Монтаж подрозетников в стенку — главные ошибки и правила.

После окончания работ по разметке трасс электрической проводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производственники — коробок установочных круглых наборных без крышки.

Кроме крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от загорания, плюс предоставляют необходимый уровень изоляции. Так как стенки считаются токопроводящим материалом и устанавливать в них розетки напрямую без данных коробок нельзя.

Для стен из бетона подойдёт вариант с пластиком без прижимных лапок.

Те, что имеют такие лапки, используются для стен из гипсокартона или панелей из пластика.

Встречаются цельноблочные варианты на различное кол-во мест для посадки — от 2-ух до пяти.

Главное их преимущество — они не изгибаются и не изменяются при установке. Причем могут применяться как в гипсокартоне, так и в обыкновенной стене.

Ну и очень дефицитный на данное время вариант – это железный подрозетник для стен из дерева. Он бывает как с дном, так и без него.

При скрытой электрической проводке в доме из дерева позволяется утапливать в дереве только такие экземпляры.

Тоже играет роль глубина подрозетника. Он бывает типовый и углубленный.

Типовая глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.

Если Вы запланировали помимо самой розетки или выключателя делать в ней еще и расключение проводов (отпаек на прочие розетки и т.д.), то приобретать необходимо лишь углубленный.

Какие инструменты потребуются для установки подрозетника в стену из бетона?

во-первых, это мощный перфаратор (под хвостовик SDS-plus или max)

бур по бетону диаметром 6мм

очки для защиты

пузырьковый уровень

шпатель для работы с раствором

обыкновенная коронка по бетону с хвостовиком SDS-plus — если у вас маленький объем работ и стены из кирпича. Самый подходящий и экономный вариант.

обыкновенная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условиях, что у вас довольно высок дом, либо стенки из хорошего бетона и подходящий перфаратор.

алмазная коронка по бетону для безударного высверливания с хвостовиком SDS-plus

Весьма дорогостоящий вариант, зато имеются собственные плюсы:

1) время высверливания подрозетника, практически такое же, как и при помощи коронки SDS-max
2) применение легкого перфоратора SDS-plus — меньше устают руки, нет ударов
3) меньше пыли и шума во время работы

В инструкции в большинстве случаев указывается к алмазным коронкам, что они предназначаются для мокрого высверливания. Впрочем как говорит практика использования, износ коронки, даже при сухой работе минимален.

Также, при водоподаче, шлак может «вязать» коронку. Коронки для высверливания обыкновенных подрозетников, в основном обязаны быть диаметром 68мм.

Если вы не желаете заколачивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то используйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подходят.

Некоторые используют диаметр 65мм, после этого даже умудряются плотно вставить в отверстие которое получилось розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку либо даже гипрок.

Если в вашем доме вдруг начало выбивать Устройство защитного отключения, одной из причин этого бывает как раз отказ от применения подрозетников, и установка розеток напрямую в стенку. Благодаря этому не грешите сразу на провод, а необходимо проверить в первую очередь розетки.

Про необходимость монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:

Порядок работы следующий:

буром d-6мм (или таким же как на коронке) насверливаете центра ниш будущих подрозетников (71мм между «дырок», если речь о блоке)

Глубина высверливания — 5см.

избанной коронкой высверливаете 5-10мм бетона, после этого с коронки вытаскивается центрирующее сверло

Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора во время работы, сверло может дать клина и обломиться. Также, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.

заканчиваете высверливание бетона коронкой на нужную глубину (приблизительно 5 см)

Глубину можно выставить заблаговременно, приложив коробку на коронку и отметив маркером необходимое расстояние бурения.

При высверливании нужно чуть-чуть покачивать перфаратор из стороны в сторону. Это необходимо для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом необходимо приноровиться, так как сильное колебание также приводит к клину.

Данное действие очень максимально влияет как на скорость работы, так и на продление эксплуатационного срока изделия.

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали высверливать и убедились что это надолго, можно существенно сделать легче себе работу.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете пару отверстий. У вас должно выйдет нечто аналогичное на барабан от револьвера.

После чего продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не желаете повредить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя вариантами:

переключить перфаратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это классно может помогать возникновению новых трещин в штукатурке.

снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после этого не жалея ее, прогрызть прут из металла (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут понадобиться)

Из ниши выбиваете бетон (при помощи зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Другой этап — установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Ставить подрозетники можно на алюбастр, шпатлевку или гипс.

Время застывания гипса приблизительно четыре-пять минут. Разумеется, за 5 минут окончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание сделанного раствора в разведенной емкости и невозможность ее применения для остальных работ.

Просто штукатурка держит намного слабее. При застывании раствор цемента оседает, а гипс наоборот, чуть-чуть становится шире и надежно с каждой стороны зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алюбастр, гипс крепче пристал, нишу нужно смочить. Применяйте опрыскиватель или брызкалку.

Дальше готовятся подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

Кстати штробу под кабель наиболее целесообразно делать не по самому центру, а левее или правее отверстия в стене.

Так как отверстие для выхода в самом подрозетнике находится с боковой стороны.

Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

В нишу ставится подрозетник.

Все затирается шпателем и с наружной стороны удаляются останки раствора.

Первая задача — поровнять и закрепить подрозетник на собственном месте. Внимание свое обратите на то, чтобы его края не выступали из стены.

Как только раствор схватится, можно удалить все ненужное внутри.

После работ по отделке монтируются сами розетки. В данной кажется легкой работе, также имеются собственные правила и ошибки, способных привести к неисправимым последствиям.

монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

В другом случае, у вас может не выйдет выставить розетку заподлицо. И вдобавок за счёт пары ненужных сантиметров штукатурки, вам легко может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

Впрочем, не всегда удается соблюсти такую очередность работ по ремонту. К примеру, если у вас будет уложена сетка для штукатурки, в качестве усиления по некоторым основаниям (типа блоков газобетона), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего усиления.

Благодаря этому если другой возможности нет у вас, тогда нужно будет держаться конкретной монтажной технологии подрозетников до штукатурки. Вот неплохой, качественный пример подобной работы:

установка розеток в стену из бетона без подрозетника

Как выше уже говорили, это противоречит правилам. И если сначала все и будет работать исправно, то в последующем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет включаться Устройство защитного отключения).

в первую очередь контролируйте горизонтальность установки пузырьковым уровнем

Крепежное место саморезов по обоим бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при установке розетки, вы не сумеете зафиксировать ее ровно.

Прежде всего это касается целых блоков, соединяющих в собственной конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны угловой шлифмашиной или штроборезом, в них всегда непросто замечательно словить горизонт.

Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм с собственного посадочного места. Можно разумеется купить специализированный шаблон для установки большого блока.

Но легче воспользоваться данным не хитрым устройством.

Ничего вам уже не помешает, ни жёсткий кабель, ни его кол-во, ни отсутствие навыка, ни диаметр посадочного отверстия.

применение пены для монтажных работ взамен раствора

Большинство разновидностей пены для монтажных работ не удовлетворяет нормативам безопасности против пожара (должна быть пенка класса В1). Уже не говоря о ремонтопригодности подобного варианта.

Более того, пенка не придаёт стенкам коробки нужной жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Благодаря этому никогда не нужно лениться разводить раствор и использовать алюбастр, гипс или остальные смеси.

ошибочная кладка кабеля

При укладывании кабеля проверяйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в перспективе будут распираться крепежные усики розетки.

Часто собственно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после этого напряжение оказывается на корпусе!

выскакивание подрозетника из стены

Если уже смонтированная в стенку коробочка выскочили из стены, а с наружной стороны поклеены обои и нет возможности и желания грязнить все раствором, то воспользуйтесь самосверлящим шурупом. В основу подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

Все-таки все равно подобный вариант считается непостоянным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию снова может вытащить с корнями.

арматура в стене несущего типа

Нарезать арматуру в стене несущего типа, если она попала на установочное место будущей розетки запрещено. Впрочем вы просто физически не сумеете этого избежать, при установке блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.

Если идет речь о единичной розетке, то тут можно и необходимо отходить несколько сантиметров и подбирать новое место, либо расширять существующее.

сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм нужно вытаскивать. Без удара, у вас оно практически не захочет работать, а лишь мешать.