Как присоединить вентилятор в ванной к выключателю — 3 ошибки и схемы подсоединения.

Подключение вентилятора вытяжки в помещении ванной можно выполнить несколькими вариантами.

через измеритель открытия двери или движения

измеритель влаги

прямо от лампочки или осветительного прибора в ванной

У первых вариантов есть масса неудобств, сначала не очень видимых.

К примеру, смонтировали вы включение вытяжки по датчику открытия дверей. При этом выключается она по таймеру через 5 минут. Кажется весьма удобно.

Впрочем на внутреннюю дверь сложно установить такой измеритель. Уже не говоря об иных моментах эксплуатации. К примеру что сделать, если вы задержались в туалете намного дольше чем выставленное время.

Закрывать и открывать дверь снова? А если в кухонной комнате гости?

Более того, кабеля придется вести под плиткой, высверливать несколько лишних отверстий и т.п. Обычные же датчики на движение требовательны к влаге и в сжатые сроки ломаются.

Придется выбирать модели подороже с подобающей защитой по влаги IP, согласно зон в помещении ванной.

Кто-то считает наиболее комфортным вариантом установку выключателя на вытяжную систему конкретно в середине туалета. Впрочем ПУЭ запрещает это делать.

Почему это так, подходящие ссылки и пояснения мастеров Ростехнадзора будут приведены в конце публикации.

Благодаря этому рассмотрим самый хороший и хороший способ — подключение от выключателя на освещение, размещенный с наружи туалета.

Для установки вам понадобится очень мало материалов:

провод ВВГнГ-Ls 3*1,5мм2 или NYM 3*1,5мм2

Какой из них лучше подобрать, читайте в публикации «Лучший провод для проводки NYM или ВВГнГ-Ls».

Корпус у многих вытяжек выполненный из пластика, благодаря этому подобные модели заземлять не надо. Если у вас идет система вентиляции с элементами из металла, то тут уже потребуется 4-х жильный провод 4*1,5мм2

клеммники Ваго

Нагрузки тут маленькие, благодаря этому эти спорные для большинства клеммы, здесь вполне подойдут. Не надо никаких скруток с дальнейшей сваркой, пайкой или опрессовкой.

сам вентилятор вытяжного типа с таймером

У нас на рынке очень популярна модель ERA. Ее то и рассмотрим намного детальнее.

Остальные механизмы и модели с таймером от Vents, Ballu, Electrolux подключаются подобным образом.

Вот характеристики в техническом плане и детальные данные по всем распространенным моделям:

У подобных вентиляторов с таймером есть два рабочего режима:

санузел — верхнее положение специализированной перемычки

ванная — нижнее положение перемычки

Переключение режимов делается на плате управления в правом верхнем углу.

Есть аналогичные перемычки и у иных изготовителей.

Во время работы в режиме «санузел», после включения света и подачи питания на плату, система вентиляции тут же начинает работать. Как только свет отключили, вентилятор не останавливается, а будет продолжать крутиться установленное время.

Данное время вы задаете собственными силами, вывинчивая регулировочный винтик отверткой.

В режиме «ванная», работа несколько выделяется. Этот режим подходит собственно для душевых и ванных помещений, без санузла.

К примеру, если вы принимаете душ или ванную, шум лопастей и сквозняки будут лишь мешать. Благодаря этому при включении света в комнате вентилятор не срабатывает.

Управляется все это дело как раз таки от выключателя на свет, стоящего в пространстве коридора.

В основном, над этим выключателем сверху расположена клеммная коробка с проводами. В нее может заходить 3 кабеля:

один спускается вниз к переключателю (Выкл)

второй — это питание приходящее с распредщитка (Гр.Осв)

3-ий — идет на осветительные приборы в помещении ванной (Свет)

Как же правильно выполнить подключение, и какой будет схема соединения этих всех проводов в распределительной коробке и на самом вентиляторе? Схематично это можно изобразить так:

Для соединений всех контактов, от коробки до места установки вентиляции, вам потребуется провести еще 1 провод ВВГнГ-Ls 3*1,5мм2.

