Монтаж трубостойки для ввода электричества на участок.

Для подсоединения дома для жилья к линии электропередач сделанной изолированными проводами СИП, очень часто возможны 3 варианта:

подземный кабельный ввод конкретно с опоры

монтаж СИП до фасада дома по воздуху

монтаж трубостойки под СИП очень близко от участка и работающей ВЛ

В первые обоих случаях приходится разместить шкаф учета со счетчиком и всеми коммутационными аппаратами конкретно на поверхность стены дома.

Нечасто какая из электросетевых компаний разрешает расположить учет в середине помещения, мотивируя это отсутствием свободного доступа для снимания показаний и проверки схемы соединения. Благодаря этому, если вы не желаете калечить собственный фасад дома тяжелыми шкафами, то трубостойка под СИП со счетчиком прекрасный вариант.

Можно разумеется расположить и конкретно на опоре электросетевой компании, однако это должно быть отмечено в технических условиях. Да и обслуживание ЛЭП на подобной опоре в данном случае затрудняется. Кроме того, если какой-то электрик при подъеме, нечаянно когтем или лазом повредит ваш щит, никаких компенсаций вы не добьетесь.

И вдобавок, если столб находится далеко от дома, постоянно есть риск повреждения учета сторонними лицами. Железная же стойка будет располагаться у вас на участке, под охраной и никому не помешает.

Ну и наиболее популярный вариант — когда дом еще не выстроен, только обнаженный участок, а напряжение для его сооружения уже необходимо. Вот здесь как раз таки, трубостойка это только один выход для неопасного подсоединения электричества.

Монтаж трубостойки проходит поэтапно:

сборка и изготовление самой конструкции

раскопка ямы

яркий монтаж в яму и закрепление в ней

сборка распределительного шкафа со счетчиком и автоматами

закрепление шкафа учета на установленную стойку

подсоединение к линии СИП

подключение дома для жилья от шкафа

Говоря со всей строгостью, трубостойка на данное время не имеет никакого официального технического определения и сертификации. Благодаря этому и делают ее кто во что горазд.
Прекрасный материал для сборки стойки из металла это труба квадратной формы 80*80*3. Она обеспечит хорошую прочность конструкции при натяжении СИП с опоры. Хотя стандартными техническими решениями разрешается диаметр не менее 40мм.

Некоторые, основание стойки делают, применяя сваю винтового типа диаметром 108мм. Завинчивают ее в землю кусками труб d-40мм и длиной по 2-3м. После этого во в середину ставится труба или квадрат необходимой высоты.

Какой должна быть высота трубостойки? Согласно правил, расстояние мимнимум от провода СИП до земли может быть не менее 2,5м. Это если он не пересекает дорогу. При прохождении над дорогой габарит становится больше до 5м!

Анализ положений правил технологического присоединения (взято с forumhouse.ru) — скачать

Но у конкретных принимают такой учет без проблем и все подсоединяется. Так что любой случай индивидуален и зависит от местной конторы.

Отталкиваясь от очень маленьких габаритов над землёй (без пересекания с дорогой) и с учетом заглубления в 1,5м, приобретаем допустимую высоту трубостойки 4-5 метров. Это может быть как целостный вариант, так и важные части по два с лишним метра.

Лучше подбирайте составное изделие, так как собственными силами привезти на участок трубу длиной 5м уже непросто. Придется нанимать спецтранспорт, а это лишние затраты.
Метод стыковки отдельных кусков — сварка или болтовое скрепление.

При соединении отдельных труб, лучше подбирать профиля разного размера. Таким образом, чтобы диаметр наружной части сверху, плотно входил в диаметр внутренней нижней.

Вариант сложнее, но намного стойкий и без использования работ по сварке:

берете три куска квадратных профиля по 3 метра. Размерами минимум 60*60*3.

2 профиля закапываете в землю на 1,5м с расстоянием между ними в 60мм. Над землёй остается еще 1,5м.

между 2-мя торчащими из под земли кусками помещаете 3-ий, таким образом как бы наращивая высоту трубостойки.

просверливаете в 2-ух местах стыки профилей и стягиваете все это дело болтами или шпильками.

Финальный результат будет смотреться приблизительно аналогичным образом.

