Содержание

Выращиваем урожайную и зимостойкую сливу Евразия

Многим садоводам хочется иметь на собственном участке сливу. Но не очень просто подобрать сорт правильно, таким образом, чтобы дерево отлично зимовало и было довольно урожайным. Подобные характеристики имеет слива Евразия. Садоводам, выбирающим её, не нужно чрезмерно тщательно за ней ухаживать, однако необходимо быть готовыми к некоторой нерегулярности урожаев.

Описание сорта сливы Евразия

Евразия (Евразия 21) собой представляет один из сортов домашней сливы. Получен селекционерами Воронежского аграрного университета.

Деревья этого сорта рослые (5–5,5 м), имеют полураскидистую, не очень густую крону. Кора ствола и ветвей серого цвета. Для снижения габаритов дерева его пытаются растить на слаборослых подвоях.

Плоды сливы Евразия смотрятся красиво

Сливу Евразия растят в Центральном Черноземье, а еще в средней полосе России и Подмосковье.

Плоды тёмно-бордового цвета имеют среднюю величину (25–32 г) и шарообразную форму. Тонкая нежная кожура покрыта густым восковым налётом. Сочная и нежная, кисло-сладкая мякоть жёлто-оранжевого цвета тает во рту. Усредненных размеров косточка частично отсоединяется от мякоти.

Таблица: плюсы и минусы

Плюсы	Минусы
Скороплодность (плодоношение с 4-го года жизни).	Нерегулярность урожаев (в холодную дождливую весенюю пору плоды почти не завязываются).

Высокая зимостойкость. Прекрасный вкус и красивый вид плодов. Очень большая урожайность (18–20 кг из древесины).

Характерности посадки

Сорт самобесплодный, благодаря этому необходимо садить рядом сливы-опылители — Венгерку московскую, Скороспелку красную или остальные одновременно цветущие деревья. Даже с опылителями Евразия не всегда плодоносит, из-за того что её цветение происходит в относительно холодный временной период, когда насекомых крайне мало. Для увеличения урожайности может быть применено ручное опыление.

Видео: искусственное опыление сливы

Выбор саженцев

Для посадки лучше приобретать саженцы 1–2-летнего возраста с отлично развитой системой корня. Внимание свое обратите на целость и гладкость коры, пластичность веток и корней и наличие зелёных почек. Не нужно брать саженцы с распустившимися листьями, так как они плохо приживаются.

Сливовые деревья можно садить как весною, так и осенью. Весенняя посадка — в апреле — советуется для средней полосы, а осенняя (в последних числах Сентября — начале октября) – для южных регионов. Осенью необходимо успеть с посадкой за 1–1,5 месяца до наступления морозов, чтобы саженец успел укорениться.

Саженец, купленный поздней осенью, можно отложить до весенней посадки. Для этого необходимо прикопать его, установив наклонно в маленькой канавке и присыпав корни мокрой землёй. Его вынимают перед самой посадкой.

Если саженец куплен осенью, его можно прикопать и сберечь до весенней посадки

Выбор места

Все сливовые деревья любят тепло, благодаря этому место для них необходимо выбирать солнечное, защищённое от холодных ветров и застойного воздуха. К почвенным условиям культура не очень требовательна, может отлично произрастать на суглинистых и супесчаных землях, если они неимоверно богаты питательными веществами, отлично прогреваются солнцем и в меру влажные. Тяжёлые глинистые, чрезмерно влажные и холодные, болотисто-торфяные и грунты из песка для сливы не подойдут. Дерево практически не переносит близкое стояние подземных вод.

Остерегайтесь садить сливу в местах застоя холодного вохдуха

Можно садить деревья вдоль забора, но исключительно с солнечной стороны. Относительно рослых растений сливу необходимо расположить с юга, во избежание затенения, так как в случае дефицита солнца листья теряют насыщенность покраски, а плоды не набирают сладости. Потому как Евразия относится к рослым сортам, ей потребуется достаточно приличное пространство: расстояние между деревами в ряду 3–4 м, в междурядьях — 5–5,5 м.

Подготовка ямы

Намечая посадку, необходимо заранее приготовить почву — удалить многолетние сорняки и внести 100–120 г комплексного минерального удобрения и 55–60 г костной муки (на 1 м 2 ). Посадочную яму глубиной 40–50 см и диаметром 70–80 см необходимо вырыть заблаговременно (лучше осенью) и сразу засыпать в неё почвенную смесь, которая состоит из плодородной верховой почвы, 1,5–2 вёдер перегноя или перепревшего навоза, 0,3–0,4 кг суперфосфата и того же количества деревянной золы, а еще 20–30 г молотого доломита.

Добавить можно к данной смеси чуть-чуть гравия или щебёнки. Это содействует повышению температуры почвы за счёт аккумулирования тепла камнями.

