Содержание

Укладка печьки из кирпича собственными руками

Сегодня бесчисленные производственники твердотопливного оборудования для отопления рекомендуют нам огромный выбор железных печей и котлов, который постоянно пополняется все новыми и новыми моделями. Но не обращая внимания на все их положительные качества, у хозяев негазифицированных домов также в чести остаётся печь прямого сжигания из кирпича — об этом говорят бесчисленные отзывы на стилистических форумах. Чем же вызвана действительно всенародная любовь к данному агрегату? Наша публикация не только даст ответ на данный вопрос, но еще познакомит читателя с разными видами печей и технологией строительства кирпичного типа собственными руками.

Плюсы и минусы кирпичные печи в доме

Итак, попробуем понять, почему древний устройство для обогрева помещения очень часто оказывается одним из лучших, чем его современные очень технологичные аналоги. Причин несколько:

Корпус печи считается замечательным теплоаккумулятором: Благодаря такому свойству, печку из кирпича приходится топить очень редко, чем обыкновенную стальную и даже чугунную. Определенные варианты удерживают тепло до 24-х часов, тогда как в топочную камеру печи из металла дрова необходимо подкидывать каждые 4–6 часов.
Способность собирать тепло выполняет печку из кирпича намного экономичной и менее вредной для экологии, чем её железные «заменители». Горючее в ней горит в благоприятном режиме — с самой большой отдачей тепла и практически полным распадом органических молекул на воду и углекислоту. Который образуется при этом излишек тепла усваивается кладкой из кирпича и потом понемногу передаётся помещению.
Внешняя поверхность печи не нагревается до большой температуры.

За счёт этого, генерируемое данным агрегатом излучение тепла считается более мягким, чем у горячих стальных печек. Также, при контакте с горячим металлом подгорает имеющаяся в воздухе пыль, выделяя вредные летучие вещества (об этом можно выяснить по отличительному плохому запаху). Разумеется, отравиться ими нельзя, но вред здоровью они, разумеется, наносят.

Печь сделанная из кирпича (к каменным это не относится) при нагреве выделяет пар, а при остывании опять его впитует. Данный процесс называют дыханием печи. Из-за него, относительная влажность нагреваемого воздуха всегда остаётся на комфортном уровне — в границах 40–60%. Во время работы любого иного устройства для обогрева помещения, не оснащенный увлажнителем, относительная влажность в помещении уменьшается, другими словами воздух становится сухим.

Стальной печи излишек теплоты девать некуда, благодаря этому её приходится либо часто топить, подкладывая небольшие порции топлива, либо использовать в режиме тления. В последнем варианте рабочее время на одной закладке топлива возрастает, но оно горит с неполной отдачей тепла и с очень приличным количеством угарного газа и прочих вредных для экологии веществ — т. н. тяжёлых углеводородных радикалов.

Удостовериться в этом несложно: печь сделанная из кирпича даёт заметный тёмный дым только во время растопки, тогда как из дымоотвода стальной печи, в которой горючее тлеет, дым черного цвета валит регулярно. Данного недостатка лишены железные твердотопливные отопители долгого горения (полноценные, а не т. н. печи для длительного горения дров, только копирующие газогенерацию). Однако они очень дороги, имеют трудную конструкцию и нуждаются в электроснабжении, без которого печь сделанная из кирпича легко обходится.

Что можно противопоставить всему сказанному выше? Остывшее помещение кирпичной печью нагревается довольно долго. Благодаря этому владельцам дома советуют всё-таки обзавестись дополнительно стальным конвекторным обогревателем, который прогреет воздух в форсированном режиме, пока печь топится.

Также нужно учитывать, что кирпичная печь — довольно массивное сооружение, которое обязано строиться наряду с домом. И делать это в совершенстве должен специалист, которого ещё необходимо отыскать.

Использование печей сделанных из кирпича

Область использования печей их главными функциями — отоплением и приготовлением пищи — не исчерпывается. Вот какие ещё задачи решить под силу подобному апарату:

Копчение мяса и рыбы.
Переплавка металлолома (печь-вагранка).
Закалка и цементирование деталей из металла (муфельные печи).
Обжиг изделий из керамики.
Нагрев заготовок в кузнечной мастерской.
Поддержание необходимого температурно-влажностного режима в бане.

А вот в птичниках, оранжереях, теплицах и животноводческих фермах строить кирпичная печь не советуют: тут ей нужно будет дышать гнилостными испарениями, что приведёт к быстрой порче.

