Как собственными силами сделать фундаментную опалубку?

Вопрос, как выполнить фундаментную опалубку собственными руками, часто задают хозяева частных участков, так как профессиональная закладка нового основания для гаража, дачи, бани, забора или дома обойдется не дешево. Акцент выполняется на ровности и герметичности палуб, правильно подобранных размерах щитов и надежных опорах. Работу начинают с выбора типа опалубки: съемной или несъемной, вторая разновидность остается в земля и исполняет функции утеплителя. Самому ее легче всего соорудить из фанеры – доступного, гладкого и устойчивого к деформациям материала.

Общие требования к конструкции

Опалубка для фундамента ленточного типа выдержит существенные нагрузке при заливании бетона, ее щиты обязаны быть жёсткими и прочными. Возможное отклонение по уровню составляет 2 мм, такая же величина считается самой большой для щелей и отверстий, иначе бетон будет пробиваться сквозь нее. Фанера в данном случае лучше дерева, для хорошего удержания жидкого раствора конструкцию рекомендуют сделать из материала на цельном шпоне толщиной от 12 мм. Чем шире лента или стенка, тем толще необходим щит. Для несъемной системы применять финскую фанеру нецелесообразно, но ее водостойкость обязательна, к подходящим маркам относят ФБА и ФСБ.

Подробная инструкция по изготовлению собственными руками

Процесс начинается с составления схемы расположения опалубки и расчета строительного материала, после этого проходит:

1. Подготовка материалов для каркаса и палубы. На данном шаге фанера и брусья сделанные из дерева с сечением 50?50 мм распиливаются на куски необходимого размера. При этом принимается во внимание, что находящиеся снизу отрезки забиваются в почву, их необходимо сделать длиннее высоты опалубки на 30-40 см и слегка заточить. Фанера устойчивая к влаге в повторной обработке не нуждается, но ее торцы и поверхности иных марок покрывают олифой, последнее очень важно при планировке повторного применения. Во время сборки конструкции с расширением снизу (возведении ленточной основы сверху залитой бетонной подготовки под фундамент) подбирается другое исполнение – опорные брусья отрезают по высоте щита.

2. Сборка. Брусья разлаживаются на ровном участке и разглаживаются по верхней линии, с наружной стороны прибивается фанера. На данном шаге важно убрать образование выступов, это важно даже для опалубки несъемной.

3. Подготовка участка для строительства: фундаментная разметка, работы связанные с землей, засыпка и трамбовка дренажной подушки. Чтобы придать стойкости и удобства установки канава под ленточное основание осуществляется на 20 см больше его расчетной ширины. Очень часто земля сыпется вглубь периметра, исключение выполняется для гаражей со смотровыми ямами и домов с подвалами.

4. Соединение параллельных щитов между собой (нужно при превышении глубины закладки более 1 м). Важное преимущество заводской опалубки несъемной – наличие профиля из цинка, выполняющего роль распорок, во время сборки собственными силами на данный этап уходит большое количество времени. Отличным вариантом считается соединение железными шпильками с толщиной от 12 мм. Если систему задумывают снимать, то данные крепежи располагаются в пластиковых трубах с чуть большим диаметром, с нарезанной в середине резьбой (последнюю советуют сделать для комфорта вынимания).

5. Организация отверстий для прокладывания в фундаменте коммуникаций и вентиляции.

6. Конечное закрепление, установка наружных раскосов, фиксация углов шурупами, скобками или дополнительными досками, проверка уровня и размеров.

На этом сборка конструкции считается оконченной, дальше поэтапно делаются армирующие и работы с бетоном. Во время использования опалубки несъемной раствор заливается до краев и равняется, на снимающихся щитах заблаговременно предусматривается отметка верхней линии фундамента. Ко второму этапу приступают не прежде, чем через 4 недели. Если понадобится снятия щиты в первую очередь простукиваются, данная процедура возможна лишь после появления зазора между деревом и бетоном.

Базовые советы

Указанное руководство подойдет для монтажа систем из иных строительных материалов, на пучинистом грунте большое внимание уделяют подготовке дренажной подушки, у несъемных разновидностей в данном случае внизу советуется расстелить рулонную защиту от негативного воздействия влаги. При планировке утепления фундамента перед заливкой слой находящийся снизу выкладывают из кусков уплотненного пенопласта. На очень сыпучих грунтах опалубка осуществляется комбинированной: подземная – несъемной со стенками из материалов для утепления, надземная и цокольная – типовая, из фанеры.

