Определяем толщину плитного монолитного основания

В плане соотношения практичность/расходы на строительство этот тип основания считается лучше более популярных заменителей – ленточного или свайного. Все таки, в стандартном домостроении фундамент мелкого заложения устанавливается очень редко. Основная причина – в слабой информированности приватных застройщиков про некоторые плюсы, особенностях и специфике благоустройства монолита. Заметка восполнит пробел в знаниях и даст возможность подобрать идеальный вариант хорошей опоры для любого сооружения в комбинировании с разумной экономией.

Есть несколько наименований (плавающий, сплошной) и модификаций этого фундамента. Все может зависеть от варианта и схемы монтажа. В строительстве известны плиты монолитные, сборные, «шведские», ребристые, коробчатые, с усилением (либо же без него) и много прочих. Рассматривать все инженерные решения смысла нет. Для частного застройщика более примечательна железобетонная монолитная плита, которая очень прекрасно подойдет для маленьких приватных построек. Благодаря этому на ней и будет акцентировано внимание, тем более что технология ее строительства – одна из самых простых.

Характерности

1. Очень высокая несущая способность. Плита из монолита создаёт маленькое давление на грунт вследствие равномерности распределения всей нагрузки, независимо от толщины заливки. Прекрасный вариант для дома из бруса, легких бетонов, даже кирпича.

2. Пространственная жесткость. Это исключает вероятность проседания на отдельных участках (пример – лента) и образования трещин в бетоне, на поверхности стен или разошедшихся стыков.

3. Многосторонность в использовании. Фундамент мелкого заложения подойдет для любых грунтов, также и именуемых проблемными.

4. Очень простая строительная технология. Строительство плиты из монолита не просит проведения объемных работ с землей, что значительно экономит время.

На заметку! Это не касается варианта, когда проектом (схемой) рассчитано цокольное (подвальное, технологическое) помещение. В данном случае расходы на фундамент из монолитной плиты могут достигать ? – ? от всей сметы на строительство.

5. Возможность хорошего утепления. Варианты – кладка под основу пенопласта, введение в раствор спец/добавок.

6. Снижение расхода бетона. Хотя это правильно лишь для случаев благоустройства незаглубленной плиты из монолита.

Большинство из них относительные, но подчеркнуть стоит и их.

1. Сложность расчетов. Касается это толщины будущей плиты. Если идет речь о здании с подвальным помещением, то лучше подобрать еще один вариант основания. Во-первых, резко возрастет цена строительства. Второе, значительно усложнятся расчеты для плиты из монолита.

2. Большие расходы. Тут многое зависит от определенной схемы, но бесспорно то, что при подобном строительстве достигается экономия на иных материалах. Если фундамент мелкого заложения незаглубленный, маленькой толщины, она может быть внушительной.

3. Сложность. Вопрос в том, как правильно организованы строительные работы. К примеру, применение «автомиксера» существенно облегчает технологию заливки раствора бетона и экономит время. То же касается и точности расчетов толщины монолитного основания.

4. Конкретные проблемы с отдельными проектами. Первым делом при выполнении схемы с подвальным помещением и в строительных работах на рельефном грунте.

Расчет толщины плиты

Уместно привести лишь общую инструкцию и советы, так как многое зависит от свойств строительства – характеристики почвы, этажность дома, материалы, из которых он строится, и много прочих невидимых моментов.

Исходники для расчета толщины фундамента:

• Вид грунта.
• Конфигурация подземных пластов с водой.
• Уровень обмерзания почвы.
• Наличие специальной водоотводной конструкции на участке и ее схема (если она установлена).
• Общая нагрузка на сам фундамент.

1. Толщина компонентов усиления бетона (прутка, сетки).

2. Размер ячеек усиления и интервал между его слоями в монолите.

3. Отстояние прутка от нижнего и верхнего среза фундамента.

Совет. Если на чем и экономить, то только не на расчетах. В руководствах на стилистических сайтах, которые посвящены такому вопросу, дается лишь общая рекомендация по подходящей толщине бетона – в границах от 200 до 400 мм. Но одновременно не принимается во внимание характерность строительства монолитного основания под определенное сооружение на конкретном участке.

