Монтаж опалубки для заливания основания

Опалубное устройство для фундамента ленточного типа является основополагающим этапом строительства каждого дома. От ее качества зависит расход бетона и ровность поверхности стен. Сборка не представляет больших трудностей, благодаря этому с ней можно вполне справиться самому.

Каркас собой представляет большой специфический короб, в который добавляют бетон. К сборочным материалам и конструкции предъявляют специальные требования:

• Стабильность и жесткость – стенки должны держать давление массы бетона, не образовывая трещин и расколов. Технология сборки допускает легкую деформацию, одинаково распределяющуюся по всей территории.
• Самые маленькие зазоры в местах стыка – через большие щели часть раствора может вытекать наружу. После того как застынет фундамента здесь остаются пустоты.
• Точность габаритов – размеры сборки обязаны быть соблюдены в согласии со схемой. По высоте конструкции разрешается небольшое превышение показателей.

Во время установки классически применяют доски, рейки, фанеру. Для установки используют ориентированно стружечные плиты, разные материалы из полимера. Читайте о том, какие ошибки допускаются при сооружении опалубки собственными руками.

В зависимости от технического назначения опалубка бывает съемной (применяется также во время строительства лестниц) или цельной. В варианте который был первым детали сборки после высыхания бетона раскрепляют и если понадобится используют еще раз. Разборными конструкциями в большинстве случаев пользуются при заливке фундамента ленточного типа для забора, гаража, технических строений и самых разных неотапливаемых объектов.

Метод неразъемных форм подбирают при устройстве оснований, нуждающихся в термической изоляции: малоэтажные дома для жилья, загородные дома, сооружения для спорта, бассейны. Для производства цельной опалубки применяют блоки пустотелые из пенобетона, пенополистирола или пенопласта. Их ставят на всю глубину фундамента и закрепляют между собой пазовым соединением.

В процессе отвердения бетона такая форма прочно соединяется с основанием, обеспечивая ему защиту от потерь тепла и разрушений.

Инструкция по сборке щитов разъемной опалубки

1. Отобрать доски у которых толщина 4-5 см и шириной 20-30 см.
2. Собрать щиты длиной до 3-4 м и высотой в согласии с параметрами фундамента.
3. Объединить детали с наружи с помощью бруса сделанного из дерева 4?4 см и гвоздей. Между крепежными точками держать интервал в 1,2-1,5 м.
4. Зазоры в местах стыка у которых ширина до 5 см заделывать паклей, более широкие щели закрыть древесными заглушками.

Во время сборочных работ необязательно достигать замечательной гладкости щитов с двух сторон. Для поверхностей находящихся внутри допустимы отклонения до 20 мм.

Описание по установке опалубки из дерева собственными руками

В первую очередь необходимо вырыть ров необходимой длины. Днище тщательно затрамбовать и поровнять по уровню (разрешается несущественный наклонный угол). Между щитами и землёй должен быть маленькой просвет, который легко заполняется бетоном.

Будущие действия проводятся в согласии с технологией:

1. С наружной стороны вдоль периметра канавы вбить колышки из дерева и объединить их между собой шпагатом.

2. Чуть-чуть отступив от намеченных линий в сторону рва, вколотить брусья сделанные из дерева. Расстояние между ними определяется шириной стенок опалубки.

3. Монтаж щитов выполняется очень плотно к вбитым брускам. Это не даст возможность нижней части конструкции сместиться в сторону. Объединить их между собой с помощью гвоздей. Внешние стыки закрепить досками.

4. Если проектом предусматривается фундаментная ширина более 0,6 м, то во время установки опалубки противоположные стенки по всей длине объединяют перемычками.

5. В тех местах основания, где запланированы отверстия для коммуникационного подвода, выполняется установка пластиковых либо металлических патрубков. Их наполняют песком, чтобы не деформировались под тяжестью раствора.

6. Резать брус из дерева длиной 0,6, 0,9 и 1,2 м для наружных распорок. Один конец спилить под прямым углом, другой скосить на 45 градусов.

7. Опоры из дерева монтируются по 3 штуки разнообразного размера с шажком в 1 м. Прямым срезом опустить бруски в землю и слегка забить. После наклонить их острой стороной к щиту и привинтить саморезом.

8. Провести армирование грядущего фундамента стальными прутьями. Их длина не должна быть больше высоту опалубки.

Демонтаж съемной конструкции выполняется через 5-15 дней после заливки. Первым признаком готовности являются тонкие щели между формой и основанием. При разборке требуется соблюдать осторожность, так как фундамент еще не набрал полной крепости и у него легко отбить угол. Форму рекомендуется заранее намочить водой. Если диффузия бетона и древесины чрезмерно велика, то опалубку придется распиливать и снимать по частям.

1. Доски для установки щитов обязаны быть одинаковой толщины. В данном случае не будет никаких сложностей с изготовлением плоской поверхности (хотя бы с одной стороны). Если одна или несколько досок выделяются по толщине, то на фундаменте ленточного типа образуется выступ или впадина.

2. Серьезные недостатки в стенках (отверстия от выпавших сучков, глубокие трещины) можно закрыть заплатой из стали оцинкованной или тонкой фанеры. Узкие щели у которых ширина до 10-15 мм сразу забиваются щебнем, и через них бетон пробиваться не будет.

3. После того как провели монтажные работы щитов рекомендуется полить их водой. Древесина, намокая, разбухнет и щели между досками становятся меньше.

4. Легче всего сделать опалубку собственными руками из ориентированно стружечные плиты или фанеры устойчивой к влаге. Они предоставляют хорошую герметичность конструкции. Внутри она будет полностью гладкой, с наружной стороны ее увеличивают каркасом из дерева. Сечение бруса выбирают исходя из этого толщине листового строительного материала. Чем он тоньше, тем жёстче должен быть каркас.

5. Для экономии для установки можно применять двери из дерева б/у, стенки шкафов, ворота сделанные из металла, ограждения, листы железа и прочие надежные материалы, которые способны обеспечить гладкие поверхности.

6. Если в устройстве опалубки используются старые доски, то перед монтажем собственными силами вынимают из них все гвозди. В другом случае они могут всерьез повредить фундамент.

7. Для поверхностные выравнивания и оберегания от утечки бетона можно применять плотную пленку из полиэтилена. Ее легко зафиксировать на древесных стенках с помощью мебельного скобосшивателя. Если поверхности внутри имеют чрезмерные искревления и бесчисленные зазоры, то их выстилают листами рулонного кровельного материала.

8. Сделать быстрее разборку формы собственными руками позволяет специализированная смазка. Ей покрывают опалубку в середине перед заливкой фундамента.

9. Если предполагается повторная установка и армирование опалубки, то после того как выполнен демонтаж ее необходимо хорошо высушить. Чтобы доски не повело дугой, а фанера не набухла, сверху кладут груз. Сухие останки раствора сбивают с поверхностей после полного засыхания.

10. Форму для длинного основания нужно дополнительно увеличить с наружной стороны. Для этого глубоко забивают жёсткие вертикальные опоры (обрезки трубы из металла, уголки, квадраты), располагая их очень плотно к щитам. Это поможет избежать кривизны и не позволить неисправности даже при быстрой заливании бетона.

11. Завершив установку, необходимо поровнять опалубку по уровню влево/вправо. После натянуть по всей длине прочную нить, она будет служить верхней границей заливки.

12. Если в схеме монтажа высота фундамента превосходит 0,8 м, то конструкцию крепят стальной арматурой с резьбой.