Какое основание под теплицу лучше подобрать?

Если даже парник имеет нетяжелую конструкцию, под него в первую очередь ложится фундамент. Он создаст усиленные жесткие ребра и устранит оседание постройки в почву. Стоит еще сказать, что, это помешает большим порывам ветра сорвать ее с места. Существует несколько способов организации фундамента для поликарбонатных теплиц собственными руками: из бруса, плиты, камня, кирпича, блоков.

По мнению профессиональных садоводов, строение иногда нужно переносить на другой участок, что даст почве возможность расслабиться. В данном случае вылаживать фундаментальный фундамент под дачную теплицу с заливкой из бетона нецелесообразно. Если ее вес не более 100 кг, брусья будут абсолютно допустимым решением. И так как каркас крепится на них нестандартными креплениями, если понадобится можно не прилагая больших усилий снять теплицу и расположить ее на другом участке.

Так как фундамент из бруса ставится на кирпич, он будет поднят над землёй. Это предотвращает его гниение, а еще повысит пространство с воздухом внутри теплицы. Стоит еще сказать, что — исключается вымывание плодородного грунта за ее пределы. Если же перенос теплицы не предполагается, лучше подобрать сборный фундамент или остальных материалов. Кроме большой прочности, они обладают влагонепроницаемостью, что обезопасит растения от губительной сырости.

Если фундамент для теплицы ставится на кирпич, то в середину придется внести чуть-чуть грунта. Брусья заранее наполняют антисептиком для оберегания от гниения, насекомых, а еще — грызунов. Чтобы химикаты не попали в почву, их необходимо наносить в месте, не предназначенном для выращивания растений. Технология укладки собой представляет следующие действия:

1. Разметка контуров и копание канав вдоль периметра будущей теплицы. Их глубина равна половине толщины брусьев, дополнительно прибавляют 5 см на песчаную прослойку. По ширине траншеи должны подходить размеру брусьев основания.

2. Разравнивание и уплотнение дна канав.

3. Засыпка и трамбовка песка (лучше всего взять очень маленького размера).

4. Полив песчаного основания водой для его усадки.

5. Кладка рубероидных или тепличных листов. При этом необходимо захватывать и стенки канав, чтобы обеспечить защиту от негативного воздействия влаги.

6. Соединение брусьев в раму шурупами, болтами и анкерными болтами.

7. Установка основания в канавы. Чтобы не затронуть их стенки, лучше делать это вдвоем.

8. Разравнивание основания. Что бы проверить его соответствия горизонтальной линии, на днище укладывают доску с плоской поверхностью, а поверх — пузырьковый уровень. Брусья основания должны выступать из канавы на 5 см. Для корректировки неровностей в соответствующих местах можно насыпать грунт, тщательно уплотняя его.

9. Обертывание выступающей фундаментные части из бруса материалом для гидроизоляции. Чтобы убрать сползание, он крепится гвоздиками.

Конструкция плитного типа

Данный тип основания собой представляет цельную плиту. В ней оставляют отверстие, соединенное с колодцем системы канализации. Электрическая проводка и трубы водопроводные выводятся через стенку парника, вследствие чего нет необходимости в канавках в плите. Фундаментную укладку можно сделать самостоятельно, это довольно легко, занимает не хватает времени и просит лишь выполнения всех руководств.

1. Копание углубления.

Для начала на подобранном для парника участке размечается прямоугольник со сторонами 2,4?3 и с диагоналями, длиной строго в 3,9 м. В каждый угол забивают стойки, после этого выкапывается яма, глубиной в 30 см.

2. Установка опалубок.

На стороне грядущего основания, равной 3 м, от всех углов отмеряют по 15 м. В данных местах, на расстоянии 4 см от веревки, вбиваются колья, а 3-ий вкапывают в середине. Дальше к колышкам прибивается доска, длиной в 3 м, таким образом, чтобы верхнее ребро расположилось на уровне поверхности плиты строго в горизонтальной поверхности. Как указано в инструкции, берут доску шириной 25 и толщиной в 5 см.

Те же действия производятся на другой стороне фундамента. Потом поперек данных досок на их кромки кладется третья. Еще две по подобной схеме прибиваются с оставшихся коротких сторон котлована и соединяются опалубочными гвоздиками, которые потом можно будет не сложно удалить. Любую из этих досок также прикрепляют 4 кольями. Все получившиеся стороны собственными силами контролируются на соответствие вертикальным и горизонтальным поверхностям.

3. Устройство слива.

Трубу для дренажа очень легко установить собственными руками, она обязана быть ровно в самом центре теплицы. Чтобы отыскать его, в месте пересекания шнуров, натянутых по двум диагоналям, на днище основания спускают отвес. Тут и крепится угловой отрезок трубы, после этого определяется длина трубы. Для этого складываются размеры важных частей: вкладывающейся в раструб, во втулку сетки и до отверстия для слива парника.

Согласно полученным данным, отрезается кусочек трубы необходимой длины, который можно поставить между отрезком трубы и сливным отверстием. К нему подсоединяются другие части и покрываются герметиком составом на цементной основе для труб. Отверстие для слива перед заливкой основания лучше на определенный период времени заклеить скотчем, чтобы не закупорить его раствором.

