Какой подобрать фундамент для строительства альтанки?

Фундамент для постройки альтанки необязательно должен быть мощным, потому как нагрузка тут невелика. Главное – правильно выбрать вид основания, чтобы оно было в меру хорошим и дешевым. Естественно, придется иметь в виду характерности грунта на участке (его состав, уровень ГВ). Также необходимо учитывать планировку самой альтанки, если у вас есть желание расположить под ее крышей печь-барбекю или стационарный мангал. Благодаря этому необходимо рассмотреть все вероятные варианты.

Разновидности оснований

1. Фундамент на столбах под альтанку.

Самая примитивная и недорогая конструкция, которая замечательно подойдет для сравнительно легких нежилых строений. В зависимости от веса и свойств проектирования наземной части, вам придется правильно выбрать материал для опор:

• Под легкий древесный павильон хватит столбиков из кирпича – максимум блоков ФБС.
• Для более тяжёлой блочной кладки или напротив – легкого, но хрупкого пеноблока придется создать фундамент из труб асбестовых, обвязав их поверху монолитным подземным армирующим поясом сооружения.

Подобные основания хорошо показали себя на грунтах большой плотности: скальных, обломочных, гравелистых и песчаных. Эти почвы не собирают влагу и потому относятся к непучинистым. А это означает, в зимний период они не станут давить опоры, разрушая летний выступ крыши.

Система прекрасна тем, что устанавливается всего за день-два, после этого ее можно «законсервировать» или сразу переходить к следующим этапам. Также винты применяются для строительства объектов на площадках с непростым рельефом, при близком залегании ГВ или невысокой плотности верхних почвенных слоев. Опоры такого типа годятся для конструкций из дерева, кладки из кирпича (если выполнить жёсткую обвязку свай швеллером). К этому решению прибегают, и когда необходима альтанка, пристроенная к дому, однако не связанная с его основанием.

Для легкой надстройки достаточно приобрести дешевые трубы с винтами (СВС) диаметром 57, 76 или 89 мм. Их длина выбирают исходя из глубины обмерзания почвы. Однако в случае существенного перепада высот ее всегда можно приладить самому, чтобы вывести поверхность основания альтанки на один уровень.

3. Сборная или монолитная лента.

Фундамент ленточного типа для альтанки устраивают, когда на участке слабые или склонные к пучению почвы, а коробку предстоит вылаживать из хрупких блоков, не выделяющихся трещиностойкостью. Все таки готовое основание глубоко закапывать не надо – для легкой беседки это будет очень дорого, хотя и прекрасно. Лучше побеспокоится о хорошей дренажной системе, которая даст возможность отвести остатки влаги от ленты и снизит давление грунта при ее замерзании.

Мелкозаглубленный фундамент мелкого заложения под альтанку считается наиболее ценным и материалоемким. Однако если вы готовитесь разбить на участке целый комплекс для приятного отдыха (с печью и обеденной площадкой), вам придется все равно заливать бетоном пол. А в случае применения плиты проблемы по благоустройству зоны релакса решаются за один раз. Подобная конструкция подойдёт, и если на участке глинистые или пылеватые почвы, либо грунты с высоким залеганием вод. Они наиболее предрасположены к пучению, а непрерывная плита не даст возможность сезонным подвижкам оказать влияние на целость вашей постройки.

Технология и невидимые моменты строительства

1. Фундамент на столбах из блоков.

Сначала определим схему расположения столбов: они должны быть на расстоянии 1,2-2 м. Но чем тяжелее стенки альтанки, тем меньшим окажется шаг установки ФБС. Для маленького выступа крыши, рассчитанного на 6 человек, хватит 4 столбов в углах и одного в самом центре. Если беседка выстраивается из тяжёлых материалов или сама по себе имеет серьезные размеры, лучше добавить еще по опоре на каждом из длинных участков периметра, ликвидируя «рычаги».

После размечивания площадки работы делаются по обыкновенной инструкции:

• Снять грунтовый слой находящийся сверху и вырыть ямы под столбы опоры сечением 50х50 см и глубиной 60 см.
• Днище каждой скважины засыпать на 10-15 см песком, пролить водой и затрамбовать. После чего застелить рулонным кровельным материалом или плотной пленкой.
• На защиту от негативного воздействия влаги вылить тощий раствор М100 сантиметров на 10, чтобы вышла жёсткая и ровная подушка.
• Положить на застывшей подбетонке столбы из ФБС или кирпича, скрепляя блоки смесью (ЦП 1:4). Оголовья в большинстве случаев поднимают не выше 30 см над землёй, если понадобится вмуровывают в кладку вертикальные штыри для крепежа бруса.
• Столбы закрыть «заплатками» из рулонного кровельного материала и закрепить древесные опорные балки.

