Видео строительства подвального помещения в гараже

Вопрос, как выполнить подвал в гараже, часто задают как хозяева участков находящихся за городом, так и владельцы этой недвижимости в городской черте. В зависимости от геологических условий, бюджета и предвкушаемых функций помещения глубина может меняться от 0,8 до трех метров, доступ в середину выполняется через люк в перекрытии пола. К положительным качествам относят экономию пространства и средств на строительство, при правильном планировании все работы можно сделать своими руками. К минусам – большие требования к гидроизоляции и вентиляционной системе подполья и проблемы при закладке подвала в уже используемых постройках. На трудных участках составление чертежа, расчет конструкций и выбор материалов доверяют мастерам.

Виды подвалов в гараже

Вид хранилища или подземной мастерской определяется его глубиной, ключевых вариантов только два: маленькая яма в границах 0,8-1,2 м и настоящий подвал высотой от 1,6 до 3. В первом варианте построить очень легко: в доступном месте выкапывается необходимый объем грунта, стенки защищаются от проявления влаги или отделываются внутри, сверху размещается надежная крышка. С учетом малого заглубления подобных ям продукты в них загружаются при помощи незамысловатой лестницы или вообще без нее. Альтернативным вариантом считается размещенная в полу закрытая емкость или цистерна.

Для строительства настоящего подвального помещения нужно больше средств и усилий, в совершенстве данное помещение закладывается еще на стадии проектирования гаража. К учитываемым обязательно условиям относят глубину залегания грунтовых вод, правильное напольное основание отступает от этой линии на 50 см вверх как минимум. Кроме принятия мер по укрепления и изоляции стен, установки вытяжек или других элементов вентиляциоенных систем становятся больше требования к несущим способностям перекрытия. Горизонтальные конструкции будут исполнять собственные функции лишь при условии связки с основанием и межкомнатными перегородками, для достижения такого результата подвал закладывается вместе с возведением гаража.

Что предусмотреть при создании чертежа?

Работы начинают после оценки состояния участка: определения глубины обмерзания и УГВ, проверки отсутствия коммуникационных линий и уточнения типа грунта. Во время строительства незаглубленного подвала яму если есть возможность располагают равноудаленно от оснований фундамента, оптимальный отступ от них – 30-50 см. Не зависимо от глубины подвального помещения его пол должен отходить от уровня грунтовых вод на 40-60 см. При ведении работ в городской черте необходимо помнить о линиях коммуникаций, чтобы исключить риска их повреждения проходит сверка с их планами расположения. Последним учитываемым аргументом считается вид грунта, при его чрезмерной подвижности предусматриваются меры по укреплению стен, становятся больше требования к армированию.

При размечивании котлована при копании его с нуля к габаритам добавляют 50 см, с подобным отступом легче сделать защиту от негативного воздействия влаги или ставить опалубку. При риске подтапливания по наружному периметру закладываются трубы для дренажа, при неизменно высоком УГВ от углубления более 1 м отказываются из-за потребности в водооткачке, риска разрушения конструкций или коррозии стоящего в гараже автомобиля. Толщину перекрытия рассчитывают исходя из предвкушаемых нагрузок, оптимальный минимум составляет 30 см, идеальным материалом считается ж/б. При правильном планировании напольная поверхность гаража высится над уровнем грунта на 30 см.

Очередность работ при сооружении подвала собственными руками

Скорость возведения зависит от варианта применяемых материалов и возможности задействования специальной техники, мало времени и максимум средств уходит на устройство из железобетонных плит (включая перекрытие). Но многие хозяева подбирают более доступную заливку стен и бетонного пола или вертикальную кладку из блочных изделий, типовая схема действий при строительстве с нуля включает такие шаги:

1. Работы связанные с землей: копка котлована с запасом на дренажную подушку из затрамбованных песка и щебня, уплотнение и разравнивание базового пола. При ограниченных средствах и невысоком залегании грунтовых вод пол порой оставляют земляным, но неровности при любых обстоятельствах исключаются.

2. Настил как минимум несколько слоев рулонной водоизоляции на днище котлована с обязательными нахлестами и заходом за установленные разметкой стены не менее 15 см.

3. Заливка стяжки из бетона толщиной в границах 5 см. При высоком риске обмерзания подвального помещения эту прослойку усиляют сеткой или увеличивают плитами уплотненного пенополистирола.

4. Сооружение стен путем кладки из влагостойкого кирпича с необходимым сдвигом или установки опалубки с дальнейшим заливкой бетоном. В первом варианте надежность конструкций зависит от ровности рядов, эксперты рекомендуют проверять любой из них. В другом – от качества бетона (оптимальный минимум – М200) и применяемой арматуры. На данном шаге предусматриваются отверстия для прохода труб вентиляции и вытяжки.