Разница в этом параметре основания для однотипных зданий может быть ощутимой. К примеру, толщина плиты для дома из дерева меняется в особенно больших пределах и зависит как раз от параметров почвы, хотя это и сравнительно не тяжелое сооружение в 1-2 этажа.

• Сечение прутка – 12.
• 2 уровня усиления, интервал между которыми – 70.
• Отстояние арматуры от срезов бетонного монолита – по 50.

Расчет: 12 х 2 + 70 + 50 х 2 = 194.

Округленно – 20 см. Например, это толщина минимум плиты для газобетонового дома. Однако при условии строительства монолитного основания очень маленького заглубления на хорошем, плотном грунте. Собственно поэтому все расчеты было бы неплохо предоставить профессионалу.

Порядок строительства

Дальше поэтапно рассмотрим лишь важные этапы работы по сооружению монолитной конструкции, без учета особенности местности и самого сооружения.

1. Разметка территории.

Выполняется после ее полной зачистки в согласии со схемой строительства и наиболее допустимым способом – «золотой треугольник», по диагоналям и т. п.

2. Работы связанные с землей.

Глубина котлована определяется общей толщиной основания из плит и «подушки». Для последней такой параметр подбирается в границах 350 мм. Если предполагается дополнительное утепление основания Экструдированным полистиролом, то исходя из этого возрастает и объем вынимаемого грунта.

По поводу структуры «подушки» мнения всевозможные. Есть советы засыпать ПГС, кто-то советует применять песок вперемежку со щебнем. Необходимо принимать во внимание, что чем меньше подсыпка поглощает влажность из грунта, тем длительнее прослужит фундамент. Если из этого исходить, лучше под монолит насыпать песок крупнозернистый, уплотнить его слой, а уже сверху – щебенку, которая также трамбуется.

На заметку! Перед обустраиванием «подушки» в первую очередь выполняется самое лучшее уплотнение грунта в котловане. От этого зависит надежность монолитной конструкции. Более того, было бы неплохо выстлать днище нетканым материалом.

3. Монтаж опалубки.

Если фундамент очень маленького заглубления, то можно обойтись лишь узкими щитами из досок, которые ложатся вдоль периметра котлована и сбиваются в общую систему. Как вариант – плиты пенопласта в качестве опалубки несъемного типа.

Рекомендация – если строится дом более чем в 1 этаж, а грунт из категории «проблемных», то на данном шаге выполняется стяжка из бетона толщиной приблизительно в 100 мм.

В таком случае разумно применять сплошное полотно. Такая бесшовная защита от проявления влаги более эффектно материалов в рулоне, полосы которых еще придется скреплять.

5. Теплоизоляционный слой.

Совсем не нужно, но при укладывании под монолит Экструдированный полистирол полы 1-го этажа будут существенно теплее.

Первая сетка ставится не на защиту от негативного воздействия влаги (теплоизолятор), а на специализированные устройства, именуемые «защитой бетона». Их высота определяет толщину его слоя от арматуры до нижнего среза плиты. В продаже можно встретить разные варианты подобных подставок, благодаря этому выбрать (или сделать своими руками) несложно.

7. Заливка раствора.

Ничего тяжелого в данной операции нет, если заблаговременно кое-что учесть.

• При подборе бетона необходимо смотреть не только на его марку (не ниже 300-й), но и на размер фракций наполнителя. Чем они крупнее, тем потом будет тяжелее уплотнять раствор. А если учесть меньшую толщину плиты, этим нужно будет заниматься ручным способом.
• Работу не оставляйте на следующий день. Монолит заливается сразу, полностью. Благодаря этому понадобится хотя бы 1 помощник, даже в том случае, если фундамент по размерам и маленькой.

Автор еще раз свое внимание обращает читателя, что это общепризнанный алгоритм действий по возведению монолитного основания плиточного типа, без учета здешних свойств.