Как правильно присоединить проходной выключатель. Схема управление светом с 2-х и 3-х мест.

В первую очередь, перед выбором и приобретением необходимо определиться, что же это такое — проходной выключатель, для чего он необходим, и в чем его отличие от обыкновенных одно, 2-ух и трехклавишных.

Одноклавишный проходной выключатель нужен для управления одним контуром или линией освещения из нескольких точек, размещенных в самых различных частях комнаты или всего дома. Другими словами одним выключателем вы включаете освещение на входе в комнату или коридор, а иным, однако уже в другой точке, вы это же самое освещение выключаете.

Достаточно часто это применяется в спальнях. Зашел в спальную, включил свет у двери. Лег на кровать и у изголовья или возле тумбочки свет отключил.
В двухэтажных домах — включил лампочку на нижнем этаже, поднялся по лестнице на второй и там ее отключил.

Перед тем как собирать такую схему управления вот на что необходимо обратить большое внимание:

1 Для подсоединения проходного выключателя света нужен трехжильный провод — ВВГнг-Ls 3*1,5 или NYM 3*1.5мм2

2 Не стоит пытаться собрать аналогичную схему на обыкновенных выключателях.

Главное отличие обыкновенных от проходных состоит в количестве контактов. Обычные одноклавишные имеют две клеммы для подсоединения проводов (выход и вход), а проходные — три!

На простом, цепь освещения может быть либо замкнута, либо разомкнута, 3-го не дано.

Проходной же правильнее именовать не выключателем, а переключателем.

Так как он, собственно переключает цепь с одного рабочего контакта на другой.

По внешнему виду, в передней части они бывают полностью похожими. Исключительно на клавише проходного может находиться значок из вертикальных треугольников. Но не перепутайте их с перекидными или перекрестными (детальнее про них ниже). У данных треугольнички смотрят в горизонтальном направлении.

А вот с другой стороны сразу видна вся разница:

у проходного 1 клемма сверху и 2 снизу

у привычного 1 сверху и 1 снизу

Многие по такому параметру путают их с двухклавишными. Впрочем двухклавишные тут также не подходят, хотя и имеют тоже три клеммы.

Существенна разница именно в работе контактов. При замыкании одного контакта у проходных переключателей автоматично происходит замыкание иного, а в двухклавишных этой функции нет.

Первым делом следует правильно присоединить сам выключатель в подрозетнике. Снимаете кнопку и накладные рамки.

В разборном состоянии можно не прилагая больших усилий увидеть три контактных клеммы.

Самое основное — это отыскать общую из них. На хороших изделиях с другой стороны должна быть нарисована схема. Если вы в них разбираетесь, то можно не прилагая больших усилий определиться по ней.

Если же у вас бюджетная модель, либо для вас любые электрические схемы темный лес, то поможет обычный китайский тестер в режиме прозвонки цепи, или индикаторная отвертка с батарейкой.

С помощью щупов тестера поперемено касаетесь всех контактов и ищете тот, на котором тестер будет «пищать» или демонстрировать «0» при любом положении клавиши ВКЛ или ВЫКЛ. Еще легче это сделать индикаторной отверткой.

Как только вы нашли общую клемму, на нее необходимо присоединить фазу с кабеля питания. На другие клеммы присоединяете два оставшихся провода.

Причем какой из них куда, не имеет принципиальной разницы. Выключатель собирается и крепится в подрозетнике.

Со вторым выключателем проделываете ту же самую операцию:

ищите общую клемму

подключаете на нее фазный проводник, который станет идти на лампочку

на оставшиеся подключаете две иные жилы

Схема без заземляющего проводника

Теперь самое основное это правильно собрать схему в клеммной коробке. В нее должны заходить 4-ре 3-х жильных кабеля:

провод питания с автомата освещения распредщитка

провод на переключатель №1

провод на переключатель №2

провод на осветительный прибор или люстру

При подсоединении проводов комфортнее всего ориентировать по оттенку. Если будете применять трехжильный силовой кабель, то у него самые популярные две цветовые маркировки:

белый(серый) — фаза

синий — ноль

жёлто зеленый — земля

или другой вариант:

белый (серый)

коричневый

Чтобы выбрать более правильную фазировку в другом варианте, нужно ориентироваться на рекомендации из публикации «Цветовая маркировка проводов. Нормы и правила.»

1 Сборка начинается с нулевых проводников.

Соединяете нулевую жилу с кабеля вводного автомата и ноль отходящий на осветительный прибор в одну точку при помощи клемм ваго.

2 Дальше необходимо объединить все жилы заземления, если у вас есть проводник с заземлением.

Точно также нулевым проводам «землю» с вводного кабеля объединяете с «землёй» отходящего кабеля на освещение.

Этот кабель подсоединяется к корпусу осветительного прибора.