Разновидности построек

Вышеприведённая схема в разных печах может видоизменяться. Самые популярные варианты — голландская, шведская, российская и колпаковая.

Эта схема стала называться канальной последовательной. Подобная печь достаточно проста в изготовлении и её конструкцию легко можно приладить под всевозможное помещение, но самый большой КПД для неё составляет всего 40%.

Шведский аппарат

Очень прекрасный вариант варочной печи с плитой.

Очень прекрасный вариант варочной печи с плитой.Её схема именуется камерной. Камера, стенки которой омываются раскалёнными дымовыми газами, применяется в качестве духовки. Канальный конвекторный обогреватель размещён за печью и занимает все пространство от потолка до пола. Эта схема имеет ряд плюсов:

КПД на уровне 60%;
в духовке с боковой стороны можно поставить теплообменный аппарат чтобы нагреть воду, которая будет сберегаться в накопительном баке на перекрыше печи;
в конвекторный обогреватель газы поступают относительно холодными (они догорают в камерной части), благодаря этому для его сооружения можно задействовать кирпич строительный и обыкновенный раствор из цемента и песка;
конвекторный обогреватель с подобной формой нагревает помещение на всю высоту как можно более равномерно;
возле шведской печи можно быстро обогреться и обсушиться, если открыть дверь духовки.

Печи данного типа сложны в изготовлении, просят самых современных материалов и нуждаются в фундаменте.

Колпаковая печь

Схема с саморегуляцией: дымовые газы поступают в дымоотвод лишь после полного прогорания под колпаком.

Подобный механизм обеспечивает КПД более 70%, однако в изготовлении эта печь довольно трудна (в конструкции имеют место существенные нагрузки). Да и применяться она может только для отапливания.

Российская печка-лежанка

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвекторный обогреватель в ней не предполагается.

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвекторный обогреватель в ней не предполагается.Хозяин русской печи выигрывает в следующем:

КПД может достигать 80%;
сооружение имеет интересный внешний вид;
становятся доступными для приготовления подобные блюда нашей национальной кухни, которые иначе как в русской печи не приготовишь.

Русскую печь можно сложить собственными силами, если чётко следовать чертежам. Малейшие отклонения могут повредить конструкцию.

Общее устройство печи, чертёж

Печная конструкция большой сложностью не выделяется.

Конструктивные узлы печьки из кирпича

В кирпичном массиве есть камера с створкой, в которой горит горючее — камера сгорания (на рисунке — позиции 8 и 9). В нижней её части есть колосниковая решётка (поз. 7), на которой размещается горючее и через какую в топочную камеру поступает воздух. Под колосниками есть ещё одна камера, именуемая зольником или поддувалом, которая также закрывается створкой (поз. 4 и 6). Через эту дверь воздух с наружной стороны попадает в печь и через неё же из зольника убирается упавшая в него зола.

Через отверстие у задней стенки дымовые газы проникают в хайло (поз. 11) – наклонный канал, идущий в сторону передней стенки. Хайло завершается сужением — соплом. Дальше следует П-образный канал, называимый конвектором газовым (поз. 16).

Стенки конвектора газового греют воздух, двигающийся по специализированному каналу в середине печи. Этот канал именуется воздушным конвекторным обогревателем (поз. 14). На его выходе поставлена створка (поз. 18), которую летом закрывают.

В дымоотводе есть такие элементы:

прочистная створка (поз. 12): через неё выполняют чистку канала дымоотвода;
задвижка для настройки режима горения (поз. 15);
вьюшка (поз. 17): также собой представляет задвижку, при помощи которой после растопки, когда весь монооксид углерода уже выветрился, перекрывают дымоотвод с целью удержания тепла.

Тепловая изоляция, окружающая дымоотвод в зоне пересекания перекрытия чердака и кровли, именуется разделкой (поз. 23). На участке пересекания перекрытия стенки дымоотвода выполняются более толстыми. Такое уширение именуется распушкой (поз. 21), оно также считается разделкой.

После пересекания кровли труба для дыма имеет ещё одно уширение — выдру (поз. 24). Оно не даёт дождевой влаге проникать в щель между кровлей и дымоотводом.