Концы кабеля зачищаются с двоих сторон и подписываются.

L-фаза питания

T-фаза для управления вытяжкой при помощи таймера

Скручивать ничего не нужно, сажайте все на зажимы Wago.

Вначале фазу L, подключаете к главному питающему кабелю идущему с распредщитка.

Дальше соединяете нулевые жилы.

Собственно поэтому, одна фазная кабельная жила подсоединяется напрямую, до выключателя света.

Благодаря этому тут и применяется трехжильный провод. Если у вас в сантехнический узел заходит только 2 провода, осуществить схему с таймером не выйдет.

Фаза T, которая подается на таймер вентилятора, подсоединяется уже после выключателя. Другими словами, к тому проводу, который идет на осветительные приборы в ванной.

Аналогичным образом, управление вентиляцией выполняется собственно через выключатель света. Осталось правильно присоединить все проводники на самом вентиляторе.

Демонтируете защитную декоративную рамку, чтобы добраться до контактов.

В правом верхнем углу находится таймер. Сразу отрегулируйте его на ориентировочное рабочее время. Регулировка выполняется в большом диапазоне — от 15 секунд до 45 минут.

У конкретных он с завода выкручен едва ли не на ноль. Благодаря чему, лопасти перестают вращаться тут же после выключения света.

Люди при этом считаюм что вытяжная труба сломалась. Хотя достаточно было лишь только подкрутить винтик.

Теперь подключаете кабеля на подходящие клеммы:

фазную жилу питания L — к клемме с подобной маркировкой

фазу таймера вентилятора — на усредненный контакт с надписью Т

нулевую — на оставшуюся клемму N

Необходимо обратить свое внимание, если у вас заведено только 2 провода фаза и ноль, то чтобы система работала хотя бы в ручном режиме, нужно будет выполнить перемычку между клеммами N и T.

Тогда гаджет будет работать только во время отключения и включения клавиш света. Ни о какой автоматике и задержке времени тут не может быть и речи.

Еще на некоторых моделях оказывает влияние правильное подключение нулевого — N и фазного — L проводника. Если ваш вентилятор ведет себя неясным образом и работает либо наоборот отказывается работать правильно, пробуйте заменить их местами.

Необходимо проверить индикатором свечение, куда конкретно приходит фаза и еще раз сверьтесь со схемой упомянутой в паспорте устройства.

Крепеж наиболее целесообразно делать на клеевую смесь или герметик.

Высверливать отверстия для дюбелей очень часто непросто:

либо отверстия размещены недалеко от края плитки

либо здесь оказаться может арматура, и перфоратором просто разобьете себе всю стенку

Здесь что именуется, как повезет.

Еще 1 годный вариант — это подключение вентилятора через тот же самый выключатель света, однако уже двухклавишный.

Тут схема будет смотреться так:

Практически вытяжная труба у вас будет сидеть независимо от освещения. Однако для этого, быстрее всего понадобится менять одноклавишную модель на двухклавишник. Плюс тащить лишний провод от распредкоробки вниз.

Есть тут и «опасности». Во-первых, не перепутайте подключение фазы на контактах выключателя.

А это встречается сплошь и рядом.

Второе, не забудьте что через данный коммутационный аппарат, должна разрываться собственно фаза, а не ноль. Даже при правильном изначальном соединении, на протяжении определенного времени схема может самопроизвольно измениться.

Достаточно какому-либо местному электрику, в общей щитовой или подъездной разводке, нечаянно заменить местами два проводника L и N. И у вас по всей жилой площади автоматично на всех выключателях поменяется «полярность».

Чем это будет угрожать? Ну к примеру, при включении всего одного вентилятора второй клавишей, у вас может мигать, вспыхивать и гаснуть подсветка со светодиодами в туалете.

Эффект довольно знаменитый для LED светильников.

Если же вы изначально отказались от клемных коробок и применяете для коммутации заглубленные подрозетники, то третья схема подсоединения будет подобной, и отличий тут почти не ощутимо.

