Как самому сделать подвал и какие размеры будут оптимальными?

Отлично, когда есть свой участок с огородом и плодоносящим садом. К зиме бережливый хозяин обеспечит себя консервацией, овощами и зимними сортами фруктов. Желание устроить место для хранения сопровождается решением вопросов: где разместить подвал у себя на участке и какие размеры будут оптимальными.

Как определить размеры?

Решение данной задачи определяется такими факторами:

• Объемы заготовок и что предполагается сохранять.
• Размеры участка.
• Планирование сооружения до строительства дома или после.

Идеальные размеры погребов:

• площадь по полу – от пяти метров2;
• глубина – 1,8-2 м.

Нужно заблаговременно изобразить схему расположения полок, контейнеров.

Часть пространства заберут:

• лестница;
• тамбур или двойная входная группа (отдельно стоящий подвал).

Выбираем место размещения и вид хранилища

Что важно предусмотреть перед строительством:

1. Глубина залегания подземных вод. Нижняя отметка подвала должна быть выше на 500 мм, не менее. Как определить:

• Бурение скважины глубиной 3-3,5 м, наблюдение в течение нескольких суток. Заполнение водой покажет уровень подземных вод.
• Летом по растениям. Камыш, рогоз – глубина 1-3 м. Солодка – от 1,5, полынь – 3-5 м.
• По колодцам на смежных участках.

2. Уровень обмерзания почвы – не менее чем на 50 см выше заглубления подвала. Для определения нужно обратиться к карте «Границы глубин обмерзания грунтов».

3. Место для хранилища на даче должно располагаться на затененной территории. Было бы неплохо расположить на наивысшей точке. Вход располагают с северной или подветренной сторон.

Исходя из рассмотренных показателей, формируют, какой вид более позволителен:

Выполнение строительных работ в удалении от жилого сооружения просит выделения места на даче.

• Простое поддержание режима температур. Заглубление ниже точки грунтового промерзания убережет помещение в зимнее время от вымораживания, летом – от зноя.
• Возможность выстроить подвал приличных размеров без существенного уменьшения дачной территории под насаждения.

• необходимость определения уровня подземных вод;
• организация хорошей водоизоляции;
• большие затраты труда на выемку грунта под котлован.

Строим углубленный подвал собственными руками по шагам

1. Вход может быть фактически вертикальным. Еще один вариант – из пристроенной хозяйственные постройки, для него создают котлован. После чего начинают подготовку канавы под основание.

2. Размеры ямы для подвала на 50 см превышают размеры помещения с учетом стен – это нужно для работ по устройству гидроизоляции.

3. Если стенки предполагается исполнять из древесины, котлован роют в размер сооружения. В углах заколачивают стойки под обшивку на глубину до 300-400 мм.

4. Для устранения осыпки грунта стены ямы размещены в Наклон. Почва из песка крепится горбылем.

5. Нужен перерыв для проведения наблюдений за накоплением воды на дне. При незначительном количестве влаги можно продолжать работы после тампонирования источника мятой глиной.

6. Гидрозащита желательна и при сухой почве. Грунтовая вода (грунтовые воды) меняет собственное расположение.

7. Днище покрывают песочным слоем 2-5 см, смачивают и затрамбовыают.

8. Засыпают смесь в равных долях: щебень маленькой фракции и песок, трамбуют.

9. Заливка горячего битума пока необразуется плоской поверхности. Слой – не больше 4 мм.

10. Пол помещения сформировывается в зависимости от материала стен. Для бетонного подвала используют бетон с усилением. Заливка пола, а потом стен проходит до замоноличивания раствора. Важно обеспечить отверстия для дренажной и вентиляционной систем.

11. Перекрытие осуществляется из горбыля. Еще один слой ложится поперек; изолирование глиной, рулонным кровельным материалом.

12. Засыпка землёй.

13. Организация вентиляции и специальной водоотводной конструкции.

14. Обустройство подвального помещения предполагает наличие тамбура или распашных дверей.