1 и 2 — фундамент с тепло- и гидрозащитой;
3 — ножки или шанцы: для печи с подобными элементами требуется меньше кирпича, стоит еще сказать, что снизу она содержит дополнительную поверхность обогрева;
5 — начало специализированного воздуховода (душника), при помощи которого достигается одинаковый обогрев помещения по высоте;
10 — топочный свод;
13 — перегиб воздушного конвекторного обогревателя, называимый перетоком или перевалом;
20 — перекрыша печи;
22 — перекрытие между верхним этажом и чердаком.

Подготовка к сооружению

Сопутствующие материалы, выбор

При строительстве печи применяются следующие разновидности кирпичей:

Строительный поризованный керамический камень (красный). Им выкладывают самые находящиеся снизу ряды — говоря иначе подтопочную часть (на схеме отмечена косой штриховкой), а еще ту часть дымоотвода, в которой наблюдаются температуры ниже 80 градусов.
Печной поризованный керамический камень. Тоже красный, но если сравнивать со строительным имеет очень хорошое качество (марка — М150) и может выдержать более большие температуры — до 800 градусов. Внешне распознать их можно по размеру: размеры печного — 230х114х40(65) мм, в то время как у строительного — 250х125х65 мм. Печным кирпичом выкладывают жаровую (топочную) часть печи, на схеме она отмечена штриховкой в клеточку.
Огнеупорный кирпич. Данным материалом камера сгорания обкладывается внутри. Он выдержит температуры до 1600 градусов, но этим его положительные качества не обходятся. Огнеупорный кирпич в себе совмещает высокую теплоёмкость (считается достаточно «объемным» теплоаккумулятором) и так же большую проводимость тепла.

Необходимо обратить свое внимание! Фасадный кирпич в данном случае применять нельзя.

Из-за большой проводимости тепла вылаживать жаровую часть одним только огнеупорным кирпичом нельзя — печь будет очень сильно разогреваться и в сжатые сроки остывать благодаря интенсивному тепловому излучению. Благодаря этому поверхность с внешней стороны должна обязательно быть выложена печным кирпичом хотя бы в половину кирпича.

Размеры огнеупорного кирпича те же, что и у печного. Часто его качество советуют определять по глубине цвета, однако данный способ справедлив исключительно для тех изделий, глина для которых добывалась в одном месте. Если же сопоставлять шамотную глину из различных месторождений, то цвет совсем не всегда даёт объективную характеристику: тёмный материал вполне может уступать в качестве светло-жёлтому.

На поверхности кирпича не должно быть заметных глазу раковин и инородных включений

Самый надёжный качественный показатель — отсутствие различимых глазом пор и чужих частиц, а еще мелкозернистая структура (на рисунке качественный образец — слева). При простукивании железным предметом качественный огнеупорный кирпич должен производить звонкий и чёткий звук, а при падении с некоторой высоты он раскалывается на большие куски. Низкокачественный на простукивание будет отвечать глухими звуками, а при падении покрошится на очень много маленьких частей.

Также во время строительства печи используют следующие растворы:

Песчано-цементный: те части печи, состоящих из привычного кирпича для строительства, укладывают на самом обыкновенном цементно-песчаном растворе.
Песчано-цементный отличного качества: данный раствор, который состоит из горного песка и портландцемента марка М400 и выше, используют к примеру, если предполагается нерегулярная камера сгорания печи. А дело все в том, что высохший глиняный раствор при недостаточном прогреве может напитаться влагой и опять раскиснуть. Вот потому-то на участках где температура меньше 200–250 градусов (на схеме — косая штриховка с заливкой) взамен глиняного используют очень качественный раствор из цемента и песка на основе горного песка. Подчеркнём, что поступать аналогичным образом следует исключительно в случае, если печь в период холодов будет часто томиться.
Глиняный раствор. Для данного раствора также нужен горный песок. Для него отличительным считается отсутствие органических остатков, в результате которых швы быстро выкрашивались бы. Однако сейчас приобретать дорогой горный песок необязательно: прекрасного качества растворы получаются на основе песка из молотого керамического или огнеупорного кирпича.
Высококачественная глина обойдется намного дороже песка, благодаря этому её кол-во в растворе стремятся уменьшить.

Для определения наименьшего необходимого количества данного материала при условиях использования песка из молотого кирпича поступают так:

глину вымачивают в течении 24 часов, после перемешивают её с водой, пока она не станет похожа на пластилин или густое тесто;
разделив глину на порции, приготавливают 5 вариантов раствора: с добавкой 10% песка, 25, 50, 75 и 100% (по объёму);
после 4-часовой просушки каждую порцию раствора скатывают в цилиндр длиной 30 см и диаметром 10–15 мм. Каждый цилиндр необходимо обмотать вокруг болванки диаметром 50 мм.

