Постройка щипцовой кровли собственными силами

Кровля считается важной частью каждого сооружения. Она предохраняет здание от негативного воздействия явлений атмосферы, а еще увеличивает экстерьер собственной прекрасной и необычной формой. Одна из ее разновидностей – крыша с двумя уклонами. При воплощении технологии с данной работой выйдет справиться собственными силами, без помощи мастеров профессионалов в данном профиле.

Кровля с 2-мя скатами имеет ключевые 3 разновидности:

Первый вариант очень популярен и напоминает равнобедренный треугольник. Если пространство между гидроизоляцией и кровельным материалом предполагается использовать под площадь для жилья, то подготавливается симметричная. Она обеспечивает достаточное место для формирования настоящего этажа. 3-ий вид, несимметричный, предполагает расположение конька не по самому центру, а со сдвигом. Благодаря этому применять чердачный этаж будет невозможным, полезная площадь уменьшается.

Также выстроить щипцовую крышу можно в подобных вариантах:

1. Многоуровневая. Стропильная ферма разрабатывается аналогичным образом, что создается ломаная структура, в которой скаты не воссоединены коньком. Сделать под силу реальным профессионалам.
2. Четырехскатная. По внешнему виду напоминает двухскатную, однако в ней по краешку конька есть скошенные детали, другими словами часть находящаяся внизу имеет форму трапеции если есть наличие 2-ух скатов.
3. Полувальмовая. Преимущественно строится в регионах с порывистыми сильными ветрами. Стропильная ферма разрабатывается так, что она может справляться с серьезными нагрузками ветра.

Угол ската бывает:

Исходя из свойств климата в том или другом регионе страны, выбирается персональный Наклон.

Конструкция стропильной фермы

Кровля из 2-ух скатов сформировывается из таких элементов:

• Мауэрлат.
• Ендова.
• Стропильные ноги.
• Стойки.
• Свесы.
• Горизонтальные ребра.
• Несущая часть.
• Гидрозащита.
• Каркасная рама.
• Тепловая изоляция.
• Кровельный настил.

Значимый элемент – стропильная ферма, соорудить ее можно на основе металла или дерева. Первый вариант применяется на зданиях особенного назначения, к которым предъявляют большие требования по пожарной безопасности. Деревянные стропила преимущественно делаются при строительстве приватных домов. Они служат основанием под каркас, благодаря этому монтируются с конкретным шагом.

Соединяются между собою брусками или досками от низа до верха. Аналогичным образом сформировывается каркасная рама, которая служит основанием для слоя гидроизоляции и кровельного настила. Если применяется мягкая штучная мягкая кровля, то заранее на стропильные ноги фиксируется фанера устойчивая к влаге или остальной материал листового типа. Брусья годятся для профнастила, асбестоцементного волнистого кровельного листа и т.п.

Стропильная ферма прикрепляется к мауэрлату. Он представляется собой брус из дерева различного сечения:

Мауэрлат одинаково распределяет всю нагрузку на стенки от установленных стропильных систем, за счёт этого несущие детали не подвержены быстрому разрушению из-за причины давления. Кладка выполняется по периметру стен.

В самой части сверху находится коньковый прогон. В большинстве случаев он делается из бруса сечением 50?150 или 50?200 мм. Состоит из нескольких досок, определяющим аргументом считается длина конькового прогона. Он соединяет конек с лежнем при помощи стойки.

Для фиксирования стропильных систем монтируются подкосы. Их основой должен быть мауэрлат, лежащий на несущей стенке (внутренняя), стропила соединяются между собою ригелем. Фиксируется он внахлест и должен подходить их сечению. Если кровля имеет внушительные размеры, для поддержки ригелей приготавливаются стойки с обеих сторон ската. Также с целью увеличения общей прочности всей конструкции щипцовой крыши дополнительно размещаются раскосы, подкосы, диагонали. Все это все вместе создаёт прочный каркас, способный справляться с нагрузками различного рода.

Строительные этапы

Схема выглядит так:

• Монтаж мауэрлата.
• Сборка стропильной фермы.
• Расположение конька и подкосов.
• Фиксация обрешетки.
• Паро-, гидро- и тепловая изоляция.
• Кровельный настил.

Рассмотрим пошаговую инструкцию того, как выстроить собственными руками крышу из 2-ух скатов. Для хорошего крепления мауэрлата нужно в железобетонный пояс залить бетоном шпильки (железные штыри с резьбой). Их установка осуществляется с шажком 1500 мм. Ширина армированные пояса может быть в районе 200–300 мм. Над уровнем залитого бетона шпилька должна выступать таким образом, чтобы было допустимым завинтить и натянуть гайку, прижав мауэрлат. Если для этого используется брус 150?100 мм, то железный штырь обязан иметь высоту 200 мм. После затяжки остаток резьбы срезается угловой шлифмашиной

Наиболее целесообразно поместить шпильки в тело стены при укладывании последних рядов. Они имеют маленькой диаметр, что даст возможность разместить их в шве между блоком/кирпичом. В этом случае необходимо правильно высчитать длину применяемой шпильки с резьбой, Если учитывать кол-во рядов, высоту армированные пояса и мауэрлата. Они должны содержать образцовую вертикаль, иначе провести укладку бруса будет непросто. На бетон разстилается слой из листового рулонного кровельного материала. После чего в брусе (мауэрлате) с заданным шагом нужно выполнить отверстия под шпильки. Дальше размещается обвязка по периметру несущей стены и осуществляется затяжка гаек.

