3 ошибки при подсоединении люстры к выключателю. Схемы подсоединения.

Подключение люстры для потолка можно выполнить 2-мя главными способами:

через выключатель (2-ух, трехклавишный)

через регулятор света

И в одном и в ином случае вы получаете самое основное от осветительного прибора. Либо люстра светит на самую большую яркость с применением всех лампочек, либо осветительный прибор работает с неполной отдачей, создавая приятную освещенность не бьющую по глазам.

Для того, чтобы выполнить данное подсоединение закупите такие материалы:

3-х и 4-х жильный провод ВВГнГ-Ls сечением 1,5мм2

выключатель двухклавишный

прессуемые гильзы ГСИ в изоляции

клеммные зажимы Ваго

В первую очередь, берете трехжильный провод ВВГнГ-Ls 3*1,5мм2 и протягиваете его по штробе к ближайшей распредкоробке возле люстры.

Оставляете в ней запас на разделку и подключение кончиков.

В электрическом щитке с кабеля снимаете изоляцию и подключаете фазную жилу (пускай она условно будет белого цвета) на однополюсный автомат.

Жёлто-зеленую и синюю жилы заводите на подходящие места (заземляющую и нулевую шинки).

Зачищенный провод в распределительной коробке было бы неплохо промаркировать, чтобы в последующем ничего не напутать.

Жилы сразу зачищаете и подписываете:

L – фаза питания

L1 – фаза на первую группу ламп в люстре

L2 – фаза на вторую группу ламп в люстре

Подписать их необходимо как на выключателе снизу, так и в верхней коробке.

Дальше вам потребовалосьстарушка 4-старуха жильный провод. Его необходимо протянуть от верхней распаечной коробки до места установки люстры под поверхностью потолка.

Счищаете изоляцию с двоих кончиков и наносите маркировку:

L1 – фазный кабель для подсоединения первой половины люстры

L2 – фазный кабель для подсоединения второй половины люстры

Теперь самое важное. Необходимо правильно все это собрать и присоединить вместе в верхней распаечной коробке.

Для того, чтобы не спутать и не ошибиться, как раз таки и пригодятся созданные прежде надписи. С ними вся коммутация гораздо упрощается.

Берете клеммы Wago и просто стыкуете жилы с одинаковой маркировкой.

После этого коробку можно закрыть.

Дальше занимаетесь двухклавишным выключателем.

Главную жилу питания L, заводите на общую клемму выключателя 1.

В большинстве случаев она обособленна, однако не у всех изготовителей подобная конструкция. Нужно быть внимательным!

L1 и L2 подключаете на находящиеся снизу клеммы 3,4.

Монтируете защитные и декоративные рейки и вновь поднимаетесь наверх к люстре.

Тут может появиться вопрос, а как выяснить, какие провода торчащие из люстры фазные, а какие нулевые?

А, если еще они одного и того же цвета. Их может быть 3,4,5 в зависимости от типа осветительного прибора и количества его рожков.

Тут поможет мультиметр. Вызванивать провода необходимо внизу, когда люстра еще не подвешена на поверхности потолка.

Ноль по правилам должен приходить на резьбовую часть патрона и лампочки (крайние контакты), а фаза на центральный контактный штырек.

Переводите мультиметр в режим прозвонки или замера сопротивления, и постепенно касаетесь щупами проводов и контактных частей патронов на каждом плафоне. Необходимо добиться звукового сигнала или отыскать где сопротивление равно нулю.

Если нулевых жил оказалось несколько, скручиваете их в одну общую.

Переходите к непосредственному подключению. Для облегчения очередности, в первую очередь соединяете заземление для защиты и нулевую жилу. Для этого воспользуйтесь соединительными гильзами.

Хотя тут также можно задействовать и клеммы Ваго.

После подсоединения земли и ноля, остается запитать две фазы. Подбираете любую из жил и прессуете гильзами питающие провода L1 и L2 с 2-мя фазными проводками на светильнике.

Все что осталось — это закрепить люстру на поверхности потолка и проверить ее трудоспособность.

Нужный материал для установки:

кабель с двумя жилами ВВГнГ-Ls 2*1,5мм2

трехжильный провод ВВГнГ-Ls 3*1,5мм2

осветительный прибор

гильзы соединительные

клеммы Wago

Первый этап по монтажу 3-х жильного кабеля питания от щитка до распредкоробки аналогичный самый, как и в прежде рассмотренном варианте. Подключение в щитке, снова же осуществляется к однополюсному автомату.