Отверстие сверху любой трубостойки нужно заварить. Выполняется это для того, чтобы во в середину не поступить и не скапливалась влага, благодаря чему металл начнет активно ржаветь.
С наружной стороны вся система красится. Нижнюю часть, которая будет в земля, лучше обработать битумом, или если дают возможность деньги отыскать необходимого диаметра и усадить термоусаживаемую трубку. Подобное основание никогда не подвергнется коррозии и не поломается со временем.

На самой макушке варится петля для крепежа натяжного зажима СИП.

Если нет сварки, то можно сделать отверстие d=12-16мм и собрать под гайку специализированный крючек.

На высоте 1,7м от земли крепятся две поперечины из полосы горячекатаной, под крепеж шкафа учета. Расстояния между полосками измеряйте по отверстиям на шкафу.

Можно разумеется применить специализированные фабричные комплекты для шкафов выполненных из металла с применением бандажной ленты и обойтись без сварки.

Однако это если у вас имеется в наличии инструмент который понадобится (бандажная машинка) и материалы (лента и скрепы).

На каком расстоянии и где копать яму? Смотрите первым делом техусловия! Там может быть вообще прописан запрет на расположение трубостойки в глубине участка, а исключительно на его границе. Это требование может быть оспорено.

Это прежде, всего касается требования СО расположить учет возле ее опоры, далеко за забором, через дорогу. Сделаете так, и все будущие действия по подключению света, монтажу кабеля или СИП до дома, обслуживанию распредшкафа, его сохранности будут только вашей болью головы.

Благодаря этому самый основной совет тут — ничего не копайте, пока не имеете на руках согласованные и устраивающие вас техусловия. Иначе может все придется реконструировать.

При помощи лома, лопаты и воды выкапываете ручным способом ямку. Глубина ямки от 1,5м до 2м, в зависимости от высоты трубы и грунта. Для того, чтобы яма вышла ровной и аккуратной, первые 0,5-0,7м можно пройти лопатой, а оставшееся расстояние простым садовым буром.

Если есть наличие переходников и не каменистого грунта, можно сделать быстрее это дело перфоратором.

Ну а если есть мотобур, то вся глубина проходится в легкую при помощи него.

Когда некомфортно или сложно пройти последние десятки сантиметров, можно стойку просто вбить в землю. Навариваете на нее с боковой стороны дополнительные куски уголков и ударами кувалды вгоняете оставшееся расстояние. После этого, не необходимый более уголок срезается, а место сварки бережно окрашивается.

В подготовленную яму ставится прежде сделанная стойка. Если сыпете землёй, то не забудьте каждые 15-20см Утрамбовывать. Можно применять щебень и залить бетоном все основание. Тогда никакие наклоны вам будут не страшны, да и коррозия не будет оказывать такого большого влияния.

Бетону дайте время 1-2 дня чтобы целиком затвердеть, исключительно после этого можно вешать шкаф.

Разумеется заливка бетона существенно увеличивает время всего монтажа. Без него, простым утрамбовыванием всю работу можно создать за 2-3 часа. Также, без бетона существенно становиться лучше заземление самой стойки, за счёт лучшего контакта с землёй (если вы разумеется абсолютно никак не изолировали термотрубкой или битумом низ). Благодаря этому тут придется делать выбор — надежная стойкость и долговечность или лучшее заземление.

Сборка шкафа выполняется отдельно и зависит снова же от выданных технических условий и количества электрического оборудования у вас дома. Очень часто там размещают вводной и отходящий автомат или Устройство защитного отключения, плюс электрического счетчика. Вся остальная сборка автоматики уже происходит в середине щитовой дома.

Вообще тут лучше держаться минимализма. Из-за того что шкаф находится на улице и подвергается постоянным температурнвм изменениям и влаге. Благодаря этому устанавливать туда разные дорогие релюшки не было бы неплохо.

Сам шкаф учета можно зафиксировать 4 способами:

на шурупы через тыльную стенку. Делать этого не стоит, так как нарушается герметичность шкафа и его требования по IP54.

на болты с гайками через боковые ушки

с помощью бандажной ленты

или просто прикрепить к уголкам из металла, Но тогда это уже будет не снимающийся вариант

Места соединений шкафа и трубостойки нужно почистить от краски для обеспечения полного контакта и заземления всей конструкции.