3 Осталось правильно и без ошибки присоединить фазные проводники.

Фазу с вводного кабеля необходимо объединить с фазой уходящего провода на общую клемму проходного выключателя №1.

А общий кабель с проходного выключателя №2 индивидуальным зажимом wago объединить с фазной кабельной жилой на освещение.

Сделав эти все подсоединения остается только объединить между собой второсортные (отходящие) жилы с выключателя №1 и №2 между собой. Причем абсолютно не имеет значения как вы их соедините.

Можно даже спутать цвета. Но лучше все же держаться расцветки, чтобы не было путанницы в перспективе.

На этом можно считать схему полностью собранной, подавать напряжение и проверять освещение.

фаза с автомата должна приходить на общий проводник первого выключателя

и такая же фаза должна выйти с общего проводника второго выключателя на лампочку

два других добавочных проводника, между собой соединяются в распределительной коробке

ноль и земля подаются напрямую без выключателей сразу на лампочки

А что сделать, если у вас есть желание управлять одним освещением из трех точек и более. Другими словами выключателей в цепи будет 3, 4 и т.д. Кажется необходимо взять еще 1 проходной выключатель и все.

Впрочем выключатель с тремя клеммами тут уже не сможет подойти. Так как соединяемых проводов в распределительной коробке будет 4-ре.

Тут вам поможет перекидной, либо его другое название крестовой, перекрестный, переходный выключатель. Его главное отличие заключается в том, что он имеет 4-ре выхода — два снизу и два сверху.

И ставится он как раз таки в промежутке между 2-мя проходными. Находите в распаечной коробке два второстепенных (не ключевых) провода от первого и второго проходного выключателя.

Рассоединяете их, и подключаете между ними перекидной. Те провода что приходят с первого подключаете — на вход (нужно ориентироваться по стрелочкам), а те что уходят на второй — к выходным клеммам.

Всегда контролируйте схему на выключателях! Очень часто бывает, что выход и вход у них находится на одной стороне (верх и низ). К примеру схема подсоединения перекидного Legrand Valena:

Естественно сам перекидной запихивать в распаечную коробку не надо. Достаточно завести туда концы 4-х жильного кабеля от него. А сам выключатель а в это время располагаете везде где будет удобно — рядом с кроватью, в середине продолговатого коридора и т.д. Свет вы сумеете включать и отключать из любой точки.

Основное преимущество данной схемы в том, что ее можно менять очень долго и добавлять сколько угодно перекидных выключателей. Другими словами проходных будет всегда два (в начале и конце), а в промежутке между ними 4, 5 или хоть 10 перекидных.

Многие на шаге поиска и подсоединения общей клеммы в проходном выключателе выполняют погрешность. Не проверяя схему, наивно думают, что общая клемма это та, где только один контакт.

Собирают аналогичным образом схему, а потом переключатели у них из-за чего то нетактично работают (зависят один от одного).

Помните, что на различных выключателях общий контакт может быть практически везде!

И наиболее целесообразно вызванить его, что именуется «вживую», тестером или индикаторной отверткой.

Очень часто с подобной трудностью встречаются при установке или замене проходных переключателей от различных фирм. Если до этого времени все работало, а после замены одного схема перестала работать — значить перепутали провода.

Но может быть и подобный вариант, что новый переключатель совсем и не проходной. Также помните, что подсветка в середине изделия совсем не может оказывать влияние на сам принцип переключения.

Еще одна частая ошибка — неверное подсоединение перекрестных. Когда оба провода, с проходного №1 сажают на верхние контакты, а с №2 на находящиеся снизу. А между тем у крестового выключателя схема и механизм переключения абсолютно другой. И включать провода необходимо крест-накрест.

Если у вас сгорела лампочка и ее необходимо заменить, при подобной схеме не сразу можно догадаться, свет включен или выключен.

Будет неприятно, когда при замене, лампа просто может взорвать перед глазами. В данном случае самый примитивный и хороший способ выключить автомат освещения в щитке.

2 Второй минус — огромное количество соединений в распаечных коробках.

И чем больше у вас светоточек, тем большее их кол-во будет в распредкоробках. Подключение кабеля напрямую по схемам без клемных коробок снижает кол-во соединений, однако в разы может сделать больше либо расход кабеля, либо кол-во его жил.

Если у вас проводка идет под поверхностью потолка, тогда нужно будет оттуда опускать кабель к каждому переключателю, а потом обратно подымать его вверх. Прекрасный вариант тут, использование импульсных реле.

А если вам совсем не хочется укладывать провода и стены штробить, можно ли в данном случае собрать проходные выключатели? Можно, при этом все расходы будут в районе 800-1000 рублей. Как это осуществить, читайте в публикации «Беспроводной проходной выключатель.»