Руководство по строительству ленточной основы собственными силами

Когда предполагается строительство загородного дома, дома на даче или хоз-постройки, выбор очень часто выполняется в пользу фундамента ленточного типа. Перед тем как приобретать материалы для него или заказывать работу под ключ, не мешает познакомиться со спецификами.

Характерности, минусы и плюсы

Ленточное основание собой представляет сплошную конструкцию сечения с прямыми углами, проложенную вдоль периметра будущего сооружения, а еще под всеми внутренними простенками. По особенностям конструкции фундамент разделяют на две группы.

• Монолитный. Он имеет единую структуру, собой представляет целостный монолитно бетонный блок. Первый шаг – выкапывание канавы, дальше идет монтаж опалубки. В пустой траншее методом сварки или вязки устанавливают каркас из проволки либо арматуры. В конце заливают смесь, после развития которой выходит монолитный массив.
• Сборный. В вырытой траншее устанавливают покупные блоки. Их объединяют при помощи сварки, а стыки заливают песчано-цементным раствором. Порой для сборного варианта применяют бут, силикатный (он крепче) или кирпич красного цвета.

В зависимости от глубины есть несколько видов:

• Фундамент мелкозаглубленный (менее 0,5 м). Он не доходит до линии грунтового промерзания, хотя иногда применяется схема укрепления ЛМФ при помощи бетонных «ног», размещенных в углах и идущие глубже, чем сама лента.
• Углубленный – его опускают пониже уровня обмерзания почвы на участке.

• Относительно небольшая цена материалов и их доступность. Опалубку сколачивают из недорогой (возможно, б/у) доски, каркас выполняют из прута диаметром не более 12 мм, смесь приготавливают из цемента средней марки прочности.
• Легкость изготовления. Литой фундамент очень легко соорудить собственными руками без особенного оборудования, схема технологических операций проста. Для выкапывания канавы понадобится обыкновенная лопата, опалубку делают при помощи молотка и ножовки. Арматуру можно вязать проволокой, без аппарата для сварки. Если строение маленькое, бетон приготавливают ручным способом, в других случаях применяют мобильную бетоньерку объемом 0,5-1 куб.
• Высокая несущая способность. Удержит как древесный дом в один этаж, так и 2-3-этажное здание из кирпича.
• Высокие темпы. Касается это сборного основания. Срок изготовления монолитной конструкции для дома площадью 100 м2 – 1 месяц без учета просушки (еще не менее 4 недель).

Если выдерживать все нормы, вариант из кирпича прослужит 50 лет, сборно-блочный – 80 лет, а монолитный бетон – до 150 лет.

• Необходимость щепетильного геологического исследования почвы и точного инженерного расчета уровня заглубления. Если проигнорировать данный этап и не предусмотреть сезонную пучинистость грунта, в зимний период дом на ленточном мелкозаглубленном фундаменте может перекоситься или осесть.
• Громоздкость. Из-за приличных размеров и веса конструкции на слабых грунтах вероятна неравномерная усадка, тоже вызывающая перекосы.
• Сложность. Собственными силами исполнять земляные, строительные и сборочные операции сложно. А вариант из больших блоков собрать собственными руками, без крана, невозможно.

Чтобы выполнить основание очень долговечным, нужна его подробная гидрозащита, пропитка дезинфицирующими и гидрофобными составами – это приводит к подорожанию конструкции.

Правильность использования ленты

С учетом трудозатратной технологии и высокой материалоемкости лента не всегда оправдывает себя. Ее результативность доказана в таких вариантах:

• строится фундамент для газобетонового дома, кирпича, пенобетонных блоков (вес кубометра кладки более 1 т);
• в роли перекрытий между этажами выступают монолитные плиты с арматурой либо железные фермы и балки;
• в доме будет оснащен подвал или цокольное помещение (автогараж, бассейн) – база практически служит для них поверхностями стен;
• 2-3-этажный загородный дом строится на малопучинистых грунтах;
• участок под строительство выделяется несущественными перепадами высот (силы сдвига работают в горизонтальном направлении).

Для легких домов (каркасных, модульных, из легких бетонов) допускается использовать ленточный фундамент мелкозаглубленный. Его массовая несущая способность смысла нет, если строится дом в один этаж для дачи или хозпостройка. Для них целесообразнее применять маленькие блоки (20х20хсорок сантиметров).

