Как самому сделать железобетонное перекрытие?

При строительстве дома абсолютно нельзя обойтись без установки перекрытия. Это конструкция уменьшает помещение по высоте, в зимний период отделяет его от проникновения холодного воздуха, на себя принимает нагрузки от кровли или верхнего этажа. В сегодняшних технологиях очень часто применяют плиту, усиленную арматурой.

Описание видов, особенности конструкции, требования в техническом плане

В зависимости от расположения и практичного назначения бетонные перекрытия бывают нескольких типов:

Согласно другой спецификации, разделяют на цельные и сборные. Первые делают собственными силами, заливая смесь на подготовленный каркас из арматуры. Такой способ не просит применения крана для подъема плит, однако для установки опалубки, вязки каркаса, заливки бетона потребуются дополнительные рабочие руки.

Сборные системы получают методом укладки типовых панелей необходимого размера. По исполнению они могут быть 3-х видов: монолитные, ребристые, пустотные. В индивидуальном строительстве очень часто применяют вариант третий. Размеры изделий: длина – до семи метров, ширина – 1,5, высота – 0,22.

С учетом эксплуатационных условий предъявляют эти требования:

• стабильность и жесткость, превышающие расчетную нагрузку (она определяется как суммарный вес самой плиты, стяжки, мебели, иных вещей);
• большой уровень шумоизоляции;
• стойкость к горению;
• толщина стен под блоки из бетона не меньше 200 мм.

Бетон имеет большую проводимость тепла, для уменьшения которой рекомендуется утепление, к примеру, минеральной ватой.

Инструкция по монтажу

Положить готовое перекрытие из бетона собственными руками помогает подготовительная подготовка сооружения и плит.

Схема работ по подготовке

1. Чтобы панели находились на одном уровне, верхний торец несущей стены проверяют на горизонтальность. Сделать это можно в таком порядке: за 30-40 см до завершения кладки на стенку наносят маркеры при помощи лазерного или жидкостного уровня, а потом рулеткой проверяют завершальные ряды кирпичей. Верхний ряд располагают таким образом, чтобы внутрь помещения были ориентируются тычки кирпичей.

2. Очень часто край коробки равняют по-иному – выполняют заливка бетона периметра верхней кромки стен с арматурой. Благодаря этому кирпичная или блочная конструкция дополнительно крепится. На определенном уровне кладки оставляют пространство которое не заполненно для армпояса. Глубина опирания (напуск) перекрытия зависит от того, какая общаяя толщина плиты наряду с тепловой изоляцией. В большинстве случаев панель заходит в стенку на 70-120 мм.

Схема заливки армпояса похожа на закладку фундамента: устанавливается опалубка, в середине нее методом сварки выполняют каркас из стержней арматуры, заливают смесь без щебня. Конструкция пояса для цоколя делается быстрее: просто вдоль внешней кромки фундамента ставят дополнительную опалубку.

3. Перед монтажем плит в первую очередь закрывают пустоты в их торцах. Если это не сделать, при размещении стены верхнего этажа на край перекрытия оно может разрушиться. Заливка бетона межплитных стыков не даст результата: смесь будет вытекать в отверстия. Закрыть полость очень легко – в нее вставляют половину кирпича и заделывают его раствором.

4. Приготавливают площадку для оборудования для подъема груза. Это участок с уплотненным грунтом, иначе в мягкой почве кран будет завязнуть. Чтобы обеспечить его стойкость, практикуется временное расположение на площадке дорожных панелей. Вблизи от котлована кран было бы неплохо не устанавливать, чтобы устранить обвал грунта или сползание тяжёлой техники.

Технология укладки

Самостоятельно установить перекрытие не получится, в процессе в большинстве случаев принимают участие три установщика. Один сотрудник соединяет плиты, два иных поправляют их при опускании.

1. На армопояс наносят достаточно густую смесь бетонную (толщина слоя не менее 2 см).

2. Крановщик опускает панель, удерживая ее благодаря напряжению строповочных тросов. В подвешенном положении легко подвигается в необходимую сторону при помощи лома.

3. Компенсационный пропил. Он требуется к примеру, если одной плитой укрывается несколько пролетов. Традиционные конструкции работают на изгиб и должны опираться на 2 коротких торца. Если ставят промежуточные опоры, сверху перекрытий появляются растягивающие напряжения. Потому как там нет арматуры, появятся трещины. Для снимания стрессов угловой шлифмашиной пропиливают паз, располагая его над переходной опорой. Потом трещина возникнет на месте прорези.

4. Анкеровка. Это firmware арматурной проволокой: ее продевают сквозь монтажные проушины, стягивают, а потом сваривают. Схема в большинстве случаев закладывается в проекте, если ее там нет, используют типовый вариант. На несущие стенки приходится не менее 1 анкера на каждые 3 погонных метра, на ненесущие анкера выводят из всех крайних петель. Крайние плиты сшивают диагональными анкерными болтами.

Межплиточные щели (русты) заливают раствором бетона, благодаря чему конструкция становится монолитной и прочной.

При установке порой приходится подгонять размеры. Подходящий напуск на поверхность стены составляет не больше 120 мм, а максимально допустимое значение – 250. При увеличении данного параметра меняется рабочая схема перекрытия, в результате на нем появятся трещины. Панели делают короче следующим способом:

• намечают линию рубки, ложат под нее брусок – его толщина должна быть такой, чтобы отделяемый край был на весу;
• по разметке выполняют надрез угловой шлифмашиной, кувалдой раскалывают бетон выше и ниже пустых мест;
• ломают перегородки;
• железную арматуру режут угловой шлифмашиной, оставляя пару миллиметров – этот остаток разбивают кувалдой (иначе тяжелая арматура может защемить диск угловые шлифовальные машины).

Если размер недостаточен, просвет рядом со стеной укладывают кирпичом.

Как сделать самостоятельно перекрытие?

Каркас выполняют из доски с обрезанными краями (толщина 25-35 мм), фанеры (толщина от 20 мм) или берут в аренду.

1. Ставят опалубку. Ее размеры обязаны быть такими, чтобы края упирались в стенки без щелей. Положение конструкции проверяют используя уровень. Накрывают ее пленкой при гидроизоляции.

2. Усиляют. Как правило для каркаса берут стержни диаметром 12-14 мм. Кладут в первую очередь продолговатые, а потом поперечные детали (ячейка 12-15 см), связывают проволокой. В таком же порядке делают верхнюю сетку каркаса, стыки прутьев располагают как в шахматах, концы стержней укладывают на ригельные балки.

3. Приготовление бетона. Объемные пропорции его элементов:

• сеяный карьерный песок – 2 части;
• щебень (гравий) – 1 часть;
• цемент М400(500) – 1 часть;
• вода.

Воды льют столько, чтобы раствор напоминал по густоте жидкую сметану.

4. Заливка. Смесью тщательно наполняют все пустоты, «проглаживают» лопатой, удаляя воздух. Для последней заливки выполняют более густую смесь, кладут ее. Толщина слоя на 2-3 см меньше, чем конечный размер перекрытия. Через несколько дней схватившийся состав покрывают песчано-цементным раствором средней густоты, равняют правилом до замечательной плоскости.

Застывающий монолит иногда льют водой, в жару накрывают пленкой. На 10-й день снимают опалубку, дают набрать стабильность в течение 3-5 недель. После чего можно приступать ко второму этапу строительства.