Яму для посадки сливы необходимо приготовить заблаговременно

Забить в днище ямы в середине кол высотой 0,5 м.
Расположить на почвенный холмик со стороны севера колышка саженец и бережно расправить его корешки. Корневая шейка должна остаться на 3–4 см выше поверхности земли.
Закрыть корневую систему почвенным слоем, встряхивая саженец для одинакового наполнения межкорневого пространства.
Затрамбовать почву ногой, ставя ступню носком к стволу.
Привязать деревце к колышку тканевым жгутом или мягким шпагатом
Полить 2–3 вёдрами воды.

Видео: посадка сливы

Уход за деревом

Почва под сливовыми деревами просит постоянного рыхления (лучше вилами, а не лопатой), убирания сорняков и мульчирования. Приствольные круги радиусом 0,5–0,6 м обязаны быть свободными от травы, так как сорняки возле ствола провоцируют заболевание раком.

Через 4–5 лет после посадки дерева можно произвести задернение почвы — засеять её травой. Это мешает чрезмерно сильному росту дерева, но содействует улучшению покраски плодов и повышению их лёжкости.

Рыхление делает лучше проницаемость воздуха почвы, замедляет рост сорняков

Сливы очень восприимчивы к питательным веществам, а их минус немедленно отражается на интенсивности роста и развитии дерева. Минус азота вызывает пожелтение концов листьев, при нехватке фосфора покраска листвы становится сероватой, а при нехватке калия — коричневой. Норму удобрений необходимо строго контролировать, так как их избыток тоже вреден.

К примеру, при избыточном внесении азотных удобрений появляется очень сильный рост побегов, которые не вызревают ко времени морозов и вымерзают.

Органику и удобрения на минеральной основе вносят под глубокую перекопку почвы

Под молодые деревья рекомендуется вносить системное удобрение и 30 г/1 м 2 селитры в ранневесенний период, а еще мульчировать приствольный круг (диаметром 1–1,2 м) 3–5-сантиметровым слоем перепревшего навоза и компоста. Ствол должен оставаться чистым.

Под взрослые плодоносящие деревья перед цветением и во время созревания плодов вносят раствор мочевины (15 г на 5 л воды). После сбора урожая следует внести сульфат калия в растворе (15 г на 5 л воды). Органические удобрения в виде компоста или перепревшего навоза нужны в дозе 10–12 кг на 1 дерево в ранневесенний и позднеосенний периоды под перекопку почвы.

В течение всего периода вегетации сливе нужны постоянные поливы (сухость почвы она переносит плохо). Минус влаги во время формирования косточки (через 2–4 недели после цветения) приводит к массовому опадению завязей. Остающиеся не могут достигать нормального размера и формы.

Для полива сливы подходит метод орошения

Поливать сливовое дерево в течение сезона следует каждые 10–12 дней по норме 3 л воды на 1 м 2 . Обильные нерегулярные поливы вредны для растения, потому как вызывают растрескивание плодов. Поздней осенью, в последних числах Октября — начале ноября было бы неплохо произвести влагозарядковый полив для предзимнего насыщения глубоких слоёв почвы влагой — это делает лучше условия зимовки дерева.

Не обращая внимания на советы, обрезку в начальный год после посадки проводить не нужно, так как деревце и так ослаблено сильной обрезкой в питомнике, и ему будет не легко восстанавливаться.

Зимой сливу срезать не рекомендуется, так как увеличивается вероятность болезни млечным блеском.

При первой обрезке на второй год после посадки сформировывается штамб деревца, который вероятно будет высоким (1,5–1,8 м) и невысоким (0,8–1 м). Деревья с невысоким штамбом лучше переносят зиму, благодаря этому при посадке сливы в холодных регионах ствол можно создать высотой всего 30–40 см. На необходимой высоте деревце необходимо срезать на почку в начале распускания почек. Все ниже размещенные ветки отрезают на кольцо, а боковые ветки подрезают на 7–8 см, чтобы активизировать утолщение ствола.

Первая обрезка проходит на второй год после посадки в 2 этапа — весною и в летнюю пору

В тот же год летом подбирают 4–5 веток первого порядка, растущих вблизи вершины. На всех других побегах убирают ростовую точку до 4–5 листьев. На 3-й год рано весною подбирают 4 ветви, которые расположились под большим углом к стволу, и делают короче их прирост на 1/2, оставляя крайней почку, обращённую наружу. Другие ветки убирают, считая и боковые ветки предыдущего года.

Летом необходимо срезать полностью побеги на стволе и прикорневую поросль. Спустя год повторяют те же действия, чтобы позволить формироваться достаточному числу веток второго порядка, которые могут заполнить увеличивающиеся промежутки. Оставляют 6–8 отлично развитых и правильно размещенных веток. Необрезанные боковые побеги, размещенные в середине кроны, делают короче до 10–12 см.

У взрослой сливы придется убирать конкурирующие и загущающие крону ветви

На этом формирующая обрезка завершается, в последующем проходит прореживание и убираются сухие и пациенты ветви (санитарная обрезка). Когда плодоношение дерева падает, проводят омоложение, срезая старые ветки до 3–5-летней древесины.