Если по результатам геологического исследования грунт признали пучинистым, выбор ограниченный заглубленным вариантом. На сыпучих грунтах применение массивного основания вообще исключается. Технически сложным представляется его изготовление собственными руками при приличной глубине обмерзания почвы. Чтобы не позволить холодных мостиков в соединительных местах, собирать блочную конструкцию нежелательно. В совершенстве необходима постоянная схема заливки бетона по всей территории, без образования стыков.

Подробная инструкция по закладке фундамента ленточного типа собственными руками

1. Этап подготовки. Он включает расчет несущей способности и потребности в материалах, выбор их хороших параметров. На основании проектных данных для установки монолита приготавливают:

• портландцемент марки 400;
• сеяный карьерный песок;
• арматуру сделанную из стали диаметром 10 или 12 мм;
• щебень фракции 20-40 мм;
• проволоку для вязки каркаса;
• доски и гвозди для опалубки;
• воду.

Понадобятся инструменты и оборудование. В их список входят лопаты, кельмы, ножовка по дереву, бетононьерка, вибратор для трамбовки, углошлифовальная машинка для нарезания арматуры, уровень. Одновременно с приобретением и завозом всего что необходимо приготавливают участок под будущую стройку: удаляют мусор, ровняют землю. Очищенная площадка должна быть больше размеров основания на 2-3 метра со всех сторон.

2. Разметка контуров и глубины на местности. Линии обозначают кольями и веревками. Там, где рельеф ровный, контрольные точки наносят при помощи рулетки. Если участок с уклоном, для размечивания глубины канавы потребуются длинные планки, уровень и теодолит. Те же устройства применяют во время строительства основы под дом с подвальным этажом.

3. Изготовление канавы. Нижний уровень сильнозаглубленного фундамента должен быть ниже границы обмерзания на 0,2-0,3 метра. Для варианта очень маленького заложения, прокладываемого на твёрдом грунте, траншейная глубина может меняться от 0,5 до 0,7 м. Ширину отмеряют не меньше толщины стен, а точное ее значение берут по результатам расчета несущей способности.

В зависимости от объема извлекаемого грунта надо определиться: рыть канаву самому или выбрать услуги экскаватора. Для него можно выбрать ковш с шириной захвата, равной ширине канавы. После завершения механизированного выкапывания котлована его днище подравнивают лопатами, засыпают дренажную песчаную подушку (10 см) и щебня (10 см). Песок тщательно увлажняют и трамбуют.

4. Гидрозащита подошвы. Подушку укрывают пленкой на основе полиэтилена или рулонным кровельным материалом, помня также о стенах котлована (по другому они могут осыпаться). Заливают гидроизоляционную стяжку толщиной 5-10 см.

5. Сборка опалубки. Ее ширина равна ширине фундамента, а по высоте древесная форма должна на 30 см выступать над землёй. Подземную часть можно сбить из доски с обрезанными краями. Для части сверху конструкции обрезной пиломатериал обстругивают с той стороны, где он будет контактировать с бетоном. Чтобы каркас выдержал давление, между стенками ставят распорки.

6. Монтаж арматуры. Лента увеличивается при помощи решетчатых каркасов (размер ячейки от 5 х 5 до 25 х 25 см). В большинстве случаев решётки создают из 2-3 рядов вертикально размещенных прутьев А классаІІІ, их длина равна высоте основания. Вертикальные ряды пересечены с горизонтальными, в точках пересекания стержни связывают мягкой проволокой или закрепляют пистолетом с хомутами из ПВХ.

7. Приготовление и бетонная заливка. Замешивание выполняют поэтапно, регулярно контролируя консистенцию раствора. Если он чрезмерно жидкий, при застывании делятся слои щебня и ЦПС. В слишком сухом составе после работ по укладке появляются пустоты. Подготовить состав с правильными пропорциями даст возможность руководство, содержащееся в СНиП 82-02-95.

Заливают в несколько этапов, равномерными слоями (20 см) по всему контуру каркаса. Каждую такую порцию распределяют по наружному периметру и внутренним перемычкам, равняют, уплотняют вибротрамбовкой.

8. Разборка опалубки, работы по устройству гидроизоляции.

Доски снимают в среднем спустя семь дней после работ по укладке бетона, когда лента достигнет 70 % готовности. После чего на тело и обрез фундамента наносят один из видов водоизоляции:

• обмазочные материалы – битумную или специализированную гидроизоляционную мастику;
• рулонные – рулонный кровельный материал в 2 слоя, проклеивая их при помощи битума;
• напыление – жидкая пропитка наносится распылителем;
• обработка грунтовочной смесью хорошего проникновения.