4. Бетонная заливка.

Заранее днище котлована заполняется гравием и тщательно выравнивается. От его поверхности до отметки земли оставляют 15 см. На гравий ложится сетка с размерами ячеек 15?15. Если все выполнялось как указано в инструкции, потребуется 1,15 м3 смеси бетона для заливания основания. При этом сетка не должна касаться опалубок, иначе под влиянием мокрой почвы она начнет ржаветь.

После заливки бетона поверхность получившегося основания выравнивается, а кромки сглаживаются. Также придется самому найти скрывшееся отверстие для слива. После того, как пройдёт час, в еще не затвердевший бетон втыкаются анкерные крепления, на расстоянии 2,5 см от краев. Их головки выводятся на 5 см из плиты, тогда они достигнут уровня опорных брусьев теплицы. Если во дворе жарко и солнечно, основание прикрывается тканью, намоченной водой, чтобы устранить безмерно быстрое высыхание.

Этот вид легко строится собственными руками и более доступен по цене, при этом — он прочнейший. Ложится по такой же технологии, что и ленточный, но с применением песчаника и глины. Его строительство начинается с маркировки участка и выкапывания канав. Характерность такого фундамента под теплицу в том, что днище канав должно быть на 20 см ниже глубины обмерзания почвы и ложиться камнем в 1 слой, иначе могут появиться пустоты. Сверху они покрываются глиной, разведенной водой до консистенции сметаны густой консистенсии. Дальше ложится второй и дальнейшие слои песчаника по подобной схеме.

После наполнения канав на две трети применяется иная смесь, которая состоит из глины и гашеной извести, взятых в одинаковых пропорциях, в которую вливается вода, для получения консистенции жидкого теста. Этим раствором замазывают промежутки между камнем. По окончании данной операции в основу ставятся нужные крепления для каркаса парника. Стабильность глины и камня доказывают на примере старых строений, выстроенных по такой технологии и простоявших несколько веков без особенных изменений.

Бутобетонное основание сберегает тепло заметно лучше, чем бетонное или кирпичное. И, когда сама теплица из прозрачного пластика обветшает, она легко убирается, а новая ставится на то же место.

Фундамент, выстроенный по такой технологии, выделяется большой надежностью и отлично хранит тепло в середине помещения. В первую очередь устраивается бетонная подложка и рассчитываются примерные размеры теплицы. По составленной схеме размечивают и выкапывают канавки, глубиной в 15 и шириной в 25 см. Они должны подходить габаритам грядущего кирпичного фундамента. Днище канав сыпется слоем гравия мелкой фракции, толщиной 5 см, равняется и протрамбовывается. Это поможет возместить деформацию грунта и устранит разрушение основания.

1. Заливка раствора.

Берут цемент, песок и гравий в пропорции 1:5:3 и замешивают смесь бетонную. Качество элементов — залог крепкого и устойчивого к износу фундамента для теплицы, благодаря этому применяют гравий с величиной фракций 3–4 см. Перед приготовлением раствора нужна подробная промывание гравия и песка от допустимых примесей и чужих частиц. Если стенки канав чрезмерно рыхлые, их заранее крепят опалубкой. Для этого берут доски необходимой длины, кладут их по краешкам, и фиксируют кольями. Смесь заливают в углубления и оставляют на 15 дней для отвердевания основания, после этого уже строится фундамент из кирпича.

2. Установка анкерных болтов.

Бетонная поверхность исследуется на отсутствие уклонов пузырьковым уровнем. В углы и стороны по бокам подложки углубляют анкерные крепления, диаметром в 12 мм — туда, где будут установлены брусья каркаса теплицы. Расположение креплений фундамента под теплицу должно приходиться на промежутки между кирпичем, которые будут заполняться смесью. Отверстия под эти болты высверливаются в нижних досках каркаса парника.

3. Гидрозащита основания.

Влажность плохо оказывает влияние на качество кирпича, делая меньше его стабильность и свойства теплоизоляции. Благодаря этому перед тем как укладывать фундамент бетонная подложка выстилается рубероидной пленкой в 1 слой. Чтобы в теплице из бруса сохранялось тепло, нельзя допустить образования щелей и пустых мест в промежутках между кирпичем. В них может проникать прохладный воздух с улицы, благодаря этому нужно смотреть, чтобы эти места были наполнены раствором.

Имеет важные отличия от кирпичного. Во-первых, сборный фундамент лучше подойдет для мягкой земли с высокой влагой. Второе, при укладывании применяются изделия из железобетона. Руководство по выполнению основания:

• По периметру планируемого фундамента для теплицы вырывают канавы, глубиной 20 см и шириной, подобающей показателям блоков.
• Днище засыпают песочным слоем или гравия, толщиной в 10 см.
• По стенкам канав устанавливают арматуру.
• Заливают смесь бетонную.
• В раствор ложатся плиты.
• Все стороны сборного фундамента с помощью уровня для строительных работ приводятся в строгое соответствие с вертикальными и горизонтальными плоскостями.
• Промежутки между плитами заполняются цементным раствором.
• Поверхность основания равняется и, начав с углов, ложатся клинкерные кирпичи, на которые будет закрепляться каркас парника.