Тут возможны два вида: либо буро-набивной фундамент из труб асбестовых, либо свайно-винтовой. При подборе первого вы меньше потратитесь на материалы, но потеряете во времени, потому как вам нужно будет практически делать опоры ручным способом, да еще ждать, пока застынет бетон. Сваи винтового типа по стоимости уйдут намного дороже, зато затребуют минимум сил и терпения.

Очень непростая приготовление участка тут не требуется, но плодородный земляной слой лучше снять. После чего работы делаются по обычному руководству:

• Разметка точек вхождения свай по схеме.
• Собственно монтаж. Пробурить скважины не надо – трубы с лопастями закручиваются в почву сами, как саморезы. Это можно создать и собственными руками (без специальной техники), но понадобится помощник, построитель плоскостей и пара длинных рычагов. Тут важно, чтобы винты входили в грунт строго по вертикали и опускались до плотных слоев.
• На вершинах свай прикрепить монтажные площадки – квадраты листового железа толщиной 4-5 мм.
• В углах стальных накладок высверлить крепежные отверстия обвязки.
• На оголовья свай положить куски рулонного кровельного материала в два слоя, а поверх привинтить на болты опорный брус.

3. Кирпичный ленточный фундамент.

Это одна из наиболее старых и незаслужено забытых строительных технологий. И хотя для домов для жилья такое основание на самом деле непригодно, под летнюю альтанку его вполне можно применять. Данные ленты выполняют собственными руками на сухих и малопучинистых грунтах с хорошей водоотводящей способностью.

Фундамент из кирпича возводят лишь из полнотелых керамоблоков с небольшой пористостью, потому как основным его врагом остается почвенная влага. Также при укладывании сборной ленты требуется выполнять продольное армирование между рядами, чтобы обеспечить необходимую жесткость и самой опоре и наземному сооружению.

Невидимых моментов много, да и строительный процесс занимает очень много времени. Зато для работы можно применять кирпич б/у после разборки строений, а это хорошая экономия на цене строительных материалов.

4. Монолитная лента.

Сплошной фундамент ленточного типа для альтанки выполняют незаглубленным. Вам предстоит наметить участок и вырыть канаву вдоль периметра основания на глубину 50-60 см. Дальше нужно ориентироваться на наше короткое руководство:

• Сделать гравийно-песчаную отсыпку и тщательно затрамбовать днище.
• Собрать дощатую опалубку, застелить внутри рулонной гидрозащитой.
• Связать пространственный каркас из арматуры и опустить его в форму.
• Залить в опалубку раствор из бетона М200, отлично проштыковать, чтобы масса плотно улеглась.
• Накрыть ленту пленкой и первую неделю постоянно орошать ее водой.

Через 4 недели, когда бетон целиком наберет стабильность, опалубку разбирают, а канаву засыпают извлеченным грунтом и уплотняют.

Фундамент мелкого заложения альтанки устраивается по аналогичному принципу, только уже не в нешироких канавах, а в широком котловане – по размеру площадки. Чрезмерно мощную отливку делать не следует – хватит и 20 см, из которых 10-15 будут заглублены в почву. Естественно, что затраты на арматуру и бетон тут окажутся большими, благодаря этому не стоит их повышать в погоне за избыточной прочностью.

Короткая инструкция для тех, кто будет делать все собственными силами:

• Вырыть котлован на глубину заложения плиты, плюс 10-15 см для подушки.
• Поровнять днище и засыпать щебневый слой и песка толщиной 5-7 см каждый. Пролить водой и еще раз тщательно затрамбовать.
• Застелить фундамент для котлована альтанки гидрозащитой, вдоль периметра собрать опалубку.
• Положить в середину сетку армирующую из стальных прутьев.
• Залить готовую форму раствором, закрыв каркас из металла бетонным слоем не менее 5 см. Уплотнить и поровнять поверхность планкой.

Во время строительства подобного основания важно выполнить заливку за один раз – только таким образом можно обеспечить замечательную надежность и сцепление слоев бетона. После того как выполнен демонтаж опалубки края плиты обрабатывают обмазочной гидрозащитой и лишь потом засыпают. В почву добавляют песок или щебень, чтобы сделать лучше отвод воды.