Что собой представляет плитное основание дома? Обзор технологии

Технология устройства монолитного основания считается одной из очень надежных. Вот только прочностью плюсы плитного основания не обходятся. Монолит прекрасно выдержит вес тяжёлых построек из нескольких этажей, но и легкий блоковый дом иногда нуждается в такой опоре.

Плита из монолита – безупречный фундамент на пучинистом грунте, заболоченных и слабых почвах. Его подошва передает вес дома достаточно равномерно, распределяя его по всей собственной немаленькой площади. В результате в каждой точке давление выходит очень маленьким и одинаковым. Это дает возможность избежать неравномерного проседания постройки, которое могло бы привести к разрушению стен.

При пучении и подвижках грунта плита также выравнивает давление, однако уже оказываемое на нее снизу. В сейсмоопасных районах и во время строительства из хрупкого пеноблока такое свойство особенно ценно. Само монолитное основание на пучинистой почве колеблется, как на волне, а дом остается неподвижным. Эти перемещения глазу человека не поймать, любой иной фундамент не смог бы обезопасить постройки от постепенного расползания.

Виды и их характерности

Классически разделяют на глубоко- и незаглубленные. Первые монтируются пониже уровня обмерзания почвы и благодаря этому испытуют меньшее действие от ее сезонного пучения. Стоимость подобного основания немного выше, зато существует возможность соорудить дом с погребом или помещением подвала. Фундамент мелкозаглубленный подобных излишеств не учитывает, зато обойдется не очень дорого.

В зависимости от технологии ведения работ в команде монолитных оснований возникают новые «игроки»:

• Шведская плита – вариант для холодных регионов. Монолит заливается сверху жёсткого теплоизолятора, укладываемого на подготовленный грунт. В качестве тепловой изоляции применяется пенопласт.
• Фундамент из блоков для дома просто набирают из железобетонных плит, после этого остается лишь залить сверху них стяжку из бетона. У подобного основания есть один недостаток – оно хуже держит нагрузки. Благодаря этому его используют на относительно устойчивых грунтах или при малом весе постройки, к примеру, из пеноблока.

Форма плиты также необязательно бывает плоской. В большинстве случаев тонкая конструкция площади больших размеров буквально преобразуется в бумажный лист. Наружные нагрузки начинают его гнуть и даже скручивать, от чего непрочный бетон просто разламывается. Чтобы это не допустить, плиту отливают сразу с жесткими ребрами, которые делают короче «рычаги» давления.

Плюсы фундамента состоящего из балок – очень большая несущая способность и возможность строительства любых объектов на слабых и обводненных грунтах. Первое свойство плавающего основания позволяет строить на нем даже тяжёлые в несколько этажей объекты из кирпича и бетона монолитного.

Но куда нужнее этот фундамент для дома из пенобетонных блоков и прочих легких бетонов. Беда в том, что на подвижном грунте пористые блоки, полностью лишенные упругости, начинают трескаться под изгибающими нагрузками. А вот непрерывная бетонная подготовка под фундамент возмещает все подвижки почвы.

Но сравнивая минусы и плюсы, становится ясно, что строительство разумно только когда альтернативы нет, ведь минусов у плиты из монолита тоже хватает:

1. Невозможность сделать меньше объем работ с землей, тем более если по плану дом будет с подвальным этажом или погребом – котлован придется рыть на всю территорию, да еще с полуметровым запасом глубины для дренажной подушки.

2. Перерасход бетона и арматуры, из чего сразу вытекает очень большой недостаток – большая цена.

3. Под уже готовым монолитом не выйдет сделать даже маленькой подвал.

Чтобы монолитное основание под домом не стало «золотым», важно произвести правильный расчет основания из плит. Необходим баланс между конечной стоимостью и несущей способностью. Тут важно не переусердствовать с толщиной, так как оплачивать за это придется ненужными кубометрами бетона и килограммами стали.