Как разместить шкаф наружу или во в середину участка?
Для комфорта снятия показаний проверяющими, если стойка не огорожена забором, размещайте таким образом, чтобы створка смотрела наружу. Для комфорта вашего обслуживания — дверцой во в середину. Но тогда на участок каждый раз придется запускать контролеров.

Сопротивление контура заземления тут должно быть не больше 10 Ом. Сумеете ли вы его обеспечить одним 3 метровым уголком или штырем, вбитым рядом с трубостойкой, зависит от почвенного состава.

Чтобы обойтись в качестве заземления самой стойкой из металла, глубина ее заглубления должна быть не менее 3 метров.

Снова же проверяющие из СО при подсоединении, могут измерить заземление и требовать выполнения его показателей. А могут и удовлетвориться простым его наличием. Все персонально. Однако для безопасности сделайте его по правилам.

Подключение к линии электропередач сделанной проводом СИП можно создать при помощи кабеля подвешенного на тросике, а наиболее оптимально применять другой СИП 4*16 или СИП 2*16.
Вам для этого понадобится:

дополнительный крючек на опору

Спайдерные крепежи Ensto SO 279

Крючек многофункциональный CSC 16

Крючек для ровных поверхностей GHP

Крючек для отводов CST 12

Спайдерные крепежи CT 600, CB 600

2 анкерных зажима

4 или 2 прокалывающих зажима

Детальнее о методах подсоединения можно познакомиться в публикации «Как объединить провода СИП между собой и с кабелем из меди».

Как лучше выполнить опуск СИП по трубостойке до шкафа учета? Не надо вырезать отверстие с боковой стороны трубы, чтобы запустить туда кабель.

Прорезая эти отверстия входа (сверху) и выхода (снизу), вы таким образом ослабляете всю конструкцию, а еще открываете доступ влаги во в середину. Если грубо взять скорость коррозии в 0,1мм в течении года, плюс предусмотреть толщину стенок в 3мм, то лет через десять ваша стойка просто упадет.

Более того, этот метод может не понравиться сетевикам, так как ввод будет потайным, и в середине в теории можно создать невидимое подключение до счетчика.

Быстрее всего учет не примут и заставят реконструировать.

Благодаря этому СИП должен опускаться с наружной стороны, защищенный трубой, либо атмосферостойкой гофрой ПНД (черная).

Для СИП 4*16 применяйте гофру диаметром минимум 32мм. Будет очень удобно заводить. Применять ПВХ материал нельзя. В мороз все это полопается и будет служить на улице не больше одного 2-ух сезонов.

Еще один из видов — применение специализированных дистанционных зажимов или бандажей. Вот их марки и характеристики с размерами под СИП:

СИП материал подобного рода, который дает возможность не прятать его в гофру. Но по требованиям техники безопасности, любой кабель или провод (даже бронированный), должен быть защищен на уровне до 2м от земли. А шкаф у вас висит на расстоянии максимум 1,7м. Благодаря этому желаете вы либо нет, а прятать его в трубы или гофру придется все равно.

Для крепежа труб не лучше всего применять обычные сантехнические хомуты. Они не атмосферостойкие и все резники на протяжении определенного времени рассохнуться и выпадут.

Гофру притягивайте до стойки снова же специализированными хомутами для СИП. Иначе от мороза и солнечного света ПВХ материал хомутов полопается и весь ваш ввод будет болтаться как не ясно что. Для того, чтобы вода не попала в середину шкафа, СИП опускают и заводят только снизу.

Конечный ввод от трубостойки до дома логично сделать подземным способом, с помощью бронированного кабеля. Хотя как вы будете заводить электричество после точки учета уже ваше собственное дело. В технических условиях этого не прописывают.

Но нужно не забывать, что кабель СИП закапывать в землю нельзя!

Если подземный вариант не доступен (есть пересекание с газовой трубой, асфальт), то СИП снова необходимо подымать вверх и тащить на фасад дома.
Когда этот шкаф у вас был в качестве времянки на момент сооружения дома, а потом все таки понадобилось выходить кабелем на одну из стен, приемлемо в конце строительства будет совсем убрать трубостойку и сделать настоящий ввод в дом напрямую — от столба до фасада.