Анализируем результат: раствор без трещин или с маленькими трещинами в самом поверхностном слое подойдет для любых задач; при глубине трещин 1–2 мм раствор считается годным для кладки с температурой не выше 300 градусов; при более глубоких трещинах раствор считается негодным.

Инструмент

Кроме обычного набора инструментов для работ связанных с кладкой, куда входят:

кельма;
молоток-кирочка;
разделывания для швов;
лопата для раствора.

Таким набором инструмента стоит запастись в начале работ

У печника должна быть рейка-порядовка. Она содержит сечение 5х5 см, скобы для крепежа в швах и метки, подходящие положению отдельных рядов. Установив в углах 4 порядовки, можно будет не сложно обеспечить вертикальность кладки и равноправие ширины швов между рядами.

Расчёт обычного устройства для обогрева помещения

Методика расчёта печи чрезвычайно трудна и просит широкого опыта, но есть очень простой вариант, предложенный И. В. Кузнецовым. Он показывает очень точный результат при условиях, что с наружной стороны дом отлично утеплён. Для 1 м 2 поверхностной площади печи принимаются следующие значения отдачи тепла:

при обыкновенных условиях: 0,5 кВт;
при сильных морозах, когда печь топится особенно активно (не больше 2-х недель): 0,76 кВт.

Аналогичным образом, печь высотой 2,5 м и размерами в плане 1,5х1,5 м, имея поверхность площадью 17,5 м 2 , будет производить в обыкновенном режиме 8,5 кВт, а в интенсивном — 13,3 кВт тепла. Этой продуктивности будет вполне хватать для дома площадью 80–100 м 2 .

Очень сложен и расчёт камеры сгорания, однако в данное время в нём нет надобности. Чем проектировать и делать самодельную камеру сгорания, лучше купить в магазине готовую: она уже рассчитана по всем правилам и обойдётся доступнее.

При подборе камеры сгорания необходимо принимать во внимание следующее:

Камера сгорания по размеру и расположению крепежа должна подходить типоразмеру используемого кирпича.
Для печи, которую используют иногда, можно выбрать сварную камеру сгорания из стали на основе листа; для постоянного применения необходимо приобретать только литую чугунную камеру сгорания.
Глубина зольной шахты (нижнее сужение камеры сгорания) должна составлять треть высоты топки, если очень много времени печь будет топиться углем или торфом, и одну пятую — если ключевым будет топливо из дерева или прессованные топливные гранулы.

Сечение дымоотводов, соответствующих типовым требованиям (прямой вертикальный ход, высота оголовка над колосниковой решёткой — от 4 до 12 м), выбирают согласно указанным в СНиПе советам в зависимости от мощности печи:

при отдаче тепла до 3,5 кВт: 140х140 мм;
от 3,5 до 5,2 кВт: 140хдвести миллиметров;
от 5,2 до 7,2 кВт: 140х270 мм;
от 7,2 до 10,5 кВт: 200хдвести миллиметров;
от 10,5 до 14 кВт: 200х270 мм.

Точно подсчитать мощность печи невозможно, благодаря этому порой наблюдается несоответствие принятого сечения дымоотвода и продуктивности агрегата — печь начинает дымить. В этом случае очень просто сделать больше высоту дымоотвода на 0,25–0,5 м.

Для определения количества кирпичей были разработаны эмпирические формулы, однако они дают погрешность до 15%. Только один способ выполнить точный расчёт ручным способом — просто сосчитать кирпичи в порядовках, на что уйдёт всего где то час. Очень современный вариант — создать печь в одной из которые предназначены для этого программ на компьютере. Система сама будет составлять спецификацию, в которой будет отмечено точное кол-во целых кирпичей, а еще резаных, фасонных и др.

Выбор места, схемы

Вариант установки печи зависит от размера дома и расположения в нём разных помещений. Вот вариант для маленького летнего домика:

Успешная расположение для дачи

В холодный период года подобная печь будет качественно обогревать всю постройку, а в летний период, при открытом окне, на ней можно вполне удобно готовить.

В огромном доме с круглогодичным проживанием печь можно разместить так:

Такое проектное решение пригодно для капитального дома

В данном варианте печь-камин, поставленная в зоне для приема гостей, снабжена покупной камерой сгорания из чугуна с створкой из термостойкого стекла.