Фундамент собственными руками строить очень легко – технология проста, хотя и трудоемка. После расчета нагрузок и определения толщины монолита работы делаются по такой схеме:

1. Вырыть котлован нужной глубины с запасом по ширине около 1 м со всех сторон. При достойном уровне подземных вод вдоль периметра выкапывают также траншеи для дренажа.

2. Засыпать песчано-щебеночную подушку, поровнять и уплотнить. На данном шаге между 2-мя слоями засыпки кладут технические коммуникации (канализационные, трубы водопроводные) и выпускают их на поверхность, чтобы они прошли сквозь плиту.

3. Сверху дренажной подушки можно выполнить бетонную подготовку – залить ее на десять сантиметров раствором М100. Данный пункт дает возможность получить идеальную поверхность, которая не повреждает защиту от негативного воздействия влаги, но необходимым не считается. При отсутствии подготовки получившуюся подушку просто накрывают 2-мя слоями нетканого материала.

4. При устройстве тёплой шведской плиты положить панели пенопласта и закрепить их специализированным клеем. Если же аналогичным образом утеплять не предполагается, данный шаг можно пропустить.

5. Расстелить толстую пленочную защиту от негативного воздействия влаги в 2 слоя или ее заменить одним слоем рулонного кровельного материала. Все швы проклеить, сделав двойными. Защиту от негативного воздействия влаги выпускают на метр шире фундамента в каждую сторону, чтобы потом можно было свернуть ее наверх.

6. Собрать опалубку по разметке и надежно закрепить плиту. Объем бетонирования очень большой, так что раствор на стенки будет оказывать большое давление.

7. Положить готовую сетку армирующую или связать ее из отдельных стержней диаметром от 12 мм. Не зависимо от толщины заливки поясов усиления должно быть всего 2 – в нижней и верхней части фундамента.

8. Залить в опалубку бетон, уплотнить и поровнять раствор вибратором. Как только работы закончены накрыть пленкой.

9. Первую неделю плитное основание необходимо будет каждодневно увлажнять и опять закрывать. Потом бетону предоставляют возможность набирать стабильность собственными силами.

10. После распалубки выпущенные края водоизоляции свернуть и припаять к боковым стенкам плиты.

Если заливка бетона всего объема опалубки сразу выполнить по каким-то причинам невозможно, разрешается делать перерыв не больше 12 ч. В данное время заливка должна быть накрыта пленкой, чтобы влага не испарялась с ее поверхности.

Невидимые моменты строительства плиты основания

При фундаментном устройстве замысловатой формы или площади больших размеров его конструкцию необходимо чуть-чуть скорректировать. Во-первых, потребуется создать температурные швы, разделив основание на 2-3 некоторые части. Второе, делать придется фундамент с жесткими ребрами, чтобы монолит не испытывал изгибающих нагрузок из-за собственной большой длине.

Проблемы могут появиться, если плиту требуется залить на неровном участке. В зависимости от его угла падения убрать вопрос можно двумя вариантами:

• При небольшом перепаде высот около 10-20 см схема укладки фундамента почти не поменяется. Необходимо лишь правильно приготовить котлован и поровнять его днище по уровню.
• Фундамент на участке с уклоном от 20 до 100 см попросит добавочной подсыпки грунта.

При большом перепаде высот от устройства сплошного монолита лучше вообще отказаться и подобрать другой вид основания.

Стоимость возведения фундаментов мелкого заложения в виде плиты из монолита – одна из наиболее высоких. Кроме больших расходов на материалы платить придется и услуги мастеров, и подвоз готового раствора для бетонирования. С другой стороны, компании, оказывающие такие услуги, выполняют максимально правильный расчет толщины плиты и ее несущей способности, оптимизируя расходы.

Толщина основания, м	Стоимость за выполненную работу, руб/м2
0,2	3300
0,25	3850
0,3	4650

Чтобы установить, сколько стоит залить фундамент, вам остается только помножить ориентировочную площадь дома на цену бетонирования. Устройство подвала или нижнего этажа – плюс еще 50 % от заявленной цены.