и в иных неожиданных местах.

И так, когда сформировались, что вскрывать все же необходимо, в первую очередь отключаете питание, вытащив вилку с розетки. После сливаете с титана воду. Для этого перекрываете краны подачи холодной и горячей воды.

Откручиваете шланг холодной воды, подставив подходящую емкость для слива.

Если вода не течет со снятого шланга, это говорит о воздушной пробке. Необходимо ее убрать. Для этого довольно чуть-чуть сделать слабее гайку в месте подсоединения отрезка трубы горячей воды к трубе.

Дальше открываете клапан для предохранения и спускаете воду через него. Если клапан вдруг оказался забит, тогда нужно будет скрутить вентиль полностью. Вода цельным потоком пойдёт из водонагревателя косвенного нагрева.

После слива, полностью скручиваете с титана оба вентиля (горячий+холодный), чтобы вскрыть нижнюю крышку и получить доступ к трубчатым нагревателям.

Есть самые новые модели, где нижняя крышка идет разборной и чтобы ее снять, совсем не нужно трогать вентиля. Она идет в виде вставки из пластика закрепленной на нескольких винтах.

Отсоединяете провода питания, заранее запомнив или пометив маркером, какой куда подключен. А самый лучший вариант изобразить схемку. В основном, все провода разноцветные и сделать это будет не сложно. Иначе в такой куче проводки можно и запутаться.

Не желаете ничего рисовать, тогда просто сделайте пару фотографий на мобильный телефон. Будете наверняка знать расположение всех компонентов и проводов.

После чего откручиваете вдоль периметра гайки или винты крепления самого нагревательного элемента трубчатого типа.

Если вы тут же прикрутите какую-то гайку до конца, это может привести к искривлению фланца и не будет нужной плотности примыкания. Поэтому, прокладка держать не будет и возникнет течь.

Бережно вытаскиваете греющий компонент наружу. Он весь будет в ржавчине, а от магниевого анода, помимо тонкой прогоревшей железки и совсем может ничего не останется.

Как только нагревательные элементы трубчатого типа извлечены, сам водонагреватель нужно вымыть питьевой водой от всей той ржавчины и грязи, которая скопилась в середине. Благодаря этому для хорошей замены водяной нагреватель все же понадобится снимать со стены.

Промываете нутро обычным шлангом из под крана. Воды наливайте очень мало, так как водонагреватель объемом 50-80 литров еще придется подымать ручным способом для слива всех ошметков. Кто-то прибавляет лимонную кислоту при промывке, кто-то нет.

После всех процедур чистки приступаете к обратной сборке. Нужно иметь в виду, что анод может и не идти в комплекте с новым трубчатым нагревателем. В первую очередь докупайте его отдельно и прикручивайте на собственное место посадки.

Очень необходимо выделить, что если в накопительном электрическом водонагревателе установлено два нагревательного элемента трубчатого типа, то не всегда необходимо устанавливать два анода.

На один электротитан хватит одного, будь у вас в середине хоть пять обогревающих компонентов. Анод, это не принадлежность или комплектующий компонент нагревательного элемента трубчатого типа. Это защитный элемент собственно водонагревателя косвенного нагрева.

Необходимо обратить свое внимание, что в фабричном исполнении, при первой разборке, на втором трубчатом нагревателе вообще отсутствует место для крепления этого самого анода.

Некоторые уверяют, что на баках с нержавеющей сталью можно обойтись и без анода, основное их иметь в экземплярах со стенками из стеклофарфора.

Впрочем закономерность выхода из строя электрических водонагревателей в большинстве случаев таже самая: в первую очередь анод, потом трубчатый нагреватель и дальше корпус.

Ставить детали нагрева возможно не только от непосредственного изготовителя водонагревателя косвенного нагрева. К примеру, есть фирма Термоватт (Thermowatt), производящая одни из лучших нагревательных элементов трубчатого типа на рынке. Основное, чтобы соответствовали мощность, размеры и габариты и место посадки.

Также рекомендуется на баки из нержавеющей стали устанавливать и нагревательные элементы трубчатого типа из нержавеющей стали. Если таких отыскать не получилось, то применяйте медные.