Сооружение подвала под гаражным помещением или сараем:

• Углубление грунта. Формирование котлована с вертикальными поверхностями стен. Заливка пола, как в предыдущем примере.
• Стены легче сделать из кирпича, с усилением швов перфорированной лентой из металла.
• Последний шов служит для закрепления штырей из стали, к которым приваривают полосу из стали.
• Сваривается каркас перекрытия из уголка из металла/двутавра и арматурных прутьев. Формирование отверстия под люк из металлического профиля.
• Из досок собираются опалубные щиты, которые подпираются брусом. Расстояние до каркаса – 40 мм.
• Вентиляционный монтаж и проводки (металлогофра).
• Бетонная заливка.
• Кладка изоляции.
• Обустройство армированной стяжки.
• Установка люка.

Подвал в приватизированном доме можно выполнить подобным методом после разборки пола. Строительство помещения для заготовок предполагают на шаге планирования дачи. В выстроенном приватизированном доме лучше соорудить подполье или держать залежи в подвальном помещении.

Полузаземленное хранилище

Наличие подземных вод, плотные горные породы могут помешать строительству. Полузаземленная конструкция – выход из данной ситуации.

• Самый маленький объем работ с землей, заглубление – 700–1000 мм.
• Отсутствует лестница с уклоном более 45 градусов.
• Самая маленькая вероятность подтопления.

• Нужно выделение ощутимой площади на участке.
• Требуется грунт для обсыпки сооружения.

Характерная черта – заглубление на 40-50 см.

Три варианта постройки:

1. Без обваловки грунтом – подвал малых размеров:

• На затрамбованный песок, гравий маленькой фракции ложится слой мятой глины не менее 15 мм.
• Кирпич на ребро вдавливают в слой находящийся сверху.
• Вдоль периметра делают кладку выше земляного уровня 350 мм.
• Роль термоса выполняют двойные стенки из досок с заполнением между ними материалом для изоляции: керамзитобетоном, пенополистиролом или его подобиями.
• Наружной стены обшиты рулонным кровельным материалом. Внутри, как и потолок – тепловой изоляцией.
• Крыша – 2-ух- или односкатная.

2. С обваловкой – сооружение, схожее с идущим до этого. Отличия:

• Стены из бруса или горбыля.
• С наружной стороны – обработка битумом, поклейка рулонным кровельным материалом.
• Сверху перекрытия – слой смеси из глины и соломы под рулонным кровельным материалом.
• Сооружения сыпется грунтом.
• Осуществляется засев травой.

3. Лабаз – подвал для хранения овощей самой простой конструкции:

• Высота – 200 см, заглубление – от 30 см.
• Ширина – до 400 см, длина меняется исходя из объема заготовок.
• Внешне напоминает щипцовую кровлю с карнизом, упирающимся в землю.
• Тонкомерные строительные бревна 6-13 см вкапываются в почву на глубину не менее 100 см. Обязательна обработка материала битумом.
• Осуществляется обвязка жердями.
• «Скаты» покрываются сплошной обрешеткой. Один из «фронтонов» – двухслойная обшивка доской с наполнением из керамзитобетона или пенополистирола.
• С наружной стороны закрепляют рулонный кровельный материал.
• На второй торцевой стене устанавливают теплоизолированную дверь.
• Засыпка сооружения грунтом.

Если организация хранилища невозможна по тем или другим причинам, есть иные решения.

Подполье – самая популярная замена, когда цоколь имеет недостаточные размеры. Под полом слабо помещения которое отапливается обустраивают короб с нишами, глубина – до 1,6 метра, люк в подполье теплоизолируется.

Подвал – сооружение, которое находится пониже уровня земли более ? высоты стен. Место для продуктов разделяют перегородками, к примеру, кирпичом. Сухой пол можно оставить без покрытия, влажный – из песка, гравия, с заливкой битумом. Последний слой – кирпич и/или заливка бетона, самая большая термическая изоляция стенок и потолка, в первую очередь наличие вентиляции. Подобное помещение для хранения овощей не походит – никак не получится держать температуру 0-5°C.

Подвальное строительство просит внимательного подхода к организации вентиляции, специальной водоотводной конструкции и обеспечению электротоком – от этого будет зависеть не только сохранность запасов продуктов, но и безопасность владельцев участка.