Самостоятельную установку опалубки — подробное руководство

Начинающие рабочие, осмелившись на строительство собственного первого объекта, точно изучают материалы и технологии. Однако уже на стадии подготовки к заливке основания оказывается, что вопрос сборки опалубки остался без внимания. Заполним данный пробел и дадим детальную инструкцию по монтажу опалубочной формы для фундамента собственными руками.

Конструкции и материалы

В нашем руководстве затронута только установка опалубки для фундамента ленточного типа съемной конструкции. Несъемные формы из пенополистирольных блоков и плит собираются намного легче, благодаря этому с ними в большинстве случаев сложностей не появляется. А вот обычный вариант монтажа щитовой опалубки имеет массу невидимых моментов, в которых нужно разобраться.

Установка фабричных комплектов разнится от сборки с нуля. В первом варианте придется раскошелиться на готовый набор из пластика и металла или фанеры. Хотя немножко сэкономить выйдет, если приобрести набор б/у или взять его в аренду. Плюсы подобного решения:

• Уменьшение времени, которое тратится на монтаж фундаментные опалубки.
• Правильная геометрия и точная подгонка форм.
• Ровная поверхность внутри для заливки – в последующем это даст возможность сэкономить время и средства на облицовку.

Минусом готового каркаса считается некоторая стандартность габаритов и форм. Варианты для подгонки под тот или другой проект возможны, но далеко не не имеют границ.

Опалубка собственными руками с нуля по времени станет более затратной. Зато ее цена окажется небольшой, а приобретенный навык – неоценимым. Основные конструкционные элементы:

1. Палуба – собирается из плоских панелей, образующих ограждающие борта формы. Основное требование к материалам опалубки – достаточная жесткость, не позволяющая листам выгибаться под нагрузками. Такого рода свойством обладает фанера и сборные щиты из доски с обрезанными краями 40-50 мм.

2. Леса – на их изготовление в большинстве случаев идут сосновые бруски и доски для опалубки толщиной 25-50 мм, отвечающих за стойкость стенок. Также они работают как наружные упоры, не разрешающие бетону давить щиты. По существу это каркас, удерживающий палубу на собственном месте и сохраняющий ее форму.

3. Крепеж – крепежные изделия и проволока, благодаря которым все детали собираются в общую систему. Готовые комплекты, выпускаются разнообразными изготовителями, дополнительно оборудуются специализированными зажимами и стяжками, удерживающими щиты вместе.

Для самостоятельной установки очень часто подбирают каркас из дерева. Его делают из досок и бруса либо же применяют в качестве щитов листы фанеры. Работать с пиломатериалами легче, чем с любыми остальными, а соотношение веса и прочности для ручного монтажа можно именовать идеальным.

Изготовление палубы собственными силами

Древесные наборные щиты сбивают из нескольких рядов досок шириной 15 см. До недавнего времени для этого применяли гвозди, забивая их изнутри палубы и загибая концы с наружной стороны. Теперь очень часто применяют шурупы – если есть наличие шуруповерта установка опалубки при их помощи осуществляется намного быстрее. Основное, чтобы крепежные шляпки пребывали изнутри щитов. Это упростит дальнейший демонтаж и обеспечит более ровную основание фундамента.

Во время сборки палубы собственными силами нужно сбивать доски поплотнее, чтобы не останется щелей шире 3 мм. Большие зазоры следует закрыть нужного размера планками или проконопатить. Готовые щиты на монтируются таким образом, чтобы они стояли в ряду полностью ровно, не ломая общей линии. Для этого их закрепляют между собой соединительными рейками.

При обустраивании каркаса из дерева для фундамента многие хотят сэкономить на материале и применяют старые и подпорченные доски. Делать этого нельзя, так как бетон при заливке может их выдавить и раствор просто растечется. Лучше всего сразу сделать прочную и хорошую конструкцию, а после того как выполнен демонтаж пустить в дело свободные лесоматериалы.