На другом шаге к мауэрлату прикрепляется стропильная ферма. Для начала рекомендуется сделать шаблон на ровной поверхности размещенной по горизонтали. Фиксация к мауэрлату проходит так:

• Используя крепеж.
• В стропильной ноге осуществляется внутренний вырез.

В качестве креплений выступают уголки из металла, надежные болты и т.п. Вырез изнутри обеспечит хорошее примыкание. Если пролет составляет больше 4,5 метров, то применяется коньковый брус, а стропильные ноги усиливаются подкосами или раскосами.

Строительство по этой технологии повышает вес кровли и затрудняет ее конструкцию, впрочем выполняет более жёсткой. Если следует установить коньковый брус, то дополнительно устанавливаются подпорки. Эти стойки к стропильной ноге крепятся скобками.

Под обрешеткой имеется в виду каркас из обрезной или строительной доски. Если существует возможность, лучше подбирать брус, толщина – до 25 мм. Он оптимален для грядущего монтажа кровельной черепицы из металла или аналогичных листов. Необходимо сделать разряжение с помощью контррейки или контробрешетки – в пространстве между гидроизоляцией и кровельным материалом возрастает просвет, который станет способствовать усовершенствованной вентиляции. Ширина контррейки должна равняться размеру стропильных систем, а размещается она после работ по укладке слоя гидроизоляции.

Применяемый брус станет иметь сечение 50?50 или 30?50 мм. Если применяется кровельная черепица из металла, то шаг между рядами как правило составит 350–400 мм. Первый компонент фиксируется в направлении от конька и вниз ската. Кроме основания под настил он придаёт большую прочность всей крыше.

Одним из определяющих этапов считается обустройство тепло-, гидро- и пароизоляции. Это дает возможность уменьшить расход потерь тепла в период отопления и сделать меньше крепкий нагрев пространства между гидроизоляцией и кровельным материалом. Теплоизоляционный слой наиболее целесообразно расположить на строительном этапе крыши, когда еще не уложен завершальный настил. Необходимо отдавать предпочтение плитной минвате. Она должна находиться между гидрозащитой (с наружной стороны) и пароизоляцией, расположившейся внутри, в другом случае будет вбирать влагу и потеряет собственные свойства. Гидрозащита ложится под обрешетку. Для данной цели применяется специализированная мембранная ткань. Между ней и покрытием оставляется просвет.

Ложится минвата между стропилами. Можно применять натянутый шнур со стороны чердачного этажа. После чего с помощью скоб крепится мембранная ткань.

Советы и допустимые ошибки строительства

1. Очень большой шаг между стропильными ногами. Если применяется легкий материал, к примеру, битумный шифер – не страшно. В любой другой ситуации не управится с нагрузкой и в конечном счете провиснет. Высокая вероятность этого в период больших снегопадов, когда давление сильно возрастает.

2. Стоит использовать бечевку для выравнивания стропил. Если все делать «на глаз», то достигнуть ровной плоскости будет невозможно, в пространство между гидроизоляцией и кровельным материалом будет попадать влага.

3. Несоответствие шага каркаса к применяемому настилу. Он строится по советам изготовителя того или другого материала.

4. Изготовление обрешетки, не учитывая уклон ската.

5. Небольшой размер кобылки. Благодаря этому стенки дома имеют плохую защиту от гидрометеоров.

6. Под конек не ложится уплотнитель. Благодаря этому образуется легкий доступ к задуванию туда снега.

7. Отсутствие пространства/щелей между слоями гидро-, тепло- и пароизоляции. Это приводит к появлению конденсата, который плохо оказывает влияние на элементы из дерева кровли.

8. На ендовах и коньке отсутствует непрерывная каркасная рама. Эти места имеют дополнительную нагрузку, так как на них давит покрытие, крыша понемногу деформируется.

Нужно прислушиваться к рекомендациям экспертов:

1. Чтобы убрать вероятность протекания, подобранные шурупы должны содержать гравировку изготовителя, а еще ЭПДМ-прокладки. Рекомендованная толщина уплотнителя из резины – больше 2 мм.
2. Вся применяемая фурнитура должна быть очень качественной. В другом случае она поржавеет и повредит весь внешний вид прекрасной кровли, а еще коррозия перейдет на само покрытие.
3. Принудительное наличие снегостопоров. Их отсутствие приводит к выводу из строя водосточной ливневки, а еще увеличит риск получения травмы проходящими людьми.
4. Перед возведением необходимо произвести все расчеты и в первую очередь соорудить систему вентилирования, иначе это может привести к скоплению конденсата в пространстве между гидроизоляцией и кровельным материалом.