9. Обратная засыпка. Зазоры между траншеей и телом фундамента наполняют песком или очень маленьким гравием. Процедуру выполняют поэтапно: засыпка порции материала, смачивание (можно водой из шланга), трамбовка. Эти этапы повторяются пару раз.

Невидимые моменты технологии и допустимые ошибки

Если даже услуга заказана под ключ, не будет мешать самому проверить основные рабочие этапы.

• Чтобы не понадобилось делать в фундаменте который готов отверстия под коммуникации, перед заливкой в местах где это необходимо вставляют отрезки труб, их длина равна ширине опалубки.
• Чтобы не повредить бетон во время демонтажа каркаса, его выстилают строительным полимерным этиленом. После того как застынет монолита пленку тащат и без особых проблем снимают доски.
• Армирующая конструкция должна «пронизывать» все тело по ширине и высоте. Самые напряженные места (наружные углы, точки пересекания периметра с внутренними перемычками) просят дополнительного усиления. Эти места связывают не проволокой, а частями арматуры, заранее согнутыми под прямым углом.
• При выгрузке из автомиксера высота падения смеси не должна быть больше 1,5 м, иначе монолит приобретет структуру слоистую. Поправить ситуацию смогут помочь дополнительные желоба.
• Чтобы при засыпке не пострадало гидроизоляционное покрытие, было бы неплохо обезопасить его нетканым материалом или наклеить сверху пенопластовые листы.

Полное созревание структуры происходит на протяжении определенного времени. Понемногу выветривается влага, зерна цемента превращаются в молекулы крепкого гидросиликатного калия. Подходящий срок готовности к нагрузкам составляет 3 месяца, однако есть факторы, которые способны уменьшить его до одного месяца:

• выполнение работ в жаркий период времени – при средней температуре +20 о С, средней влаги, отсутствии прямых лучей солнца;
• корректные пропорции раствора;
• использование ускорителей твердения;
• хороший уход за заливкой – в холодный сезон только залитый фундамент утепляют минеральной ватой, деревянными опилками, соломой; в жару свежий бетон увлажняют из разбрызгивателя, чтобы он одинаково схватывался.

Самые типичные ошибки:

• Неверная оценка состояния почвы. Если неправильно подобран ленточный фундамент мелкозаглубленный, его усадка на подвижных почвах становится неконтролируемой, возникают трещины в теле основания и несущих стенках, а это за собой влечет деформации в перегородках, перекрытиях, кровле.
• Замена строительных материалов на низкокачественные аналоги, нарушение пропорций элементов раствора. К потере прочности ведет занижение цементной марки, перенасыщение бетона водой, использование непросеянного песка.
• Неточная разметка. Если углы отклоняются от 90 о , перекосится весь дом.
• Очень тонкая песчано-щебневая подушка. Это грозит неравномерной усадкой, а последующая схема деформирований описана выше.
• Не проведено утепление при малой температуре. Вода в растворе застыла – при промерзании она становится шире и рвет монолит.

Нельзя до недавнего времени нормативного времени демонтировать опалубку и загружать основание, даже в том случае, если на нем будет поставлен легкий дом в один этаж.

Чтобы сосчитать, во что обойдется фундаментное строительство собственными руками, в первую очередь вычисляют расходы на покупку материалов, заложенных в проекте. К ним добавляют затраты на перевозку, разрузочно-погрузочные работы, стоимость инструмента или выплату за аренду за него.

Если к индивидуальным строительным операциям будут привлекаться профессионалы, формируют объемы любой из них в соответствующих единицах измерения. Вот образцовый список работ:

• выкапывание канавы – в м3;
• разравнивание дна канавы с засыпкой песчано-гравиевой подушки – в м2;
• бетонная заливка – в м3;
• установка опалубки – в п/м;
• вязка стержней арматуры – за метраж;
• монтаж блоков – за 1 штуку.

Необходимо найти тарифы на оплату подобных услуг и помножить их на объемы. Складывая получившиеся произведения, получают ориентировочную сумму расходов. В Москве цена изготовления фундамента под ключ с учетом материалов будет примерно 4000 рублей за метр погонный при размерах сечения 400хпятьсот ммиллиметров.