Как правильно присоединить датчик работающий на движение — 5 схем монтажа с выключателем и без.

Для того, чтобы облегчить процесс управления освещением и автоматизировать его включение-отключение в некоторых местах (подъезд, коридоры, вход в дом на улице и т.д.), используются эти устройства как датчики на движение.

Кроме работы в осветительных сетях, они могут применяться в системах охраны. К примеру для подачи звукового сигнала (рев сирены, включение звонка) при выявлении движения в охраняемой зоне.

И вдобавок их можно настроить на автоматическое открытие парадных дверей, что повсюду используется в центрах торговли и магазинах.

Давайте же рассмотрим как правильно присоединить данное устройство, разберем востребованные схемы и укажем ошибки, которые непосредственным образом оказывают влияние на погрешность работы прибора.

В первую очередь определитесь, какая у вас модель датчика по типу подсоединения. Они могут быть 2-ух и трехпроводными.

В первую очередь изучим простейшую двухпроводную схему.

Двухпроводные датчики на движение очень часто ставят в традиционные подрозетники. Общая картина его подсоединения состоит из 4-х компонентов:

автоматичный выключатель для подачи питания 220В

распределительная коробка

сам измеритель

осветительные приборы

Подключение прибора точно также монтажу одноклавишного выключателя света. Другими словами, вам необходимо подвести питающую фазу к датчику, и через него пустить ее на осветительный прибор.

При этом связку «измеритель — осветительный прибор», лучше применять на индивидуальном контуре, а не садить его на все освещение.

Обсудим процесс монтажа изначально. В первую очередь заводите трехжильный провод ВВГнг-Ls 3*1,5мм2 от автомата в щитке в распредкоробку. Обозначаете и маркируете его жилы: фаза, ноль, земля.

Дальше протягиваете уже двухжильный кабель до места установки датчика.

Где его наиболее целесообразно разместить?

Обычный вариант для моделей устанавливаемых в подрозетник — на высоте 1,2-2,0м от напольного уровня.

Не нужно путать их с настенными устройствами, размещаемыми в проходных коридорах или подъездах высоток, либо при входе в здание. Эти в большинстве случаев задираются под самый потолок, недалеко от дверей.

Также необходимо обратить свое внимание, чтобы никакие открытые двери не перекрывали обзорный угол датчика.

Еще их не рекомендуется устанавливать над батареей или прочими нагревательными устройствами.

Дальше, провод идущий на осветительный прибор, также заводим в распредкоробку. В середине нее объединяем все жилы в следующей очередности.

В первую очередь ноли. От кабеля питания — на провод осветительного прибора.

Дальше заземление, если оно разумеется есть.

А вот фазу с автомата, объединяем с одной из жилой, уходящей вниз на измеритель (L). Вторую жилу от кабеля датчика, пускаем на осветительный прибор (L датчика).

Осталось присоединить в подрозетнике сам измеритель. Приходящую фазу с относительным обозначением L, заводим на соответствующую клемму.

Вторую жилу подсоединяем на клемму, где нарисован светильник или символ «нагрузка», как на рисунке внизу.

Осталось скрыть в подрозетник весь механизм и установить декоративную рамку.

Дальше на лицевой панели производим настройку. Для этого выкручиваете поэтапно все «флажки».

1 — переводите устройство в автоматизированный режим

2-выставляете чувствительный порог

Дабы измеритель не включался днем или в иное, не необходимое вам время суток, в зависимости от уровня освещенности и силы потока света.

3-задаете время, через которое освещение выключится, как только пропадет движение в зоне действия прибора

На этом все. Подаете напряжение и проверяете работу всей схемы.

Преимущества аналогичной схемы с двумя проводами и данных датчиков движения:

легкость монтажа и подсоединения

возможность принудительного включения освещения без дополнительных выключателей света

многосторонность

Вы легко можете заменить любой выключатель с одной клавишей аналогичным устройством и автоматизировать собственную осветительную систему, без каких нибудь капитальных расходов.

Но существует и минусы. Эти устройства очень часто плохо работают с энергоэффективными и светодиодным лампочками.

Они начинают сиять, порой очень даже очень.

Перейдем к трехпроводным датчикам с тремя клеммами. Довольно востребованные марки у нас на рынке — это инфракрасные датчики на движение IEK модели от ДД-009 до ДД-019.

Востребовательность их поясняется в первую очередь невысокой стоимостью. Но и очень дорогие экземпляры от иных изготовителей, как правило изготовлены по точно такому же образцу. И процесс подсоединения и настройки будет подобным.

При приобретении подобного рода устройств внимательно посмотрите на степень их влагозащиты. В ключевой массе это IP44.

За границами строений их разрешено устанавливать исключительно под выступом крыши или отливом. От прямого попадания дождя они не защищены. Тут уже потребуются полностью влгаозащищенные модели IP65.

Также обращаете внимание на температуру эксплуатации, если вы намерены его применять на улице. Большое количество из них рассчитаны на работу только до минус 20С. Дальше они начинают нещадно глючить.

На трехпроводной измеритель придется заводить уже полноценные 220В, другими словами фазу и ноль. Вся система также состоит из 4-х компонентов:

автоматичный выключатель

распределительная коробка

осветительный прибор

По требованию многие добавляют еще отдельный выключатель света. Эту схему рассмотрим немного ниже.

