Виды и конструкции мелкозаглубленных ленточных фундаментов

К незаглубленным фундаментам относятся опорные конструкции с высотой в границах 70 см, располагаемые выше зоны обмерзания почвы под приватными домами и постройками для хозяйственных нужд с невысокими и средними весовыми нагрузками. Если сравнивать с остальными типами при их заложении уходит мало средств и затрат труда, работы делают на участках с любым типом грунтов и УГВ кроме органических и подтапливаемых.

Характерности этих фундаментов, минусы и плюсы

Эта группа предоставлена основаниями ленточного, столбчатого и плитного типа, с объединенными в единый жёсткий каркас элементами. Все вместе со снижением воздействия сил морозного пучения на подошву это дает возможность правильно воспринимать подвижки почвы и весовые нагрузки. МЗЛФ имеют высоту ленты не больше четвертой части от ее ширины, плиты или столбчатые опоры закладываются на 50-70 см. Для обеспечения необходимого запаса прочности параметры конструкций рассчитываются исходя из свойств участка и веса строения, в конце концов несущиеся способности почвы должны превосходить ожидаемую нагрузку на 30 % как минимум.

Относительная схема включает:

• Подошву – нижнюю часть, передающую и распределяющую весовые нагрузку на грунт.
• Обрез – верхнюю, принимающую. Это может быть плита из монолита, край ленты или элемент основания дома.
• Стороны по бокам – все вертикальные части.

По форме сечения все ФМЗ делятся на с прямыми углами, ступенчатые и трапециевидные, последние имеют идеальные для очень маленького заложения характеристики. Максимально возможный угол для конструкций из бетона составляет 45°, бутовых – 30, превосходить его не рекомендуется. В зависимости от способа строительства эти основания делятся на сборные (собранные из ФБС или камня) и монолитные (заливаемые из М200-М300 и усиленные арматурой).

Основой популярности мелкозаглубленных ленточных фундаментов при частном домостроительстве считается стойкость к линейным и касательным деформациям, неизбежным при морозном пучении грунта. Уменьшение всего объема приводит к уменьшению расходов на работы связанные с землей и заливка бетона, ФМЗ обходится хозяину намного меньше других разновидностей. Также к его хорошим качествам относят простоту строительства, фактически все шаги без проблем делаются собственными силами.

Изьянами технологии считается ограничение воспринимаемых весовых нагрузок, она не подойдет для приватных домов более 2 этажей или строений из тяжёлых строительных материалов. Рекомендованная глубина закладки в несущий грунт составляет 10-15 см, очень желательно, чтобы она была меньше УГВ. Все преимущества ФМЗ будут неактуальны если есть наличие под подошвой почвы с большим содержанием органики, к примеру, торфа. Но главный их недостаток связан с не с ограничениями, а с риском обмерзания полов в зимний период, при подборе данного типа основания принимается ряд мер по их тепловой изоляции, в другом случае расходы на обогрев дома становятся больше в несколько раз. Выборочное утепление не помогает и приводит к покрытию льдом углов и подобных тяжелодоступных зон.

Небольшое заложение считается идеальным при строительстве легких домов усадебного типа (древесных, каркасных, газобетонных или из крупнощелевого кирпича), при отсутствии или небольших размерах подвального помещения и при невысоком залегании УГВ. Оптимальный вид ФМЗ подбирают из таблиц исходя из нагрузки на сам фундамент и показателей грунта (для жителей Московской области легче всего воспользоваться данными ТСН МФ-97 МО), к самым популярным вариантам относят ленточную и столбчатую разновидности.

Строительная технология МЗЛФ на пучинистом грунте по шагам

Работы начинаются с оценки состояния участка, при невозможности проведения анализа профессионалами необходимо вырыть канавы на 15 см глубже УГВ, отличительного для такой местности (при отсутствии данных – минимум на 2 м), в самых различных точках и проследить уровень поднятия в них влаги. Дальше поэтапно проводятся:

1. Обозначение глубины фундаментного заложения и расчет конструкций.

2. Приготовление площадки, разметка внутренних и внешних углов.

3. Работы связанные с землей: копка канавы или котлована с старательным разравниванием и трамбовкой дна. Их глубина зависит от несущих навыков почвы и может меняться от 30 до 120 см. С учетом ведения строительства на пучинистом грунте на данном шаге рекомендуется зафиксировать стенки по бокам досками из дерева или вертикальными щитами, при расположении УГВ выше днища котлована их закрывают шпунтовыми опорами.

4. Обустройство подушки с целью выравнивания основания и отвода влаги от подошвы. На глинистых и устойчивых грунтах достаточно засыпки и трамбовки песка, при ухудшении несущих навыков к нему добавляют гравий, на песчаниках заливается прослойка тощего бетона толщиной в 10-15 см. Не зависимо от варианта применяемых материалов данный слой нуждается в уплотнении с использованием вибрационного оборудования и старательной проверке уровня, верхняя граница выбирается из учета заложения глубины фундамента ленточного типа ниже нулевой метки на 10-15 см.