А аналогичным образом печку из кирпича можно поставить в жилье бюджетного класса:

Идеальный вариант для домика бюджетного класса

Продумывая расположение печи, необходимо брать во внимание следующее:

Конструкция, насчитывающая более 500 кирпичей, обязана иметь свой фундамент, который не является фундаментной частью дома.
Дымоотвод не должен контактировать с балками перекрытия чердака и стропильными ногами крыши. При этом необходимо брать во внимание, что в зоне пересекания перекрытия чердака он имеет уширение, называемое распушкой.
Расстояние мимнимум от трубы до конька крыши составляет 1,5 м.

Из первого правила бывают исключения:

Варочную плиту с невысоким и широким телом, оснащенную отопительным щитком, можно ставить без фундамента, если пол выдерживает нагрузку не менее 250 кг/ м 2 .
В доме с ленточным секционным основанием печь объёмом до 1000 кирпичей можно строить на пересечении фундаментов межкомнатных перегородок (включая Т-образные). При этом расстояние мимнимум от печного фундамента до фундаментных лент строения составляет 1,2 м.
Малую русскую печь разрешается строить на основании из бруса сделанного из дерева сечением 150хсто пятьдесят миллиметров (т. н. опечье), опирающемся на грунт или кладку из природного камня фундамента строения.

Работы по подготовке заключаются в фундаментном устройстве и укладке тепло- и водоизоляции. Если печь снабжена шанцами, под неё строится фундамент ленточного типа, можно бутовый. Печь прямого сжигания (без шанцев) строится на монолитной монолитно бетонной плите. Со всех сторон фундамент должен выступал за черты печи не менее, чем на 50 мм.

Изоляционный «пирог» набирается в следующей очередности:

на сам фундамент в 2 или 3 слоя стелят рулонный кровельный материал;
сверху кладут базальтовый картон толщиной в 4–6 мм или аналогичный лист асбеста;
дальше укладывают лист кровельного железа;
остаётся положить финишный слой — пропитанный сильно разведенным кладочным раствором базальтовый картон или войлок.

Кладку можно начинать исключительно после того, как слой находящийся сверху присохнет к кровельному железу.

До начала работ связанных с кладкой на полу перед будущей печью необходимо соорудить несгораемое покрытие, которое в большинстве случаев собой представляет уложенный на подкладку из асбеста или базальтового картона лист кровельного железа. Один начало листа прижимается первым кирпичным рядом, другие — подгибаются и прибиваются к поверхности пола. Передний край подобного покрытия должен отстоять от печи хотя бы на 300 мм, при этом его края по бокам должны выходить за пределы печи на 150 мм со всех сторон.

Подробная инструкция

Правила кладки в согласии с порядовкой

Печь укладывают в согласии с порядовкой (см. рис.).

Схема печной кладки

Придерживайтесь таких правил:

Швы между кирпичем в своде камеры сгорания и подтопочной части могут иметь ширину до 13 мм, в других вариантах — 3 мм. Допускаются отклонения: в большую сторону — до ширины в 5 мм, в меньшую — до 2 мм.
Перевязку швов между кафельной и шамотной кладкой делать нельзя — данные материалы резко отличаются по температурному расширению. Из-за этой причины швам на подобных участках, а еще вокруг железных или элементов выполненных из бетона, придают самую большую толщину (5 мм).
Кладку нужно вести с перевязкой швов, другими словами каждый шов должен перекрываться соседним кирпичом хотя бы на четверть его (кирпича) длины.
Выкладку каждого ряда начинают с угловых кирпичей, положение которых проверяют уровнем и отвесом. Чтобы вертикальность не доводилось проверять каждый раз, вдоль углов печи натягивают строго по вертикали шнуры (для этого необходимо забить гвозди в потолок и в швы между кирпичем) и по ним в последующем ориентируются.
Дверки и заслонки крепятся в кладке при помощи вязальной проволки, закладываемой в швы, либо с помощью кляммеров, изготовленных из полосы горячекатаной 25х2 мм. Другой вариант — для дверки камеры сгорания (особенно верхней её части), духовки и жаровых заслонок: тут проволока будет быстро перегорать.

В распушке и выдре возрастает только внешний размер дымоотвода, сечение внутреннее остаётся постоянным. Толщина стенок возрастает понемногу, зачем в кладку прибавляются пластины, нарезанные из кирпича. Поверхность внутри дымоотвода необходимо заштукатурить.

