Сборочная схема опалубки из фанеры

Опалубка под основание – основополагающий этап при сооружении дома. Неверно сконструированная, она может привести к возникновению недостатков в основании сооружения. Сборная фанерная опалубка часто применяется в виду ее дешевизны и общедоступности.

Помимо досок с брусьями, для конструкций, удерживающих раствор из бетона и формирующих фундамент, применяется фанера. Будет это качественные или второразрядные, доски имеют определенные минусы. В сравнении с ними фанерная опалубка легче, занимает мало места при хранении, перевозке, устройство ее монтажа легче. Основание строения будет создано с небольшими расходами.

Опалубка из фанеры имеет такие положительные качества:

• легкий вес;
• комфортно хранится, перевозится;
• легче собственными силами собирать/демонтировать, устанавливать, обрабатывать. Нет надобности сбивать детали в тяжёлые щиты, как в случае с досками;
• при правильной установке, установив подпорки спустя каждые 60–100 см, опалубка, а, исходя из этого, и грядущее основание дома, не изменяет свои начальные формы;
• листы создают идеальную, идеальную поверхность без стыков. Не потребуется добавочное разравнивание, шлифовка. Фанерный лист собой представляет уже готовый ровный щит;
• конструкцию легко приладить под необходимые размеры непосредственно на месте строительства;
• пригодна для применения пару раз – основное ее почистить, правильно высушить. Ламинированная или фанера устойчивая к влаге удержит много циклов эксплуатации.

Минусы. Обыкновенная фанера все же в большей степени предрасположена повреждениям, чем доски. Но опалубка выполняется из достаточно толстого материала. В хорошем состоянии она деформируется (выгибается) от тяжести заливки бетона исключительно в случае, если неверно установлены подпорки.

Бакелитовые листы для опалубки держат 100 и больше циклов применения. Они дорогие и не окупают себя, благодаря этому в индивидуальном строительстве чаще испоььзуется простая фанера устойчивая к влаге или обыкновенная из хвойных и прочих древесных пород. Фанерная опалубка строится легче, чем из досок. Для строительства своими руками, под основу дома целесообразно брать собственно простой доступный материал.

Фанера под опалубку – сосновая или хвойная – прослужит около 30–35 циклов; покрытые ламинатом или устойчивые к влаге листы – 50–55.

После применения конструкция разбирается. Щиты чистятся, просушиваются, применяются еще раз на другом объекте.

Как подобрать материал

Если перед девелопером стоит выбор – доски или фанера — здесь определенно необходимо свое предпочтение отдавать последней. Такая снимающаяся опалубка доступнее, а еще более удобная в применении. Можно приобрести обыкновенную, ламинированную или крашенную.

Всегда необходимо смотреть на срезы листов. Если они не обработаны, то их необходимо самому покрыть краской гидрофобной краской или замазать клеем, который после высушивания становится устойчивым к воде. Это исключит проникновение влаги в середину и поможет избежать расслаивания.

При подборе материалов руководитесь следующими советами:

• Не покупайте высококлассную фанеру, которая применяется для мебели — для опалубочных работ собственными руками это нерационально. Прекрасно подойдет ФБА, ФСФ.
• Для трудных поверхностей – маршей на лестницах, круглых конструкций, криволинейных переходов – создается фигурная снимающаяся опалубка. Это дополнительное хорошее качество фанеры, потому как из досок трудные конструкции сделать довольно трудно.
• Идеальные параметры листов: 1220х2440 мм, толщина – от 10 до 21 мм. Приобретая их, необходимо смотреть на высоту заливки.

Созидательный процесс опалубки

Под основание роют канавы, готовят почву, делают подушку из слоев щебня, песка. Дальше составляют чертеж, на котором планируется ширина, длина, схема конструкции.

Список нужных инструментов:

• фанера 1220х2440 мм и толщиной 10–21 мм. Применяют материал и прочих размеров, в зависимости от высоты заливки бетона;
• планки 50х50. Ими будут крепиться щиты;
• шпильки стальные М10хтриста миллиметров с гайками;
• уголки, шурупы, гвозди;
• проволока;
• уровень что бы проверить ровности установленной конструкции;
• рулетка;
• линейка, карандаш для размечивания;
• столярный инструмент.

Установка опалубки собственными руками предполагает уже готовую разметку и канавы под основание. Остается только правильно собрать и зафиксировать фанерные стенки, чтобы масса бетона не распирала их. Чертеж будущей конструкции сделает данную работу легче.

Листы распускают на меньшие участки, если это нужно. Они обязаны быть чуть-чуть большей высоты чем заливка (на 10–15 см). По длине их подгоняют на месте, разрезая обыкновенной пилой. Срезы покрывают влагостойкой краской или клеем. Опалубка внутри отделывается олифой, чтобы к ней меньше прилипал раствор. К финской фанере бетон не липнет, благодаря этому ее легче почистить после применения.

Итак, чертеж сделан, листы подготовлены и подогнаны под размеры канав. Дальше, снимающаяся опалубка устанавливается.

Шляпка элемента крепежа должна быть внутри – так опалубка при демонтаже не будет хвататься выступающими частями крепежа за бетон.

Листы ложатся на плоской поверхности и крепятся между собой планками. Крепление выполняется шпильками или гвоздиками. В первом варианте под элементы крепления в листе и планке высверливают отверстия сечением 10 мм. В отверстие ставится отрезок трубки из пластика того же диаметра, и шириной равной ширине листа – так шпильку потом будет очень легко вытянуть. Щиты устанавливают вдоль периметра канав параллельно друг к другу.

Необходимо 2–3 ряда планок. Они размещаются вверху и внизу вдоль щитов. Если фундамент большой, закрепляют еще одну планку посередине. Дальше, шпильки ставятся, крепятся гайками. В углах опалубка скрепляется шурупами, угловыми скобками, или досками. Все крепежные элементы располагают с стены снаружи конструкции, так чтобы поверхность листа в середине была гладкой, гвозди забиваются внутри, загибаются с наружной стороны.

Инструкция по установке

• щиты готовы – конструкцию размещают вдоль периметра канав;
• между стенками фанеры выставляют бруски из дерева, таким образом регулируя нужную ширину опалубки под основание;
• щели в щитах заделывают;
• в целях защиты от распирания сверху одевают хомуты – П-образные конструкции из досок. С наружной стороны забивают в почву колья или подпорки спустя каждые 60-100 см. Если хомутов нет, то забивают больше кольев. Сверху они стягиваются проволокой.

Для добавочной устойчивости используют распорки из отрезков досок, с наружной стороны – укосы, другими словами бруски, срезанные под 45-градусным углом и зафиксированные враспор между почвой и щитом.

Строители профессионалы рекомендуют перед заливкой поместить в середину конструкции пленку из полиэтилена. За счёт этого снимающаяся опалубка легче убирается, фанера после снятия остается чистой, влага не проникнет в нее, а фундамент будет длительнее твердеть влажным. Если предполагается утеплённое основание, то между ним и опалубкой помещают листы пенопласта. В большинстве случаев опалубка собственными руками выполняется комбинированной. Подобную конструкцию используют на сыпучих грунтах, если фундамент столбчато-ленточный, углубленный: подземная часть опалубки — несъемная, а надземная – снимающаяся, из лисов фанеры и досок.