5. Установка опалубок, если понадобится – закрытие их щелей рулонной гидрозащитой или герметиком.

6. Сборка армокаркаса из рифленых прутьев толщиной не менее 12 мм, с соединением стыков при помощи хомутов или проволокой для вязания (не сваркой). Слабым местом являются углы, на данных участках рекомендуется провести дополнительное армирование. С целью увеличения прочности конструкции было бы неплохо укладывать вдоль будущих стен цельные стержни, а не некоторые куски.

7. Заливка бетона – послойное заполнение опалубки подвижным раствором с маркой не ниже М200 с уплотнением каждых 15-20 см. По завершении заливки верхний краешек ленты разглаживается и выравнивается, система закрывается пленкой, к снятию опалубочных щитов приступают после проявления щели между ними и боковой стороной основания (однако не прежде чем спустя семь дней).

Приведенный алгоритм действий считается типовым и подойдет для строительства плитного незаглубленного фундамента (меняется только форма котлована и схема усиления), однако при высоком риске морозного пучения в него вносят изменения. Приятные результаты достигаются при закладке несъемной пенополистирольной опалубки или утеплении конструкций после заливки.

При опасении подтапливания или поднятия УГВ принимаются меры по защите подушки от вымывания песка – вдоль периметра котлована чуть глубже будущей основы закладываются водоотводные трубы, закрытые от покрытия илом нетканым материалом. С целью уменьшения рисков обмерзания возле дома размещается теплоизолированная отмостка шириной в 50 см.

Невидимые моменты строительства фундамента и допустимые ошибки

В отличии от заглубленных фундаментов данная разновидность менее защищена от обмерзания и перегрузок, малейшие огрехи приводят к перекашиванию стен. Дли их исключения на всех стадиях работ применяются хорошие материалы, основным требованием считается создание единой и жёсткой системы даже при строительстве сборного типа. Закладка подвального помещения возможна исключительно при выборе ленточного варианта, для увеличения надежности стен его габариты имеют пределы, внесение в план подземного этажа невозможно. При создании проекта также необходимо не забывать, что высота части которая находится над землей ограничена, неоправданное увеличение смещает баланс, опора становится нестабильной.

К нарушениям технологии при закладке ФМЗ и грубым ошибкам относят:

1. Обозначение неправильного типа конструкции и ее глубины закладки. Параметры регламентированы СНиП 2.02.01-83, подбирать высоту и ширину опор без расчета не рекомендуется.

2. Отсутствие подушки или засыпка ее из некачественного песка. Очень маленькие частицы быстро вымываются водой, что приводит к смещению опорной подошвы. Игнорирование данного этапа опасно скорым разрушением бетона при непосредственном контакте с грунтом.

3. Строительство и зимовку фундамента в ненагруженном и незакрытом состоянии. При ограниченных сроках строительства или его приостановке по любым причинам вокруг ленты или столбов размещают материалы для теплоизоляции: опилки, шлак, керамзитовый песок, гранулы или пенопластовые листы. Тем более это важно при заложении оснований на трудных и пучинистых грунтах.

4. Начало работ на еще промерзших участках или если есть наличие в котловане воды. Идеальным моментом считается конец весенней поры, засыпку песка проводят после полного оттаивания и просыхания почвы.

5. Применение арматуры плохого качества с диаметром меньше 12 мм и соединение соседних прутьев сваркой, а не обвязкой. В усилении металлом нуждаются не только ленты или плиты, но и столбчатые опоры, прутья закладываются между блоками или влагостойким кирпичом.

6. Отсутствие специальной водоотводной конструкции при ведении работ на пучинистых почвах.

7. Заливку бетона с перерывом, образование соединительных швов приводит к резкому уменьшению прочности конструкций.

8. Применение растворов плохого качества (менее М200) или его замес на основе просроченного вяжущего.

Средняя цена строительства ФМЗ

При обращении к профессионалам в типовый список услуг по закладке МЗЛФ включают разметку площадки, земляные и работы по подготовке, монтаж опалубки, армирование и заливку хорошего бетона с маркой прочности от М200 и выше, его разравнивание и уплотнение, снятие щитов и обратную засыпку. Итоговые расходы зависят от геологических условий участка и габаритов конструкции, ориентировочная стоимость 1 п.м. фундамента ленточного типа может меняться от 3000 до 4500 рублей. Из них до 30-35 % составляют расходы на оплату услуг, остальное уходит на приобретение материалов.

Плитные основания обходятся хозяину не менее 3200 рублей/м 2 , теплоизолированные по шведской технологии – от 7000. Цена монтажных работ столбчатых опор при глубине в границах 50-70 см – 2200 за штуку, итоговые расходы зависят от способа и материала обвязки элемента основания дома и могут достигать 2500 за 1 п.м.