Намного быстрее и проще осуществляется сборка форм из фанерных листов. Они уже уже сами по себе являются настоящими элементами мелкощитовой опалубки. Остается лишь собственными силами привинтить их к каркасу. Марка фанеры необходима влагоустойчивая (ФСФ), а самый лучший вариант – ламинированная толщиной 18 или 21 мм.

Технология сборки каркаса подразумевает подготовительную подготовку участка:

• разметка площадки при помощи натянутых шнуров;
• выкапывание котлована или канавы, если проектом предполагается фундамент ленточного типа;
• разравнивание земляных стенок;
• засыпка подушки из песка и ее уплотнение;
• гидрозащита или бетонная подготовка.

Основание обязано получиться ровным – это даст возможность правильно выставить каркас, выполняя образцовую вертикальность стенок. Когда подготовка завершена, приступают к изучению и последовательному выполнению инструкции по сборке:

1. Установить по всему контуру фундамента вертикальные опоры и при помощи хомутиков закрепить к ним направляющие доски. В качестве опор можно взять лесоматериалы, но обрезки труб сделанных из металла или уголков будут лучше.

2. Приготовить щиты и расположить их 2-мя рядами по направляющим на расстоянии, соответствующем ширине фундамента.

3. Закрепить палубу проволокой на опорах и подпереть наклонными брусьями с наружи. При этом шаг установки подкосов должен быть не более 1 м.

4. Для укрепления под очень мощный фундамент можно в дополнение привинтить к щитам короткие бруски 50х50 мм. Это повысит жесткость стенок и не даст индивидуальным панелям смещаться по отношению друг к другу.

5. По завершении монтажа застелить опалубку внутри рулонным кровельным материалом или любым остальным материалом для гидроизоляции, чтобы устранить преждевременную потерю влаги из раствора. Гидравлический барьер ложить внахлест.

6. Изоляцию скобками закрепить к доскам выше – там, куда не достанет уровень бетона.

Фундамент ленточного типа для забора в большинстве случаев имеет ограниченную мощность, благодаря этому его, как и прочие основания высотой до 20 см, разрешается заливать в опалубку без сложной системы упоров. С их ролью вполне управятся заблаговременно вбитые в почву колышки из дерева.

Советы по заливке

Опалубка позволяет отлично вообразить для себя фундаментные границы. Этим обязательно имеет смысл воспользоваться во время установки арматуры. Проверьте, чтобы при установке ее детали не упирались в стенки формы, и везде сохранялся просвет в 5 см. Тогда при вливании бетона каркас из металла окажется надежно защищенным его толстым слоем от ржавчины. Выдерживать верхний просвет смогут помочь заранее натянутые маячковые шнуры, которые можно закрепить прямо к опорам.

Бетонная заливка в опалубку съемной конструкции просит также побеспокоится и о том, чтобы раствор не налипал на стенки щитов. После того как произошла установка форм поверхности внутри древесной палубы застилаются гидрозащитой (очень часто рулонным кровельным материалом). Финскую фанеру просто промазывают любым антиадгезионным составом, к примеру, отработкой машинного масла. Помимо упрощения демонтажа это даст возможность сберечь материал опалубки от размокания при контакте со смесью и сделает больше срок ее службы.

Если у вас нет уверенности в стойкости собранной собственными руками опалубки, бетон вливать лучше не быстро, без большого напора. При довольно подвижном составе можно даже заполнять форму послойно. Поэтапную технологию заливки используют и к примеру, если раствор приходится готовить маленькими дозами самому. Тут подбирают одну из 2-ух схем:

1. Слой за слоем заполнять смесью весь периметр основания. Было бы неплохо готовить такие порции бетона, чтобы слоев оказалось как можно меньше, а сами они были толще.

2. При большой длине фундамента применяется схема заливки некоторых участков опалубки, но сразу на всю высоту.

К послойному наполнению формы раствором следует склоняться только в исключительном случае. Для получения довольно прочного и стабильного монолита фундамент ленточного типа лучше заливать за один раз, заказав доставку приготовленного бетона с завода.