Как самому сделать бетононасос?

В монолитном строительстве заливка бетона – один из довольно значительных моментов. Подача раствора должна выполняться конкретно в опалубку и при этом быстро, чтобы слои не успевали схватываться на поверхности. Тогда готовая конструкция выйдет гомогенной и прочной. Но во время работы на высоте или в вариантах, когда автосмесителю не приехать очень плотно к площадке, появляется потребность в бетононасосе. Это весьма дорогое оборудование, но его можно собрать и собственными руками.

Устройство и рабочий принцип

Упрощенный вариант подобной конструкции – односторонний поршневой бетононасос. Он собой представляет пустотелый гидравлический стакан, в середине которого и ходит поршень. Его шток через кривошип соединяется с редуктором на роторе мотора, и каждый оборот вала заставляет рабочий компонент передвигаться в гильзе. В свободной части стакана друг напротив друга вварены отрезки трубы (вход и выпуск) с установленными обратными клапанами в каждом. Работает по такой схеме:

• На полуобороте ротор мотора через понижающий редуктор поворачивает кривошип, и тот тянет за собой шток с поршневой головкой из стакана.
• В рабочей камере создается разрежение, и бетон через впускной клапан всасывается в середину.
• Следующий полуоборот вала толкает поршень вперед.
• Из-за увеличивающегося давления впускной клапан закрывается, а выпускной – открывается, и раствор из стакана уходит в рукав трубопровода.

Подача бетона выполняется залпово, благодаря чему смесь просто выталкивается из рукава дозами, а не льется с неизменной скоростью.

Технология поршневой системы до такой степени проста, что такой бетононасос собственными силами сделать будет очень легко. Необходимо помнить, что рабочая головка из-за трения в стакане изнашивается очень быстро. И если она протрется на кромках и не сможет плотно примыкать к стенкам, разрежение в камере создать уже не получится. Для продления ресурса механизма на шток насаживают две поршневые головки.

Материалы и подготовка важных деталей

Понадобится масштабированный чертеж, а еще схема движения рабочих деталей. Последняя поможет определить требуемую длину штока, размер кривошипа и поршневой ход (его как правило принимают равным 60-90 см). После этого необходимо приобрести или выполнить своими руками все детали механизма:

1. Для гидравлического стакана потребуется труба с толстыми стенами диаметром 350-400 мм.

2. Обратные клапаны и головку поршня лучше выполнить из легированной стали, стойкой к щелочной обстановке.

3. В качестве привода берут асинхронный мотор и понижающий редуктор – для вязкого бетона частота вращения вала ротора чрезмерно велика.

Характеристики бетононасоса должны подходить условиям транспортировки: высоте подачи и длине трубопровода, к которому подключен аппарат. В зависимости от мощности мотора и передаточного отношения редуктора, а еще полезного объема гидравлической камеры, можно получить продуктивность до 100-150 м 3 /ч с перекачкой раствора на расстояние до сорока метров.

На шиберах имеет смысл сделать остановку очень, потому как хороших вариантов тут несколько:

• С-клапан (BRF) – самый примитивный в обслуживании и эксплуатации шибер, но и наименее надежный.
• S-клапан (BSF) – считается идеальным по стоимости и при этом достаточно хорошим.
• Рок-клапан (RL) – наиболее редкостный вид шиберов, однако для работы с тяжёлыми и крупнозернистыми бетонами он подходит соответствующе, так как меньше забивается густыми смесями.

Дополнительно понадобится лист нержавеющей стали или привычного железа толщиной до 6 мм, а еще металлопрофиль (уголок, швеллер) для корпуса. Если бетононасос будет транспортироваться с одного места на другое, его ставят на колесную базу.

Руководство по сборке насоса собственными силами

Трубу для грядущего цилиндра насоса необходимо тщательно зашлифовать внутри, а в 2-ух разных стенках прорезать отверстия и вварить короткие отрезки трубы под клапаны. Поршневая головка вытачивается на токарном станке по размеру камеры гидравлического стакана на чертеже, доводится и зашлифовывается до абсолютного сходства у которых внутренний диаметр (допуск не должен быть больше ±0,1 мм). После чего в отрезки трубы вставляют клапаны, завинчивают и регулируют их саморезами.

Инструкция по сборке привода:

• Зафиксировать трехфазный мотор на колесной базе или сварной раме.
• Установить на вал ротора соединительную муфту и через нее присоединить понижающий механический редуктор.
• На выходе собрать кривошип и шатун, закрепленный на головке поршня.

Готовый механизм закрывается кожухом с защитной функцией из нержавейки. Варить швы на ней сложно, благодаря этому лучше по максимуму использовать технологию гибки. Не будет ошибкой сделать корпус из привычного листового железа, однако для защиты от климатических воздействий его необходимо обработать противокоррозионной грунтовочной смесью по металлу и покрыть краской.

Руководство по эксплуатированию

Применять рукодельный бетононасос можно на основании стандартных руководств для агрегатов заводской сборки. На площадке его подсоединяют к двум трубопроводам: первый соединяется с бункером, в котором находится раствор, второй ведет конкретно к месту укладки. Монтаж подающего тракта наиболее сложен, тем более если необходимо качать смесь снизу вверх. Лучше всего сразу приготовить схематический чертеж, где можно будет определить кол-во колен и соединений. Их число следует свести до минимально допустимого, однако без фанатизма. Отдайте преимущество элементам без прямых и углов с острыми концами – уж лучше пускай их окажется немножко побольше, но бетонопровод должен выйдет пологим.

Также необходимо взвесить качественное крепление рукава, чтобы нелегкий состав, подаваемый под давлением с толчками, его не вырвал. Для данной цели подходят железные фермы или леса. А для безопасности вертикальную часть бетонопровода следует разместить не ближе 9-10 м от самого насоса. В подъемной трубе также устанавливают односедельный игольчатый клапан – он не допустит обратного хода раствора в случае аварийной остановки.

Потому как работать предстоит с густыми смесями, в систему вначале заливают жидкое цементное молочко. Оно играет роль своеобразной смазки, дает возможность избежать перегрузок при включении мотора и предупреждает образование пробок в тракте. Попусту делать проверочный пуск не рекомендуется.

К самому раствору тоже предъявляют специальные требования:

1. Размер больших заполнителей привязывается к внутреннему диаметру трубо-проводов. Самые большие значения фракций не могут быть больше 0,3d для щебня и 0,4d – для гравия.

2. Подвижность смеси должна подходить классу П2, иначе в камере насоса может случиться расслоение раствора на элементы. В случае с жидким бетоном вода будет продавливаться сквозь клапан быстрее, чем тяжёлые фракции.

3. Нужно заблаговременно проверить осадку конуса пробной порции – в совершенстве она обязана быть от 40 до 120 мм.

В процессе заливки монолита необходимо избегать риска гидроудара. Если вы не вварили прибор для определения величины давления, нужно будет действовать по наитию. Тут важно понемногу увеличивать подачу на стадии запуска до стабилизации работы, а перед отключением агрегата – уменьшать ее. Внезапный скачок давления из-за изменения скорости потока может привести к выходу из строя клапанов.

После заливки бетоном систему по правилам в первую очередь моют, с целью удаления останки. Для этого необходимо приобрести специализированные шары подходящего для трубопровода диаметра, также потребуется тёплая вода и нагнетатель воздуха. Тут важно словить момент, когда в бункер необходимо заливать подогретую жидкость. Она должна подаваться в камеру сразу за последней партией раствора таким образом, чтобы не появился воздушный «карман», однако при этом вода не испортила сам бетон.