Есть ряд правил по установке: для обеспечения полной герметизации снизу зазоры между опалубкой и грунтом засыпаются песком на десять сантиметров и трамбуются еще до заливки бетона. Верхние участки щитов, наоборот, сразу жестко фиксировать не стоит, это усложнит процесс усиления. Съемного типа детали для облегчения процедуры снятия покрывают смазочными составами, остающиеся в земля в этом не нуждаются. Несъемную фундаментную конструкцию лучше выполнить из плитных материалов хорошими изоляционными характеристиками: фибролита, стропана или других ЦСП. Прекрасные показатели наблюдаются у пенополистирольных сборных систем, они полностью сочетают функции теплоизоляторы и гидроизоляции, но сделать их собственными силами тяжело. Если понадобится упрочнения применяют опалубочные щиты из металла или специализированные блоки из железобетона, но подобный вариант обойдется не дешево.

Уделяют внимание геометрическим показателям участка, при приготовлении опалубных щитов для забора необходимо учитывать уровень насыпного грунта, на длинных расстояниях изменения очень ощущаются. Как показала практика это приводит к тому, что замечательно подходящей по высоте конструкции будет мало при повторной установке через 10-15 м. Все данные моменты необходимо принимать во внимание еще на шаге маркировки фундамента грядущего забора, другими словами до выемки грунта и монтажа первого щита. В таком случае сбивать гладкие щиты необязательно, достаточно вертикальных устойчивых брусьев в земля и разрезанных заблаговременно фанерных листов.

Подобный метод (быстрое сбивание из материалов которые всегда под рукой и расположение гладкой фанеры между ней и заливаемым раствором) разрешается при строительстве незаглубленного фундамента для бани или других легких хозпостроек. Такой способ позволяет провести все работы своими руками, однако следует знать, что заливку ленты было бы неплохо выполнить за 1 день, в данном случае монолит застынет правильно. Опалубку для бани или иного строения устанавливают одновременно по периметру будущей постройки.

Защита конструкции от распирания, деформации или сдвига (4 пункт в указанной выше инструкции поэтапно) считается обязательной, исключение выполняется лишь для несъемных малозаглубленных разновидностей из пенопласта или сборных из плит железобетона. Внешние опоры крепятся под угол в 45°, оптимальный шаг – от 60 до 100 см при условиях надевания сверху П-образных хомутов. При отсутствии последних требуется больше вертикальных кольев и стяжка их между собой проволокой.

Правильно собранная и отделаная фанерная опалубка применяется неоднократно, необходимость в ней появляется при строительстве бани, забора, гаража. После снятия ее тщательно вымывают и сушат. Во время работ и хранения не рекомендуется бросать щиты на землю с силой или подвергать их иным нагрузкам. Для увеличения служебного срока торцы фанеры на щитах и элементы из дерева каркаса отделываются олифой или техническими маслами. При планировке ее съема обращенную к бетону сторону смазывают или покрывают пленкой. Если понадобится снятия щитов до недавнего времени пленку с ленты не отдирают, а оставляют до окончательного отвердевания.

К грубым нарушениям технологии относят применение недостаточно толстых и жёстких щитов, монтаж вогнутых или деформированных палуб, отсутствие или неравномерное распределение опор. Типичной ошибкой считается закладка конструкций с неправильным размером, большинство забывают, что фундамент выступает над уровнем грунта на 20 см, необходимую высоту заливки было бы неплохо предусмотреть еще до приобретения фанерных листов. Еще одно упущение – расположение крепежных и элементов для соединений в середине заливаемой системы и использование шероховатых материалов в процессе изготовления съемной фундаментные опалубки. Чем легче убираются щиты, тем лучше, отрыв их с усилием травмирует бетонную структуру (тем более при раннем снятии).

Очень не стоит применять в качестве внутренних раскосов древесину, это прямое нарушение технологии. Некоторые подбирает расположение в середине обрезков брусьев из дерева из-за их дешевизны, однако с годами они прогнивают и в бетоне появляются проемы и пустоты, что непозволительно. При установке несъемных опалубок из деревобетона эта проблему можно решить легко: распорки выполняют из металлопрофиля или прута, они дополнительно увеличивают армокаркас. В любой другой ситуации при глубоком заложении фундамента параллельные палубы соединяются при помощи труб и шайб. После того как застынет бетона они вынимаются, и пустоты бережно заполняются свежим раствором.