При подсоединении трехпроводного датчика, в распредкоробку будет заходить 3 кабеля:

трехжильный от автомата (фаза-ноль-земля)

трехжильный на освещение (если у вас осветительные приборы с корпусом сделанным из металла)

трехжильный на измеритель

Нули собираются в одну точку. «Земля» с автомата подсоединяется к «земля» на светильнике. Все как по прежде рассмотренной схеме.

Вот исключительно на датчик работающий на движение уже подается не одна фаза, а полноценные фаза-ноль. У данного гаджета под корпусом есть три клеммы.

две вводных — сюда вы заводите питание 220В

Они бывают подписаны как L (фаза) и N (ноль).

и один выход

Обозначенный например буквой «А».

Чтобы добраться до клемм, отвинтите на корпусе два самосверлящего шурупа и снимите нижнюю защитную крышку.

Если у вас уже выведено из корпуса три многоцветных провода, ищите в инструкции их маркировку. В большинстве случаев это:

красный А — выход

синий N — ноль

коричневый L — фаза входная

Но лучше вскрыть крышечку и проверить все зрительно.

Выходит собственно фаза, которая и управляет всем освещением. В распределительной коробке вы ее подключаете к фазной кабельной жиле, идущего на осветительные приборы или к иной нагрузке.

Вся схема будет смотреться упрощенно так.

Если не желаете применять распаечную коробку в качестве места соединений всех проводов, тогда придется заводить все жилы в сам измеритель и объединять их на его клеммнике. Две нулевые жилы скручиваете между собой и затягиваете на клемме N.

Фазу с автомата питания пускаете на клемму L. Ну и к оставшемуся выходу подключаете жилу, уходящую на осветительный прибор. Говоря иначе, фазу-ноль с одного кабеля подали, фазу-ноль с иного вывели. Ничего тяжелого.

Выходит аналогичная 3-х проводная схема, только без распредкоробки.

После подсоединения на корпусе ищите детали управления и настройки. Одна из «крутилок» в ответе за время суток. Там изображены солнышко и луна (Lux).

Для того, чтобы применять гаджет днем, переключатель ставите в режим, где значок солнечного света. Если он вам необходим для работы ночью или в темном помещении, где нет естественного освещения — выкручиваете на луну.

Второй переключатель настраивает время выключения (Time). Двигаете реостат от минимума к максимуму и делаете больше время автоматизированного выключения света, с нескольких секунд до пары минут.

Как выставить настройки таким образом, чтобы прибор нечаянно не реагировал на домашних четвероногих? Помните основное, в данном случае чувствительность должна меняться не переключателями, а углом поворота всей сферы.

Другими словами, куда смотрит прозрачное окно, на то оно и будет реагировать. Не желаете, чтобы свет загорался когда мимо пробегает кошка или собака, не направляйте сферу вниз к поверхности пола. Выставляйте окно перпендикулярно поверхности стены или на уровне вашей головы.

Ну а если вдруг пожелаете, чтобы измеритель совсем не срабатывал, то поверните его «голову» таким образом, чтобы окно смотрело на самый верх, как бы в небо.

Настоящая территория захвата лучей датчика — приблизительно 9-10 метров. Хотя в документации говорят больше.

Еще внимательно посмотрите на это свойство, как чувствительность в зависимости от направления человеческие движения. Она будет максимальна, когда вы проходите мимо, и минимальна, когда идете навстречу лучам.

Благодаря этому в пространстве коридора или подъезде высоток, датчики лучше поставить на сразу над дверьми, а где-нибудь ближе в угол. В данном случае вы по любому будете собственно пересекать лучи, а не перемещаться навстречу им.

Основной минус такой 3-х проводной схемы — отсутствие принудительного включения освещения. Датчик работающий на движение может поломаться или начать нетактично работать. Благодаря этому вы остаетесь полностью без освещения.

Во избежание аналогичных проблем, используют третью схему с добавочным выключателем света.

Эта схема считается наиболее многоцелевой. В ней применяется обыкновенный одноклавишник.

Многие спрашивают: «У него же только два контакта и два провода, а у датчика три. Куда девать лишнее?» Все довольно легко, необходимо только подключить его параллельно.

Другими словами, фазу от питающего автомата, следует сразу завести не только на измеритель, но и на выключатель с одной клавишей света. Второй кабель с одноклавишника прикрепляется к контуру освещения, другими словами к выходному проводнику с датчика.

Смотрится это так.

Теперь вы сумеете включать и отключать осветительные приборы когда будет угодно, в независимости от того, день у вас или ночь, есть движение в зоне действия гаджета либо нет, исправный он или сломан.

Кстати, если установить выключатель не параллельно, а постепенно в схему, другими словами после него, дабы фаза разрывалась до датчика, вы встретитесь с не очень очевидной трудностью.

Кажется, подобный вариант более хорош. Всю схему можно полностью выключить от напряжения, а если понадобится ее включить и здесь же запустить свет. Но А дело все в том, что при полном обесточивании и следующей подачи напряжения, лампочка не воспламеняется сразу.

Сколько бы вы не прыгали перед датчиком и не махали руками. Ему необходимо установленное время, дабы просканировать всю территорию на наличие объектов. У большинства моделей на это уходит по 10-20 секунд.

А вы а в это время будете стоять в темноте и терпеливо ждать света. Нужно согласится, что это не слишком удобно.

А можно ли присоединить 3-х проводной измеритель не параллельно, а конкретно взамен одноклавишника? Другими словами, выбросить его из схемы и поставить в разрыв фазы как в самом первом случае, подключив всего лишь два провода и не подводя ноля?

С некоторыми лампочками работающими на светодиодах такой фокус может пройти. Но вам потребуются дополнительные элементы.