5. Внешняя тепловая изоляция (предлагаемое, однако не принудительное действие).

6. Монтаж материалов для гидроизоляции с наружной стороны.

7. Строительство перекрытия. При отсутствии возможности деления ключевой зоны гаража и подвального помещения готовыми ж/б плитами его выйдет выстроить собственными руками – путем установки горизонтальной опалубки и заливки слоя бетона толщиной от 20 см с необходимым усилением и закладкой отверстия для люка. Выдвигаются большие требования в плане надежности, незаглубленные маленькие ямы позволяется закрывать деревом.

8. Лестница. В таком случае можно применять заводскую конструкцию, но делать ее самому доступнее. Рекомендованная ширина лестницы составляет 70-90 см при уклоне от 22 до 75°. С учетом умеренной температуры в подполье и риска накопления в нем конденсата все ее детали нуждаются в отделке гидрофобными или противокорозийными составами, включая бетонные ступеньки.

9. Установка люка или двери.

10. Потолочное утепление подвального помещения.

11. Обустройство внутри и поверхностная отделка.

Способ обработки наружных систем зависит от геологических условий участка и близости пролегающих рядом сетей. При ведении строительства на сухих грунтах достаточно обмазки горячим битумом или его подобием, при риске подтапливания стены дополнительно закрывают несколькими слоями рулонов. Самый большой эффект достигается во время использования современных напыляемых марок или комбинировании методов. Монтаж проходит несколькими слоями, при плюсовой температуре воздуха, на сухие и очищенных от земли и мусора поверхности.

Невидимые моменты обеспечения правильного обмена воздуха в гараже

Наличие вентиляции считается просто обязательным эксплуатационным условием любого подвала, при ее отсутствии на поверхности стен и овощных закромах скапливается конденсат, в середине возникает спертый плохой запах и увеличивается риск гниения продуктов и конструкций. Правильно организованный обмен воздуха предполагает максимально потенциальную изоляцию подвальной и внутренней частей гаража при обеспечении свободной циркуляции потоков с наружной средой. Она бывает как естественной, так и принудительной, выбор окончательного варианта зависит от бюджета и объемов помещения.

В первом варианте приток чистого воздуха выполняется как минимум через одну трубу, опускающуюся фактически до отметки пола (не выше 30 см), и имеющую защиту от осадков и проникновения грызунов с наружной стороны. Вытяжная ставится за 20-30 см до перекрытия, не ниже, и выводится на крышу. Рекомендованная высота выступающего воздушного канала для нее составляет 40-45 см. Во время строительства подвального помещения с высокой цокольной частью разрешается замена приходной трубы отверстиями для вентиляции, правила вывода отработанного воздуха в системе с настоящим обменом воздуха остаются постоянными – для обеспечения достаточной тяги в подполье длина линии вытяжки должна быть большой.

Сечение каналов воздушного канала и их число зависит от объемов подвала, при типовых размерах достаточно убрать один кирпич из кладки. Материал труб не имеет большого значения, но отличные результаты достигаются во время установки готовых фабричных изделий из асбоцемента, жести или ПВХ. Вытяжная труба нуждается в периодической проверке, однако в целом работает независимо. К важным невидимым моментам относят закладку в данных каналах больших решёток в целях защиты от грызунов, специализированных заглушек-колпаков чтобы исключить проникновения в середину осадков и заслонки на приточной трубе для перекрытия ее в зимнее время при риске обмерзания продуктов.

Выстроить подвал с управляемыми вытяжками советуют при обустраивании данного помещения в гаражах с увеличенной площадью, которые предназначены для автобуса или нескольких машин. К положительным качествам относят поддержку благоприятного температурного и режима влажности при любых условиях погоды. При организации принудительного обмена воздуха в типовую схему с 2-мя трубами добавляется вентилятор, дефлектор или диффузор. Они располагаются в вытяжке при постоянных других условиях, к важным невидимым моментам их монтажа относят учет направления потока. Альтернативным вариантом считается использование двухстворчатых труб и установка блока управления, однако это обойдется не дешево.

Необходимость в утеплении подполья

Кроме обеспечения отличной вентиляции для настоящего функционирования подвального помещения в гараже принимаются меры по поддержки в середине конкретной температуры. Необходимость в монтаже изолирующих прослоек зависит от целевого назначения и глубины. При обыкновенных условиях климата в термической изоляции пола и стен нет необходимости, чтобы исключить риска прорастания корнеплодов или порчи заготовок температура должна оставаться сдержанно тёплой. При планировке применения помещения в качестве мастерской или эксплуатации гаража в северных широтах утеплителем закрывают стены до глубины грунтового промерзания и потолок с дверью в подвал.