Для омоложения необходимо обрезать часть старых ветвей до молодых замещающих веток

Подготовка к зиме

Слива Евразия имеет высокую зимостойкость, благодаря этому утеплять дерево на зиму не надо. В целях защиты корневой системы молодых деревьев можно мульчировать приствольный круг толстым слоем (25–30 см) опилок или торфа.

Сливу мульчируют в целях защиты корней от холода

Может понадобится защита от грызунов. Для этого обёртывают штамб и находящиеся снизу ветви лапником (иголками вниз) или сеткой из стали.

Вредители и заболевания

При неправильном уходе и дождливой погоде слива может подвергнуться заболеваниям.

Ключевые болезни сливы и методы борьбы с ними — таблица

Заболевания	Симптомы	Методы борьбы
Дырчатая пятнистость	На листьях появляются буровато-коричневые пятна, окружённые тёмной каймой. Потом середина падает, выходит сквозное отверстие. Поражённые цветки становятся темными, плоды изменяются.	Через 12–15 дней после завершения цветения обрызгивать препаратом ХОМ (1%) или бордоской жидкостью (15–16 г на 5 л воды). Постоянно прореживать крону. Убирать опавшую листву.
Коррозия	Листы покрываются рыжевато-бурыми пятнами с тёмными подушками спор, листы усыхают.	Собирать и сжигать опавшую листву. За лето 2–3 раза обрабатывать 1% бордоской жидкостью. Удалять растущий рядом можжевельник — источник болезни.
Монилиоз (плодовая гниль)	Цветки неожиданно буреют и вянут, дальше увядают молодые ветки и листы. Плоды покрываются коричневыми пятнами гнили с серыми подушками спор. Кора поражённых веток растрескивается.	Обрезка поражённых ветвей и их сжигание. Опрыскивание 2% раствором Нитрафена в ранневесенний период или после листопада. Обработка до начала цветения и по его завершении препаратом ХОМ (36–40 г порошка на 5 л воды) или 1% бордоской жидкостью. Глубокое перекапывание почвы с заделкой листьев осенью.

Галерея фотографий: болезни сливы на фото

Таблица: вредные и назойливые насекомые и борьба с ними

Вредители	Признаки	Способы борьбы
Эвритома сливы	Глобальное осыпание завязей (июнь-июль) из-за внедрившихся в косточки вредителей.	Обрабатывать 0,3% раствором Малатиона или Метафоса (после цветения, после по прошествии двух недель). Протравливать почву порошкообразным 25% ГХЦГ (45–50 г на 1 м 2 ). Собирать и сжигать или закапывать поражённые плоды и косточки с веток и с почвы. Перекапывать приствольные круги, междурядья на глубину 10–15 см.
Сливовая плодожорка	Зелёные сливы становятся фиолетовыми и осыпаются.	Обрызгивать 0,25% раствором хлорофоса через 11–12 дней после отцветания, после ещё один раз спустя 15–20 дней. Ставить ловчие пояса в июне. Систематично убирать падалицу. Счищать и истреблять отмирающую кору.

Галерея фотографий: насекомые-вредители сливы

Сбор, хранение и применение урожая

Созревание слив начинается в последних числах Июля, съёмная зрелость приходит к середине августа. Урожай приходится собирать в 2–3 этапа. Снимать плоды необходимо ручным способом, бережно, чтобы не повредить плодоножку и восковой налёт.

Было бы неплохо начать сбор плодов за 5–7 дней до наступления съёмной зрелости — это увеличит срок хранения.

Из сливы выходит восхитительный джем

В холодильнике фрукты хранятся при температуре 0 о С 2–3 недели, при будущем хранении темнеет мякоть. Если плоды законсервировать, можно сберечь их 7 месяцев, но вкус слив несколько ухудшается (становится кислее).

Потому как Евразия относится к столовым сортам, потребляют её плоды в большинстве случаев свежими, но вполне можно подготовить из них варенье, сок, джем, чернослив.

Евразия очень рано цветёт, когда ещё относительно прохладно. У меня она хорошо цвела каждую весенюю пору, но плодов не завязывала. Помимо неё, были на участке Ренклод Колхозный, Волжская красотка, Мирная. Как то была ранняя, жаркая весна и при тех же опылителях вся слива была в плодах. Это был первый и последний урожай. После обильного плодоношения она сразу вымерзла.

Якимов, Самара

http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=48768

Мне по вкусу больше всех нравится Евразия 21.

Колядин Роман, Моск. обл.

http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?start=225&t=6222

Я 5 лет тому назад купила Евразию. Слив на ней редко бывает, да и вкус мне не пришёлся им по душе, пожалела, что купила, а теперь только место занимает.

tatyana_ab, Москва

https://forum.tvoysad.ru/viewtopic.php?p=373410

Мой земляк ( несколько лет изучающий сорта различных слив) сказал, что именно Евразия очень «привередливый» сорт к опылителю. Я думаю, что дело здесь в происхождении сорта, в том, что в гибридизации принимали участие и диплоидные, и бытовые сливы.

stounns, Ленинградская область