Практика показала, что разницы большой нет. Главное тут качество изделия (КНР или Италия).

При проведении ремонта в первую очередь меняйте и прокладку фланца. Вот их определенные варианты для электрических водонагревателей Thermex, Ariston, Indesit, Gorenje, Electrolux:

Некоторые пытаются тут сэкономить. Снимают старую, переставляют ее на новый компонент.

Впрочем течь, которая неизбежно образуется через месяц-другой, заставит вас жалеть о подобной экономии.

Гайки фланца, как выше уже говорили, затягиваются по схеме крест-накрест. При этом использовать сверх усилий не надо, можно случайно повредить резьбу или вытащить шпильку из тела.

По меткам, зарисованным на схеме, подключаете провода питания и ставите на место защитный кожух-крышку. Перед закрытием крышки в первую очередь еще раз необходимо проверить все клеммники, они должны сидеть туго и не болтаться.

Вешаете эл.титан на место. Подключаете шланги и открыв холодную воду, начинаете заполнять бак. Кран горячей воды также должен быть открыт для выхода воздуха.

При этом следите, чтобы нигде не было протечек. Как только пойдёт вода из ”горячего” крана – водонагреватель наполнен. Сразу закрывать кран не надо, пускай вся ”жижа” прольется и целиком промоет бак и трубы.

Только когда пойдёт чистая вода, перекрываете смеситель.

После чего, бойлер должен хотя бы полчаса-час выстоять, чтобы ушел конденсат со всех поверхностей и была уверенность в отсутствии протечек.

После можно подать напряжение, включив титан в розетку. Чтобы проверить работу термостатического клапана, ручкой регулятора принудительно выкручиваете регулировку до предела и минимума.

При этом должна включаться лампочка включения-отключения водонагревателя косвенного нагрева.

Если водонагреватель работает тихо, не издавая никаких звуков, и вам непонятно грет он либо нет, можно проверить употребление эл.энергии по счетчику.

Так что ремонт своими руками способен вам сэкономить значительную денежную сумму, основное не осуществить некоторых ошибок.

Как мы говорили в данной заметке, подобный вариант приводит к искривлению фланца и следующей течи. Другими словами, снова придется снимать водонагреватель со стены, все раскручивать и собирать еще раз.

2 Использование герметика во время установки прокладки.

Никакими герметиками при замене нагревательных элементов трубчатого типа пользоваться нельзя. Герметичность должна создаваться исключительно за счёт одинакового прижатия материала прокладки.

3 Применение старой прокладки.

Какой бы на вид она не казалась целой, при любых обстоятельствах при каждом вскрытии нагревательных элементов трубчатого типа, в первую очередь делайте замену уплотняющих компонентов.

4 Замена только нагревательного элемента трубчатого типа без замены магниевого анода.

если вы даже не нашли в собственном магазине подходящего анода, никогда не ставьте без него нагревательные элементы трубчатого типа во в середину бака. Мало того, что это снижает служебный срок компонентов обогрева, в конце концов все это завершается прогоранием корпуса бака водонагревателя косвенного нагрева.

Дальше возникает течь, без возможности восстановления или ремонта.

Правда, в определенных недешевых моделях электрических водонагревателей стоят титановые аноды с электронным снятием потенциала.

Они как раз таки замены не просят. Благодаря этому перед тем как что-нибудь откручивать, тщательно изучите паспорт изделия.

5 Плата управления.

При промывке бака и сливе воды будьте внимательными, можно нечаянно залить водой электронную плату управления с табло, которая расположена с боковой стороны корпуса. В данном случае водонагреватель просто не запустится после включения.

Вы долго будете искать причину, прозванивая все клеммы, а она будет лежать буквально на поверхности. Замочить эту плату можно даже в перевернутом состоянии водонагревателя косвенного нагрева.

Внимательно посмотрите на отверстие, куда уходит одинокий проводок управления.

Вода может просто стечь по нему напрямую к электронике. Так вот, это отверстие изначально, еще до вынимание нагревательных элементов трубчатого типа, наиболее целесообразно закрыть, запихав туда любой уплотнитель.