Отличие состоит в том, что вниз, к месту установки регулятора освещения, сейчас уже спускается не трехжильный, а кабель с двумя жилами. Промаркировать его необходимо так:

L – фазный кабель от щитовой

Люстра – фазный кабель для подсоединения самой люстры

Дальше, от распаечной коробки до самой люстры, нужно протянуть 3-х жильный провод сечением 1,5мм2.

Наносите на его жилы три надписи в местах зачистки изоляции:

Люстра (питающая фаза)

После чего, в коробке с помощью зажимов Ваго, коммутируете жилы согласно всех надписей.

Одинаково промаркированные жилы подключаете между собой.

Переходите к регулятору света снизу. Главную фазу питания, которая идет с элекрощитка (прежде вы ее заверили как L), заводите на клемму регулятора освещения с надписью ”L” или “фаза”.

Иную жилу подписанную ”Люстра”, зажимаете под винт со значком диммируемая нагрузка.

Дальше, светорегулятор монтируете и закрепляете в самой коробке, установив сверху декоративные рамки.

На люстре, фазную жилу подписанную ”Люстра”, через прессуемую гильзу соединяете с питающим проводом осветительного прибора.

Если со осветительного прибора у вас выходит несколько фазных жил (2-ух, трех, четырех рожковые люстры), то для подсоединения нагрузки через регулятор света, просто скручиваете их в один общий проводник.

Осталось присоединить ноль и землю, подать напряжение и проверить трудоспособность всей конструкции.

Главные ошибки связаны с подключением к двойному выключателю. Самые популярные три из них.

Как устроена нормальная схема подсоединения люстры, к примеру 2-ух или трехрожковой? Есть фаза, которая приходит в клеммную коробку.

Дальше она опускается на входной контакт двухклавишника. После этого делится, и уже 2-мя иными проводами возвращается в распайку и идет на поверхность потолка к источнику освещения.

При этом ноль приходит только в коробку и тут же идет на люстру, не спускаясь к выключателю.

Вот здесь то и прячется первая ошибка. Многие по незнанию или перепутав маркировку, спускают вниз к выключателю как фазу, так и ноль.

Заводят на клеммы, после этого начинают включать кнопку, а у них выбивает автомат.

Вторая ошибка снова связана с нолем. Перепутав два провода, можно завести через выключатель ноль, а не фазу.

Может быть даже и работать у вас будет все исправно, впрочем напряжение при этом будет регулярно находиться на светильнике. Это опасно ударом тока, когда вы пожелаете заменить лампочки.

Чем еще страшно такое подключение? Через нити накала лампочки, фаза будет приходить на клеммные зажимы самого выключателя. Если вы снимите с него крышку, и начнете проверять индикаторной отверткой свечение на контактах, то сильно удивитесь.

У вас даже в выключенном состоянии клавиш, указатель будет светиться и демонстрировать присутствие напряжения, как на одной, так и на другой клемме.

Кроме того, если сделать аналогичный замер под поверхностью потолка на люстре, то и там обнаружите наличие напряжения на всех трех проводах, помимо заземляющего.

Чтобы данный эффект исчез, достаточно выкрутить из плафонов сами лампочки.

Третья ошибка появляется при подсоединении фазной питающей жилы на выключателе, не к ключевому общему контакту, а к одному из отходящих. В данном случае у вас будет светиться только половина люстры.

При нажатии второй клавиши и выжатой первой, лампочки гореть не будут. Кстати, порой такое неверное подключение можно обнаружить заблаговременно, по исчезновению работоспособности подсветки выключателя.

Если LED подсветка перестала работать, задумайтесь, может быть вы уже что-то выполнили не так.

А если вы вешаете и монтируете люстру не изначально на чистый потолок, а уже меняете существующую, и вдруг у вас появились проблемы после ее подсоединения, с чего начинать поиск поломки?

В первую очередь, снимайте защитные декоративные накладки с выключателя, и индикатором контролируйте, приходит ли фаза и куда конкретно. Перед этим заранее не забывайте выкрутить все лампочки в источнике освещения, из-за причин изложенных выше.

При хорошо собранной схеме, фаза должна приходить на общий контакт. Если это не так, меняйте его местами.

А если фазы совсем нет, то ищите проблематику в распайке. Быстрее всего, вы пустили вниз к выключателю нулевой кабель.

Кстати, вы можете изначально собрать всю схему без ошибки и замечаний, а через некоторое время, к собственному удивлению понять, что через выключатель идет ноль, а не фаза. Что за мистика подумаете вы?

Никакой магии электричества тут нет. Быстрее всего, в вашей высотке, сторонние электрики занимались ремонтом общей проводки. Либо вам заменили счетчик, и при этой работе, изначально еще в “голове” перепутали фазу и ноль.

К сожалению, и такое очень часто бывает и никто от этого не застрахован.