Как выполнить агрегат для отопления собственными руками

Строительство тела печи начинают с подтопочной части.

Укладка жаровой части и установка колосников

Установка топочной дверки

Установка варочной плиты

Завершив строительство тела печи, приступают к возведению дымоотвода.

Характерности формирования свода

Своды бывают двух вариантов:

плоские: своды данного типа укладывают из фасонных кирпичей аналогичным способом, но взамен кружала используют плоский поддон. У плоского свода есть одна характерность: он обязан быть замечательно симметричным, иначе достаточно быстро рассыплется. Благодаря этому даже печники с достаточным опытом данную часть печи возводят с использованием покупных фасонных кирпичей и подобных же поддонов;
полуциркульные (арочные).

Последние ложатся с использованием шаблона, также называемого кружалом:

Начинают с установки на раствор крайних опорных блоков — подпятников, которые заранее подрезаются согласно чертежу свода, сделанному в настоящую величину.
После высушивания раствора устанавливают кружало и выкладывают крылья свода.
Замковые камни забивают поленом или древесным молотом, заранее нанёсши на установочное место толстый слой раствора. При этом следят за тем, как выдавливается раствор из кладки крыльев: если укладка была сделана без нарушений, данный процесс будет проходить одинаково по всему своду.

Формирование полуциркульного свода

Кружало следует убирать лишь после полного засыхания раствора.

Угол между осями соседних кирпичей в полуциркульном своде не должен быть больше 17 градусов. При типовых размерах блоков шов между ними в середине (со стороны камеры сгорания) обязан иметь ширину 2 мм, а с наружной стороны — 13 мм.

Правила и невидимые моменты эксплуатации

Чтобы печь была экономной, её нужно поддерживать в неплохом состоянии. Трещина шириной всего 2 мм в области задвижки обеспечит потери тепла на уровне 10% за счёт неконтролируемого поступления через неё воздуха.

Топить печь тоже необходимо правильно. При сильно открытом поддувале может вылететь в трубу от 15 до 20% тепла, а если во время горения топлива будет открыта топочная створка, то все 40%.

Дрова, которыми топится печь, непременно должны быть сухими. Для этого их необходимо заготовлять загодя. Сырые дрова дают меньше тепла, а более того, из-за обилия в них влаги в дымоотводе образуется огромное количество кислотного конденсата, который активно разрушает стены из кирпича.

Чтобы печь прогревалась одинаково, толщина головешек должна быть одинаковой — около 8–10 см.

Дрова укладывают рядами или клеткой, таким образом, чтобы между ними оставался просвет в 10 мм. От верха топливной закладки до верха камеры сгорания должно остаться расстояние хотя бы в 20 мм, ещё идеально, если камера сгорания будет заполнена на 2/3.

Розжиг ключевой массы топлива делают лучиной, бумагой и др. Применять при этом ацетон, керосин или бензин запрещено.

После растопки необходимо закрыть вьюшку, чтобы тепло не выветривалось через дымоотвод.

При настройке тяги во время растопки необходимо смотреть по оттенку пламени. Подходящий режим горения отличается жёлтым цветом огня; если он стал белым — воздух подаётся с избытком и большая часть тепла выбрасывается в дымоотвод; красный цвет говорит об минусе воздуха — горючее горит не полностью, а в атмосферу выбрасывается огромное количество веществ которые вредны для здоровья.

Чистка (в т.ч. от сажи)

Прочистку и ремонт печи в большинстве случаев выполняют летом, в зимний период же необходимо будет 2–3 раза очистить дымоотвод. Копоть — замечательный утеплитель и при большом её количестве печь станет менее эффектной.

С колосниковой решётки золу необходимо удалять перед каждой камерой сгорания.

Тяга в печи, а это означает и режим её работы, изменяется вьюшкой, задвижкой и поддувальной створкой. Благодаря этому состояние данных приборов необходимо регулярно контролировать. При любых неисправностях или износе сразу необходимо выполнить ремонт или замену.

Видео: как сложить печь собственными руками

Какой бы вариант печьки из кирпича вы ни подобрали, она будет работать прекрасно только в отлично утеплённом доме. В другом случае дружбы между ними не будет.

Печь из кирпича своими руками схемы, кладка, чертежи с порядовкой и прочее видео