Просто все соединения делаются конкретно в подрозетнике. Можно опрессовкой или на те же зажимы Ваго, если дает возможность место.

Есть еще дорогие навороченные модели с пультами дистанционного управления.

Их подсоединяют двумя вариантами:

напрямую с распредкоробки — вынужденное ручное выключение выполняется кнопкой на самом вентиляторе

через отдельную кнопку выключателя света

В ПУЭ 6-го издания п.7.1.39 прямым текстом говорилось, что установка выключателей в ванных и санитарных узлах воспрещена.

В ПУЭ 7-го издания п.7.1.52, формулировку чуть-чуть изменили, сделав шире обозначение «выключатели», до «распределительные устройства» и «устройства управления».

Правда оставили лазейку для моделей со шнурками.

Однако у большинства появляются сомнения в трактовании «устаревших» правил. Потому что там есть и прочие пункты, которые как бы противоречат вышеизложенному.
К примеру п.7.1.47

Другими словами, как бы устанавливать выключатель можно, но исключительно делать это стоит в зоне 3. Там же, где и розетки.

В домах с усовершенствованной планировкой попадаются подобные размеры сантехнических узлов, что и территорию 4 можно найти, если потрудиться.

В небольших же квартирках, помимо первых 2-ух зон, ничего более и не уместится.

Но как же при этом п.7.1.52? Может быть он больше относится к общественным зданиям, а не к простым квартирам и домам для жилья?

Вот что ответил на эти противоречия профессионал, который имеет непосредственное отношение ко всем этим правилам:

У себя то вы кончено можете лепить все что угодно, никто не запрещает. Можете объединять розетки шлейфами.

Либо укладывать провод без гофры.

Некоторые даже в приватных домах, взамен воздушного ввода, провода СИП закапывают в землю и ничего.

Но вот если данный объект будет сдаваться по актам, то заключение энергонадзора вы быстрее всего не получите. И придется вам все реконструировать.

А отыскать аналогичный защищенный от влаги выключатель сложная задачка.

В другом случае из-за влаги на контактах, у вас во-первых, через определенный промежуток времени эти самые контакты подгорят и будут искрить, с непредсказуемыми результатами.

А второе, из-за токов утечки, которые обязательно будут находиться на подобном выключателе, вы замучитесь искать причину ложных срабатываний Устройство защитного отключения.

Если же у вас он отсутствует, ждите ударов током. Сначала несущественных пощипываний, а далее кто знает.

Кроме того, даже если это сенсорный выключатель, то и тут действует запрет.

Не запрещается их ставить в середине, исключительно при питании от батареек или от источников сверхнизкого напряжения. Вот следующий ответ специалиста:

2 Подключение вентилятора от внутренней электрической проводки осветительных приборов размещенных в сантехническом узле.

Кажется самый примитивный и малозатратный вариант. Только учитывайте, что для правильной работы вентилятора, на его плате управления всегда обязано присутствовать напряжение, вне зависимости от того, включен свет в сантехническом узле либо нет.

А если вы запитаете вентиляцию от ближайшей лампочки, то работать она у вас будет только пока эта самая лампочка горит.

Потушите свет выходя из санузла, выключится и вытяжная труба, толком так и не проветрив помещение. Да и купаясь в ванной, не хочется чувствовать постоянный сквозняк с шахты вентиляции. А если у вас при этом довольно мощный и производительный вентилятор?

3 Использование различного рода выносных датчиков (не вмонтированных изначально в сам вентилятор) — движения, влаги и т.д.

Здесь очень большой ошибки нет, но как выше упоминалось, во время эксплуатации можете соприкоснуться с неудобными моментами.

Также, если уж подойти к прочтению правил со всей строгостью, то эти самые датчики, по своей сути являются ни чем другим как устройствами управления.

А разместить их в середине сантехнических узлов, без подобающей защиты и выполнения, снова таки не рекомендуется.

Ну и помним про их небольшой служебный срок и допустимые глюки с самопроизвольным включением-выключением.