При подборе основным критерием считается водостойкость: волокнистые, крупнопористые и открыто-ячеистые виды в таком случае не подойдут. Необходимыми свойствами обладают напыляемый или плитный ППУ, экструзионный пенополистирол с плотностью выше 35 кг/м3 и листовой пеноизол. Традиционные марки пенопласта в середине использовать не рекомендуется из-за риска загорания.

В оптимальном варианте вертикальные стенки утепляются с наружной стороны вместе с их возведением или отделкой при устройстве подвального помещения. Применяются плитные разновидности, приклеиваемые к поверхностям и придавливаемые почвенным слоем. В использовании тарельчатых дюбелей на засыпаемых грунтом участках нет надобности, нарушение целостности термические изоляции считается недопустимым. Заслуживают большого внимания стыки, при отсутствии возможности укладки листов с пазовыми соединениями все щели заполняются пеной для монтажа.

При игнорировании этапа утепления с наружной стороны фундамента и стен подвала на протяжении строительных работ гаража или заложении мелкозаглубленной ямы изоляцию можно создать в середине. Работы начинаются после обеспечения максимально хорошей защиты от грунтовой влаги и поверхностные выравнивания, на очередность действий оказывает влияние подобранная монтажная схема: каркасной или безкаркасной. В первом варианте плиты плотно ложатся между направляющими обрешетки, в зависимости от материала отделаными противокорозийными или антисептиками пару раз, и Запираются отделкой с соблюдением маленького зазора. В другом они крепятся с использованием клея и дюбелей и оштукатуриваются устойчивыми к влаге составами.

Лучший результат достигается во время использования напыляемых или жидких типов (Корунд, Броня, Актерм, Астратек), но разрешить себе их при обустраивании подвального помещения собственными руками могут не все. В каркасе нет надобности, но все крепежи стеллажных систем, вытяжки и провода закладываются заблаговременно, до нанесения ППУ. При расположении полов на глубине ?3 м утепление не проходит, обыкновенная стяжка из бетона обеспечивает подходящий термообмен. При совпадении или близком пролегании линии обмерзания их покрывают опилками с цементом или высокоплотными плитами экстурдированного пенопласта, потом данные слои рекомендуется залить ЦПС.

Не зависимо от глубины закладки во время строительства подвала предусматривается защита пространства гаража от проникновения холода и влаги через перекрытие. К популярным вариантам относят обшивку потолка фольгированными рулонами (Пенофолом и его подобиями), закладку обрешетки и заполнение ее пространства внутри изоляцией или напылением ППУ. Большого внимания просят двери – для самого большого примыкания вдоль периметра ложится уплотняющая лента или резиновый шнур.

Все пригодные для подвального помещения теплоизоляторы имеют невысокую проницаемость, полное закрытие поверхностей приводит к накоплению в середине конденсата, что опасно порчей продуктов и конструкций. Убрать опасности помогает установка принудительных вентиляторов и вытяжек, в совершенстве управление данной системой выполняется на расстоянии. При планировке применения подвала в качестве мастерской необходимо учесть возможность расположения обогревательных приборов, величина их термоотдачи также зависит от эффективности обмена воздуха (без тяги горячий воздух просто подымается к перекрытию). При высоких требованиях комфортности лучшим решением будет закладка греющего пола.

Рекомендации и советы

Условия функционирования и долговечность подвального помещения в большинстве случаев зависят от материала стен, отличные результаты достигаются при использовании армированного бетона или влагоустойчивого обоженного кирпича, худшие – пористых незащищенных блоков. Для ускорения строительства, увеличения служебного срока и достижения благоприятного климата при ведении работ собственными силами советуется:

• Заложить вдоль периметра специальную водоотводную конструкцию, не дожидаясь признаков подтапливания.
• Применять проникающие гидрофобные составы, жидкую или напыляемую тепловую изоляцию, композитную арматуру, стойкие к агрессивной среде армирующие сетки и мастики.
• Выстроить подвал с бетонным, а не полом по грунту.
• Промазать материалы в рулонах мастиками не только на вертикальных, но и на горизонтальных участках.
• Прятать трубы, обеспечивающие обмен воздуха, за лестницей, если понадобится – фиксировать их дополнительно.
• Каждый год обрабатывать бетонные или кирпичные межкомнатные перегородки побелкой на основе извести.